Мастер-класс Делаем рассеиватель на обычную лампу. Освещение для домашней съёмки

Создаем горшочек из глины «Тыква»

Наконец-то я сделала еще один подробный мастер-класс и он посвящен тыкве-горшочку. В силу постоянной творческой потребности в разных емкостях для своих изделий родилась мысль создать тыкву и использовать ее как горшочек (назовем это так). Готовьтесь к тому, что лепка требует много времени, усидчивости, чистоты и хорошего настроения (без последнего так вообще никуда). Продолжительность примерно 1 день (учитываю время полного высыхания формы). Теперь без лишней вводной информации переходим к мастер-классу.

1. Первое, с чего необходимо начать — это с подбора материалов. Я использовала глину Paperclay (фирма Padico, Япония), ножницы, клей ПВА, пенопластовый шар (10 см), коврик для лепки, стек, нож, емкость для воды и непопавший в кадр бумажный стаканчик.

2. Берем пенопластовый шар и делаем будущее дно нашей тыквы. Отрезаем небольшую часть и стараемся делать аккуратно и ровно, так как отрезная часть нам тоже пригодится 🙂

3. Теперь на противоположной стороне отрезаем более наклонную часть. Стрелочками видно, насколько у меня одна часть наклонена по отношению к другой.

4. У нас получается такая форма у будущей тыквы. Можно делать и ровные отрезы вверху, здесь уже как ваша фантазия вам подскажет 🙂

5. Теперь берем бумажный стаканчик и делаем на нем будущую глубину самой тыквы. При использовании пенопластового шара в диаметре 10 см размер будущей глубины на стаканчике сделала 4 см.

6. Берем пенопластовую форму и на скошенную часть ставим стаканчик. Отмечаем размер, так как по этому размеру будем формировать непосредственно глубину тыквы.

7. Вот по линии нам необходимо вырезать глубину. Я рекомендую вырезать из пенопласта горячим ножом. Это быстрее и чище. Аккуратно вырезая необходимый размер можно легко получить желаемую глубину. Внимание: пенопласт очень легко плавится, не начинайте вести нож прямо по контуру, иначе размер вырезаемой части будет шире, чем у стаканчика. Работайте аккуратно и не делайте глубокие резкие движения.

8. В полученное отверстие вклеиваем вырезанную емкость из бумажного стаканчика. Клей наносила обычный ПВА.

9. Вот как получилось у меня. Стенки плотно прилегают к форме. Даже если где-то высота не поместилась в отверстие, ничего страшного, лишнее всегда можно отрезать.

10. Готовимся к лепке. Для подготовки рабочего места заранее наберите немного воды для смачивания рук, возьмите коврик (на нем будем катать), стек, клей ПВА. Глина немного «пачкает» руки и место, где лежит. Для формирования своей тыквы мне понадобилось примерно 300-400 гр. глины. Открывая упаковку, лучше всего отрезать примерный кусок и положить в пищевую пленку. Этот кусочек у нас будет для работы и пока будем лепить прожилки, остальная часть не будет засыхать. Основной кусочек плотно замотайте пищевой пленкой, так глина сохранит свои качества и будет пригодна до следующей лепки.

11. Формируем плотную колбаску из глины. На концах заужаем. Она должна быть толстенькой. Остальной кусочек глины не забывайте заматывать и не оставлять на воздухе.

12. Еще фото формирования прожилок тыквы. Глядя на мои руки видно, как глина оставляет след 🙂

13. Наносим клей на форму, где будет располагаться первая «прожилка» тыквы.

14. Кладем глину и начинаем распределять края. Используем руки, стек и придаем форму выпуклой части в середине. Края делаем гладкими и максимально разглаживаем их по форме.

15. Теперь по кругу пенопластовой формы начинаем формировать глину. Делаем разные выпуклые части (как у тыквы) и края разглаживаем стеком. Используйте воду для смачивания пальцев и разглаживания глины, если глина затвердевает. На этом процессе не надо никуда спешить. Сама глина легко поддается форме, хорошо разглаживается.

16. Облепив всю пенопластовую форму глиной, беру стек и формирую дополнительные углубления в каждой «прожилке» и шариком делаю круглые отпечатки. Все это делаю по фантазии 🙂

17. Оставляем нашу форму и берем крупный кусок глины для формирования дна. На коврике начинаем катать глину до 0,5 см шириной. Не надо делать тонкой. Делайте по всей поверхности ровную раскатку.

18. Делаем необходимый замер будущего дна. У меня совпало с крышкой от варенья :), приложила к глину и вырезала ножницами необходимый размер.

19. Используем клей ПВА, прикладываем и начинаем заглаживать края. С помощью стека, воды (при необходимости) делаем аккуратные края.

20. Не оставляем стыков. Заглаживаем максимально аккуратно.

21. Кто помнит мою подружку-мочалку — всем привет! 🙂 Мочалку использую для сушки формы. Оставляю ненадолго, так как предпочитаю формировать всю тыкву сразу, пока свежие все части тыквы. Мочалка нам понадобится для следующего этапа работы, так как теперь все делаем на ней.

22. Переворачиваем нашу тыкву и берем небольшой кусочек глины для финальной части.

23. Берем небольшую полосочку и начинаем клеить на вверх нашей тыквы. Руками, стеком (как удобнее) придаем форму, заглаживаем края со всех сторон. Не спешите, аккуратно работайте, сильно не давите. Сглаживайте все стыки.

24. Вот что получилось у меня. Все места соединения заглажены, в некоторых местах добавила полосочки, вмятинки для декора.

25. Теперь формируем крышечку. У нас осталась отрезная часть, будем использовать ее. Подготовьте рабочее место, немного воды, коврик, глина, клей ПВА. Проволока для будущего хвостика и его крепления.

26. Раскатываем часть глины для формирования нижней части крышечки. Отрезаем ножницами необходимый размер.

27. Используем клей ПВА, глину и начинаем формировать по необходимому размеру.

28. По аналогии лепки тыквы делаем и крышечку. Лепим, заглаживаем, декорируем дополнительными элементами при желании. Не забывайте замазывать любые стыки.

29. Формируем хвостик. Лепим его из оставшегося кусочка глины и делаем ему необходимую структуру. Всякие трещинки на самом хвостике специально не разглаживала, так как мне захотелось придать ему именно такую структуру.

30. Вставляем проволоку и закрепляем на клей в крышечку.

31. Аккуратно закрепляем хвостик к крышечке, сильно не давите, так как глина еще свежая.

32. Оставляем сушиться. Свою тыкву я просматривала раза 2-3 в первые моменты высыхания. Глина может сделать небольшие трещинки, их можно загладить.

33. Это готовая форма спустя 24 часа. При высыхании глина слегка волнистая, не гладкая. Мне нравится эта структура, так как при окрашивании она выглядит очень естественно, без натертого блеска.

34. Последним фото я покажу, как я декорировала тыкву и что я с ней сделала 🙂 Цвет выбрала зеленый. Цветы лепила из холодного фарфора. Использовала ее как емкость для композиции. Надеюсь, мастер-класс будет вам полезен. Прошу не судить строго, ведь я только учусь 🙂 Удачи в творчестве!

Рассеиватель для встроенной вспышки своими руками: Рассеиватель на вспышку, что это и зачем?

рассеиватель для встроенной вспышки | Мир сквозь призму

Мне хочется, чтобы каждый человек при желании мог сделать хорошую фотографию, независимо от того, какой у него фотоаппарат. Поэтому сегодня я хочу поговорить про встроенную вспышку.

Без света фотографии не существовало бы. Свет позволяет нам запечатлеть понравившееся мгновение. С его помощью мы можем подчеркнуть или скрыть детали снимка. О том, какой бывает свет, почитайте обязательно здесь.

Теперь, когда вы знаете о свете практически все, понятно, что свет является основой снимка, и необходимо научиться правильно его использовать.

И так, вы увидели приятный мотив и хотите его сфотографировать. Но ваша камера всеми силами сигнализирует, что тех параметров, которые она может установить, или которые предлагаете вы, не хватает, чтобы сделать снимок. Она хочет света! Тут на помощь как раз и приходит вспышка. Вы щелкаете затвором, и… Как же так? Что произошло? Получилось совсем не то, что хотелось? Да, боюсь, встроенная вспышка вас не обрадует: чаще всего получится плоское изображение на темном фоне. В самом лучшем случае вам удастся подсветить тени в ярки солнечный день.

Почему так происходит? Дело в том, что наш естественный источник света – солнце, находится очень далеко и высоко, и свет, который он дает – очень рассеянный, мягкий. А интенсивность его на столько велика, что отражаясь от различных поверхностей, он выполняет роль и рисующего и заполняющего источника. Свет же, бьющий от вспышки, как правило, расположен слишком близко к объекту и, кроме того, обычно не выше уровня глаз, в результате получается освещение на подобие того, которое имеет шахтер от встроенного в каску фонарика :), а изображение будет лишено объема.

Профессиональные фотографы вместо встроенной вспышки используют внешнюю. Внешняя вспышка обладает поворотной головкой, которую можно направить в любую сторону, где есть отражающая поверхность, например, в потолок, и получить мягкий рассеянный свет, который подсветить необходимые тени. Такая вспышка может с легкостью заменить лампу студийного света.

Так что же теперь делать обычному пользователю? Навсегда забыть о хороших кадрах с использованием встроенной вспышки или тратить немалые деньги на внешнюю? Не отчаивайтесь! Все легко исправить. Всего-то нужно сделать рассеиватель из фольги и картона. Он подойдет как и для зеркалки, так и для компактного фотоаппарата.

А еще проще установить перед вспышкой защитный рассеивающий экран в виде полупрозрачного светорассеивающего материала. Это может быть кусок салфетки, наклеенный с помощью скотча, кусок белой бумаги. Хорошо подойдет небольшой пластмассовый стаканчик (коробочка) из-под сливок, одноразовой посуды и т. д.

Можно купить вот такую штуку, если найдете:

Используя рассеиватель, вы получите отраженный свет при использовании встроенной вспышки и избавитесь от плоских снимков. Результат вас порадует!

Рассеиватель для встроенной вспышки своими руками. Делаем отражатели для предметной съемки своими руками Самодельный рассеиватель на встроенную вспышку

Если посмотреть на фотографии, сделанные в помещении недорогими фотоаппаратами со встроенной вспышкой, то без труда можно увидеть, что лица людей на этих снимках получились плоскими, почти без теней, ярко высвеченными на темном фоне. Вот почему большинство профессиональных фотографов настоятельно рекомендуют новичкам, что снимать со встроенной вспышкой нужно лишь при условии контрового, контрастного и яркого освещения, используя ее в качестве источника заполняющего света.

Для получения хорошего рассеянного и мягкого света от фотовспышки в условиях помещения, большинство профессиональных фотографов направляют ее световой импульс в потолок или стену. В этом случае свет отражается от этих больших и обычно светлых поверхностей и заполняет помещение достаточно мягко и равномерно. Но всё это легко достижимо лишь при наличии внешней фотовспышки, головка которой поворачивается в любом направлении. Но такие вспышки очень недешевы, зачастую они даже дороже простых фотоаппаратов. И, к тому же, на многие мыльницы даже нет возможности прикрепить такую внешнюю фотовспышку.

Когда мы направляем световой импульс вспышки в стены и потолок, то эти плоскости, по сути дела, превращаются в гигантские отражатели. В этом случае работает очень простой закон физики: при условии, что источник света или отражающая свет поверхность намного больше самого объекта съемки, то свет, падающий на этот объект, станет мягким.

А вот как быть со встроенной вспышкой? Можно ли ее свет направить в другом направлении? Для компактного фотоаппарата эта задача, на первый взгляд, кажется неразрешимой. Да и в зеркальных фотокамерах встроенные вспышки устроены таким же образом — весь их свет попадает прямиком в лицо фотографируемого человека. Наверное, таким хитрым способом производители фотоаппаратуры хотят нас заставить приобрести внешнюю вспышку? А если мы не хотим ее покупать, так как она нам нужна раза два-три в год? Зачем нам тогда тратить немалую сумму денег? Вывод тут, кажется, напрашивается сам собой: рядовому любителю фотографировать для семейного альбома можно забыть о том, что внешняя вспышка вообще существует и снимать только со встроенной вспышкой.

Нет! Конечно это не так! Выход из этого положения есть. И мы вам о нем расскажем. Итак, как же сделать

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Небольшой кусок тонкого пластика, а можно даже и картона, с алюминиевой фольгой, которая используется для выпечки, поможет нам сделать такой . Будет он достаточно простой, но весьма эффектный.

Просмотрите на этот рисунок. На нем вы видите размеры отражателя для встроенной фотовспышки зеркальной камеры Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива 250 мм. Если у вас другая камера, то вам придется немного изменить те размеры, которые на рисунке помечены звездочкой.

Отражатель нужно вырезать из пластика ножницами и обклеить его фольгой. Для надежности и для того, чтобы ваш отражатель прослужил вам как можно дольше, можно обмотать его в один или два слоя прозрачным скотчем. А теперь нужно просто поднять вспышку вашей зеркальной фотокамеры и прикрепить сделанный вами отражатель перед ней с помощью обыкновенной канцелярской резинки, которой кассиры обычно скрепляют пачки денег. Резинку можно сложить вдвое или втрое, так будет несколько надежнее. Плоскость отражателя должна быть расположена так, чтобы она находилась под углом около 45 градусов к рассеивающему стеклу фотовспышки.

Вот и всё, теперь можно начинать фотографировать. Теперь свет от вспышки будет рассеиваться по всей комнате. Но, тем не менее, пред ответственной съемкой всё же рекомендуем немного потренироваться. Хотя бы для того, чтобы понять, как вся эта система будет работать и какую экспозицию подбирать при съемке с отражателем. Тут стоит заметить, что если стены или потолок в комнате, где вы снимаете, не белого, а какого то другого цвета, то на лица людей может попасть отраженный свет именно того цвета, в какой окрашены отражающие поверхности. А люди с голубыми, желтыми или зелеными лицами на ваших фотографиях, согласитесь, это, мягко говоря, не есть хорошо. Вот поэтому баланс белого нужно в этом случае устанавливать вручную. А снимать с таким отражателем оптимально будет с расстояния 0,5 — 2 метра.

Максимальное расстояние до объекта зависит от множества причин. И от размера комнаты, в которой происходит съемка, и от светосилы вашего объектива, и от чувствительности ISO, ну и, само собой разумеется, от ведущего числа, то есть мощности, вспышки вашего фотоаппарата. Нужно учитывать так же и то, что яркость света уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта съемки (это закон обратных квадратов). К примеру, если вы отошли от объекта съемки на 2 метра, то при той же мощности вспышки освещенность объекта уменьшится в четыре раза. Так что не стоит ожидать идеальной яркости снимаемого объекта при такой съемке со вспышкой с самодельным отражателем в сравнительно большом помещении или в помещении с высокими потолками, а так же с расстояния больше чем 2-3 метра.

С зеркалками мы вроде бы разобрались. А как быть в том случае, если у вас «мыльница»?

Самодельный отражатель для встроенной вспышки компактной фотокамеры

Тут всё практически точно так же, как и с зеркальным фотоаппаратом, отличие лишь в том, что отражатель нужно крепить не при помощи резинки, а с помощью двустороннего скотча. Но тут нужно быть внимательным к одной мелочи: обратите внимание на то, чтобы ваш отражатель не перекрывал различные датчики камеры.

Для того, чтобы изготовить отражатель для «мыльницы», можно взять и просто кусок белого картона. Но отражатель с фольгой всё-таки будет работать намного лучше.

Нужно предупредить ещё и о том, что при фотографировании компактной камерой с самодельным отражателем фотографу нужно беречь свои собственные глаза. Дело тут в том, что значительная часть света от вспышки будет направлена прямо вам в лицо. Как избавиться от этого — думайте сами.

Естественно, предложенный нами вариант такого простейшего самодельного отражателя для фотоаппарата со встроенной вспышкой — вариант далеко не идеальный. Если повнимательнее присмотреться к фотографиям, сделанным с таким отражателем, то легко можно заметить, небольшие тени под глазами фотографируемых людей. Но, согласитесь, даже такой вариант намного лучше, чем плоское лицо на темном, порой практически черном фоне. Да к тому же ещё с резкими и грубыми тенями по всему объекту…

На основе материалов с сайта:

Все светодиодные лампы, продаваемые в магазинах, оснащены плафонами-рассеивателями (диффузорами). Они позволяют равномерно осветить поверхность и сделать свет от лампы более мягким.

Как быть, если есть светодиодная лампа собственного изготовления или возникло желание смастерить дополнительную подсветку в автомобильную фару? Нужно изготовить рассеиватель для светодиодной ленты своими руками.

Принцип работы рассеивателя

Свет от точечных источников света, в частности от светодиодов, имеет относительно малый угол расхождения — до 120 градусов. При небольшом расстоянии от источника можно увидеть резкий перепад освещённости за пределами этого угла. Как рассеять свет от светодиода? Решить проблему может любой светопреломляющий материал.

В заводских условиях для этого используют прозрачный или матовый пластик, на поверхности которого при отливке формируется особая текстура. Понятно, что в домашних условиях такие технологии недоступны.

Простейший светорассеиватель для светодиодов можно сконструировать за несколько секунд из обычного пищевого целлофанового пакета, только он должен быть не прозрачным, а матовым. Оберните диод в один слой целлофана, и увидите результат. Почему так происходит?

У прозрачных материалов кристаллическая решётка упорядочена, и фотоны от источников света, проходя сквозь него, не изменяют траекторию. В случае матового оттенка, у каждого микро слоя своя структура.

Так свет проходит сквозь прозрачную и матовую поверхность

Светорассеиватель для светодиодов своими руками можно сделать из самых обычных материалов, которые можно купить в ближайшем магазине хозтоваров.

При выборе материала следует учесть несколько важных моментов. Светодиодная лампа при правильном расчете параметров питания способна отработать многие годы, поэтому и материал светоотражателя не должен потерять свои свойства за это время. Нельзя забывать, что светильник будет нагреваться, вариант с целлофановым пакетом исключаем сразу.

Оптимальные материалы для светорассеивателя:

  • силикатное стекло;
  • поликарбонат;
  • акриловое стекло;
  • полистирол.

Светопропускающая способность материалов (прозрачных)

Можно было бы купить уже готовый материал с матовым оттенком, но не всегда это даст приемлемый результат. Даже у заводских рассеивателей светопропускающая способность находится в диапазоне 60-90%. Это вызвано отражением светового пока. Чем толще рассеиватель, тем выше вероятность, что свет попадет «не по назначению».

Уменьшение толщины материала не лучшим образом скажется на прочности и долговечности. Надёжный светорассеиватель для светодиодов своими руками можно изготовить из прозрачных материалов сделав матовую фактуру у одной из поверхностей.

Как получить матовую поверхность

Матовая структура поверхности получается при матировании. Существует два вида матирования:

  • Химическое;
  • Механическое.

При химическом способе на поверхность наносят специальную пасту. Она разрушает кристаллическую структуру материала, образуя равномерный матовый слой.

  • Минимальные затраты времени;
  • Однородная структура поверхности
  • Относительно высокая стоимость паст;
  • При матировании выделяются токсические вещества.

Механический способ подразумевает обработку поверхности абразивным материалом, обычно мелким песком.

  • Быстрая равномерная обработка.
  • Требуется пескоструйный аппарат;
  • Малопригодно для домашних условий.

Самый простой и доступный способ сделать матовую поверхность – обработать стекло наждачной бумагой. Для силикатного стекла этот метод не подойдёт из-за высокой прочности материала, а поликарбонат и акриловое стекло отлично поддаются такой обработке. В качестве абразива используем только мелкую наждачку, при крупном зерне возможно появление царапин.

Для домашних светильников на основе маломощных элементов с низким тепловыделением возможно в качестве рассеивателя использовать обычную компрессную бумагу, наклеенную на внутреннюю поверхность стекла.

В большинстве случаев яркость осветительного прибора можно увеличить, применив светоотражающее покрытие. Самый высокий коэффициент светоотражения у серебра, затем идет алюминий. Именно из него делают отражающий слой для зеркал. Не особо уступает эти покрытиям обычная пищевая фольга и белая краска.

Отражатель для светодиода можно сделать, своими руками покрыв этими материалами монтажную плату для светодиодов, либо внутренность светильника. Такой несложный способ позволит без особых затрат увеличить светоотдачу на 10-15%.

Думаю, сейчас необходимо ответить на вопрос, зачем вообще нужен рассеиватель на вспышку? На самом деле все очень просто. Встроенная вспышка в силу своих конструктивных особенностей может светить в одном единственном направлении — прямо перед собой. Такой жесткий свет создает свой особенный рисунок, который, к сожалению, не отличается красотой и элегантностью.

Первая проблема света от встроенной вспышки, это уничтожение всех рисующих теней. То есть картинка или человек становятся «плоскими». Опытные фотографы наверное не любят этот эффект больше всего на свете. И, действительно, фото с таким светом скучное. Рассеиватель для вспышки значительно ослабил бы этот эффект.

Вторая проблема состоит в том, что на объекте съемки появляется множество бликов, которые потом практически невозможно убрать. Рассеиватель для встроенной вспышки может и не полностью убрал бы эту проблему, но ослабил бы ее очень сильно.

Третья проблема такого света – это глубокая тень на заднем фоне. Конечно же, лучше когда фон тусклый и ваш объект съемки отлично видно. Но, это не значит, что вы должны снимать в пещере! Рассеиватель вспышки не смог бы убрать этот эффект полностью, но он бы его значительно смягчил. То есть, разница в количестве света между фоном и объектом съемки значительно уменьшится и вся картинка станет ровнее и гармоничнее.

Надеюсь, как снимает встроенная вспышка мне удалось объяснить. Все написанное выше, не означает, что вам сразу же нужно вообще о ней забыть. Бывают ситуации, когда нет выбора. Либо вы делаете фото со встроенной вспышкой, либо вообще нет фото. Конечно же, лучше его сделать, но стараться использовать некоторые секреты, такие как рассеиватель на встроенную вспышку.

Рассеиватели на вспышку, впрочем, как и отражатель для встроенной вспышки будут полезны не только владельцам зеркальных камер, но даже и хозяевам мыльниц. Дело в том, что общая структура не особо отличается, а работа автоматики, если не вдаваться в технические нюансы сводится к одному и тому же.

Перед тем как мы перейдем непосредственно к изготовлению и креплению рассеивателя, хочется сказать пару слов об очень похожем приспособлении – отражатель на вспышку. Общая суть этого аксессуара такая же, за исключением одного нюанса. Отражатель не только пропускает часть мягкого света на объект съемки, но и отражает часть в определенном направлении или направлениях. Такой эффект способен сделать картинку еще более гармоничной и даже добавить рисующих теней. Правда не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Встроенные вспышки очень маленькой мощности, поэтому их импульса зачастую просто не хватает на освещение большой площади.

Как же сделать рассеиватель для встроенной вспышки своими руками? Вы будете смеяться, но это очень и очень просто! Для этого можно использовать практически любые подручные предметы и материалы. Главное что бы они могли не только задерживать свет, но и частично пропускать его. Рассмотрим самые оригинальные примеры рассеивателей и отражателей на встроенную вспышку.

Очень простой, но не самый удачный вариант рассеивателя. Если вы собираетесь снимать что-то не очень динамичное, то показанную конструкцию можно дополнить небольшими крыльями, которые с боков будут направлять часть света на объект съемки. Этот свет будет минимален, но свой эффект он придаст.

Отражатель для вспышки своими руками. Этот экземпляр выполнен из фольги, при этом автор в нем предусмотрел крепление к горячему башмаку. В общем-то, очень хороший вариант, при котором свет отобьется от потолка и повторит освещение практически любой внешней вспышки с поворотной головой.

Данная конструкция имеет два нюанса. Железный держатель лучше всего покрыть черной изолентой. Это не позволит замыкаться контактам горячего башмака. Если бы они замкнулись, ничего страшного не произошло бы, просто вспышка не сработала бы и, отражатель пришлось бы поправлять. При использовании максимального импульса встроенной вспышки, фотоаппарат долго собирает энергию на ее импульс. Такая работа не подойдет для интенсивной съемки.

Ниже представлено еще пара вариантов того как могут выглядеть рассеиватель и отражатель для вспышки сделанный своими руками.

И объектива многие фотографы чувствуют необходимость приобретения дополнительных источников света. То есть — вспышек. Поскольку накамерная вспышка даже самых современных зеркальных фотоаппаратов имеет очень серьезные недостатки: не позволяет регулировать направление и силу света, не дает простора для творчества. Внешние вспышки хороши во всех отношениях. Они компакты, по характеру света и температуре схожи с солнечным светом, позволяют регулировать мощность. Выбирая первую вспышку, следует обратить внимание на модели с поворотной головкой. И, конечно же, вам потребуется рассеиватель для вспышки. Он позволяет управлять распределением света. Отметим, что, чем большую площадь имеет рабочая поверхность рассеивателя, тем мягче будет свет. Для удобства использования вам потребуется мобильная конструкция, которая не займет много места и будет легко раскладываться. Рассмотрим, как можно сделать рассеиватель для вспышки своими руками.

Исходные материалы

Для работы вам потребуется тонкая канцелярская папка формата А4 из гибкого и плотного белого пластика, а также текстильная липучка шириной около двух сантиметров с клейким слоем. Купить ее можно в магазине, торгующем шторами или карнизами. Вам потребуется всего 25-30 см. И, конечно, следует запастись ножницами, линейкой, карандашом, бумагой.

Рассеиватель «лопушок»

Такой рассеиватель для вспышки делается очень просто. На листе бумаги чертится трапеция примерно следующих размеров: узкая сторона — 65 мм, широкая сторона — 160 мм, высота — 125 мм. При желании размеры вы можете изменить (в зависимости от модели вспышки и ваших требований). Снизу на «лопушок» приклеивается сторона липучки с крючками. Мягкая сторона липучки крепится к вспышке по периметру со всех сторон. Это даст возможность монтировать самодельный рассеиватель в любых положениях. Отметим, что перед приклеиванием липучки следует обезжирить поверхность спиртом. Агрессивные растворители для этого лучше не использовать, поскольку они могут испортить пластик. При всей внешней простоте, такой рассеиватель для вспышки дает большой простор для творчества. Вы сможете спокойно изгибать конструкцию и располагать ее в различных положениях. Это позволит направлять свет не только в потолок, но и вперед, в сторону, под углом (не опасаясь получить жесткий свет и полностью «убить» светотеневой рисунок на лице моделей).

Рассеиватель типа «баунсер»

В случае, если стен или потолка для рассеивания света поблизости нет, вам потребуется более сложная конструкция отражателя. К примеру, это может быть «баунсер», который выглядит следующим образом.

Такой отражатель менее гибок, зато станет незаменимым, если нет поверхностей для отражения, куда можно было бы направить поток света. Отметим, что рассеиватель для вспышки по сути, не отличаются друг от друга. Конструкция достаточно легко складывается и без труда поместится в карман сумки. Крепление осуществляется при помощи все той же липучки. Поэтому (в зависимости от условий съемки) вы сможете использовать рассеиватель для вспышки типа «баунсер» или «лопушок».

Туториал с видео от словацкого фотографа Мартина Питонака.

“Рассеиватели могут стоить от 100 долларов и больше, но их можно сделать и самостоятельно — за куда меньшую цену. Тем более что это очень просто. Меня часто спрашивают про мои рассеиватели — где я их купил. Те, что я использую в студии — сделаны самостоятельно, специально под мои требования, и сейчас я расскажу, как изготовить ваш собственный рассеиватель.

Прежде всего, вам понадобится рамка, в которую будет вставляться бумага или ткань. Мои рамки сделаны из тонких железных прутьев; я сам спроектировал эти рамки и заказал их у местного слесаря. Мои чертежи можно скачать .

Если вы очень любите работать руками, и у вас есть сварочный аппарат, вы даже можете сделать их сами.

Затем нужно закрепить рассеивающий материал на раме. Некоторые фотографы пользуются специальными материалами типа Translum, но лично я использовал гладкую кальку, какой пользуются архитекторы или дизайнеры для снятия копий. Ее можно купить в большинстве магазинов хобби или художественных студий.

Купите большой рулон — так у вас будет подходящий метраж для рассеивателя. Если калька останется — ничего страшного. Зато вы быстро сможете заменить порвавшийся материал на рассеивателе, если это вдруг понадобится. Просто прикиньте, какое количество бумаги вам потребуется, исходя из размеров ваших рамок.

Для крепления бумаги к рамке я использую скотч и зажимы. Тут нет правильного или неправильного способа — экспериментируйте, пока не найдете оптимальный для себя вариант. Например, один вид скотча у меня отклеился уже через пару дней, а другой благополучно держится вот уже четыре месяца.

Таким образом, рассеиватель — это просто бумага на железной рамке. Для его крепления на стойке лучше всего подойдет специальный зажим (см.видео). Так вся система будет работать без проблем и не разваливаться от постоянного движения.

Рассеиватели и отражатели своими руками

Для того, чтобы сделать свет более рассеянным и убрать слишком резкие тени при предметной съемке, необходимо использовать специальные рассеиватели и отражатели. Чем больше рабочая площадь таких приспособлений, тем более ровным будет световой рисунок и мягче тени. Рассеиватели и отражатели сегодня выпускаются различными производителями, однако за них Вам придется выложить немалую сумму. Учитывая, что фотографу итак приходится тратиться на приобретение сменной оптики, внешней вспышки и других фото аксессуаров, есть смысл задуматься над тем, чтобы сделать рассеиватель или отражатель своими руками из подручных средств. Зачастую такие самодельные отражатели и рассеиватели гораздо лучше справляются с поставленными задачами, чем те которые можно приобрести в магазине.

Рассеиватели

Рассеиватели призваны устранять грубый свет и тени, чтобы на фотографиях объект съемки приобрел более естественный и приятный вид. Такие приспособления могут быть самой разнообразной формы и конструкции в зависимости от того, какую вспышку или источник света использует фотограф. Изготовление рассеивателя своими руками обычно не вызывает особых сложностей, главное лишь применять в качестве рабочей поверхности белые, незатемненные, материалы. Иначе свет, который окрасится в определенный свет, попадет на фотографируемый объект, в результате чего на нем останется оттенок этого цвета, что может испортить снимок.

Самый простой рассеиватель может быть сделан из обычного листа бумаги формата A4. В нижней части листа вырезают кружок под объектив фотокамеры, затем этот лист просто одевают на объектив и простейший рассеиватель света готов. Еще один простой способ изготовления рассеивателя заключается в том, чтобы взять какую-либо белую, незатемненную картонку и пристегнуть ее резинкой к вспышке. Дальше следует надеть на картонку и вспышку камеры пакет белого цвета, который и будет рассеивать свет. Получается довольно приличный по функциональности рассеиватель.

В качестве прекрасного дополнения к встроенной вспышке можно использовать светорассеиватель, выполненный из простой баночки из под фотопленки. В такой баночке достаточно вырезать отверстие прямоугольной формы под размер встроенной вспышки, чтобы рассеиватель впоследствии не болтался и держался достаточно крепко. Баночка хорошо рассеивает импульсный свет вспышки, делая его слабее, что позволяет избавиться от жирных теней и бликов.

Для того, чтобы контролировать количество света, проходящего через такой самодельный рассеиватель, можно сделать сразу несколько перегородок из точно таких же баночек. Хотя такие картонки и баночки оказываются весьма эффективными в плане рассеивания света, но согласитесь, что это не слишком «представительно» и красиво. Поэтому Вы можете воспользоваться чуть более сложными советами по изготовлению рассеивателей в домашних условиях.

Отражатели очень часто используются в фотографии, они помогают избежать прямого грубого света и резких теней, смягчая, тем самым, световой рисунок. Отражатели дают возможность получить рассеянное, мягкое освещение, которое оптимально как для предметной, так и для портретной съемки. Конструктивно любой отражатель представляет собой основу, то есть определенный каркас, на который надевается отражающий экран. В качестве каркаса можно использовать рамки для фотографий, обручи, а также самостоятельно изготовленные основы из пластика или картона.

Что же касается отражающего экрана, то здесь можно применять самые разнообразные материалы. Хотя бы белый лист ватмана, который является универсальным белым отражателем. Нужно лишь учитывать отражательные способности того или иного материала. Здесь целесообразно руководствоваться следующим правилом — чем больше текстура материала похожа на зеркальную, тем лучше Ваша самодельная конструкция будет работать на отражение света.

Для внешней вспышки простейший отражатель можно изготовить своими руками буквально за считанные минуты. В частности, можно сложить лист ватмана в несколько слоев и прикрепить его при помощи резинки к корпусу вспышки. Такому отражателю обычно придают форму в виде конуса и крепят к узкой стороне внешней вспышки. По такому же принципу можно изготовить отражатель и из пластиковой канцелярской папки белого цвета, которую для большей жесткости сшивают с куском плотной ткани или натуральной кожи.

Наиболее популярными отражателями, как известно, являются фото зонты. Их можно приобрести в магазине, а можно изготовить из обычного зонтика, оклеив его внутреннюю сторону мятой фольгой.

Еще один «рецепт» изготовления отражателя для внешней вспышки состоит в следующем. Берется обычная пластиковая бутылка цилиндрической или кубической формы, в которой обычно продают уксус, либо жидкости для ухода за разными поверхностями. Эту бутылку необходимо разрезать так, чтобы нижней части хватило на отражатель подходящего размера. Далее нужно надежно прикрепить такой самодельный отражатель к вспышке, используя для этого двухчастную липучку для тканей. Отражателя из пластиковой бутылки вполне достаточно, чтобы серьезно изменить качество фотографии в лучшую сторону.

Если планируется использовать отражатель в качестве фона, то его можно сделать вручную из двух алюминиевых трубок, которые будут служить каркасом. Белая ткань будет играть роль отражающей поверхности. Нужно только отрезать кусок ткани нужного размера, далее низ и верх ткани просто подгибаются и прострачиваются. Затем вставляются алюминиевые трубки и отражатель готов. Остается только придумать, как закрепить отражатель на стене.

Если Вам недостаточно простого, удобного отражателя с белой отражающей поверхностью, выполненной из ткани, пластика или картона, то можно поэкспериментировать. В частности, очень интересный отражатель получается из кусочков зеркала. С его помощью можно отражать яркие узоры света на объект съемки и одновременно озарять его гламурным блеском.

В таком самодельном отражателе используются зеркальные части, размещающиеся по узлам сетки. Они отражают множество ярких «зайчиков» света на объект съемки. Основная трудность при изготовлении такого необычного отражателя состоит лишь в том, чтобы разрезать зеркало на отдельные куски небольшого размера. Нужно сохранять аккуратность и проделывать эту операцию в перчатках, поскольку края зеркал очень острые.

Цель резки зеркала состоит в том, чтобы получить кусочки размером в несколько сантиметров. Затем эти кусочки зеркала наклеиваются на пенополистирол в виде своеобразного сетчатого узора. Впрочем, тут можно экспериментировать и создавать самые разнообразные узоры из кусочков зеркала. Учтите, что для того, чтобы получить наибольший эффект от использования такого отражателя, Вам понадобится достаточно мощный источник света. Отражатель с кусочками зеркала, например, хорошо работает при съемке на открытом воздухе в условиях яркого дневного света.

Подобные самодельные вещицы порой заставляют буквально позеленеть от зависти обладателей профессиональных рассеивателей и отражателей, которые широко представлены в продаже. Еще бы, ведь «самоделки» не только прекрасно справляются со своей работой, создавая мягкий световой рисунок, но и обладают такими качествами, как компактность, мобильность и интересный внешний вид.

Напоследок стоит отметить, что изготовить хороший рассеиватель или отражатель – это еще не все. Важно научиться его правильно использовать на практике. Для этого придется покопаться в настройках Вашего фотоаппарата и вспышки, а также понять принцип действия отражателя на нескольких тестовых кадрах.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Обзор рассеивателей для встроенной вспышки. Изготовление отражателя для внешней вспышки Какой рассеиватель для вспышки лучше

Для чего нужен рассеиватель на вспышку? Принцип работы диффузора. Как сделать полезный аксессуар для фотокамеры самому? Виды рассеивателей. Что такое лайт-сфера и для чего она нужна? Схема работы лайт-сферы.

Рано или поздно фотограф-любитель или профессионал встает перед выбором покупки рассеивателя на вспышку. Чтобы покупка в дальнейшем не разочаровала, следует внимательно изучить принцип работы рассеивателя и какие функции он выполняет в тандеме со вспышкой.

Многие наверняка замечали на вспышках у профессиональных фотографов странные колпаки, особенно часто этот аксессуар можно видеть у фоторепортеров и фотографов, делающих свадебные снимки. Для чего же он нужен? Вспышка фотоаппарата во время срабатывания затвора дает сильнейший импульс света, этот свет освещает сцену или объект, который снимают.

И все бы хорошо, но вместе с мощным потоком света появляется такой неприятный эффект, как засвет и резкие тени, такой эффект наиболее часто встречается когда объект съемки находится в непосредственной близости к фотографу. В данном случае рассеиватель на вспышку просто необходим. Он позволит снизить силу светового потока путем увеличения площади источника света.

Благодаря этому свет на снимке распределится ровным потоком, и качество фотографии будет на должном уровне. Тени у освещенных объектов не будут резкими, а фон будет освещен более равномерно. Если съемка происходит в студии, в роли рассеивателей выступают фотозонты и лайтбоксы, также при студийной съемке у фотографа всегда достаточно времени для корректировки мощности вспышки.

Если же на съемку отведено не так много времени, то устанавливать громоздкие аксессуары и корректировать вспышку просто некогда. В данном случае портативный рассеиватель просто незаменим.

Не стоит думать, что данный аксессуар будет полезен только профессионалам, ведь рассеиватель — это по сути небольшой лайтбокс, который позволит, к примеру, в портретной съемке избавиться от резких теней. Многие фотолюбители очень часто занимаются портретной съемкой.

Те, кто не желает тратить деньги на этот достаточно полезный аксессуар, могут сделать рассеиватель самостоятельно. Достаточно взять кусок плотной белой бумаги и с помощью резинки зафиксировать его на вспышке. Как вариант можно использовать белый кулек, надуть его как шарик и зафиксировать на вспышке.

Равномерность освещения в данном случае будет зависеть от размера пакета, чем больше, тем лучше. Пакет имеет ряд преимуществ: он стоит копейки и мало занимает места в сумке, но выглядит, конечно, такое дополнение к вспышке совсем не представительно, по этой причине многие отказываются от его применения.

Универсальные заводские рассеиватели выглядят гораздо представительней, и в ценовой категории всегда можно выбрать приемлемый для себя вариант. Универсальный компактный и недорогой рассеиватель — надувной. Его надувают до нужных размеров через клапан, обычно его размер не превышает 22*15 см, он имеет матовую поверхность и крепится к вспышке прорезиненной стяжкой.

Встречаются универсальные рассеиватели, каркас, которых выполнен из прочных материалов. Такие диффузоры сделаны из термоустойчивого материала, в качестве крепления на вспышку используется прорезиненная липучка. Этот рассеиватель подойдет для любой вспышки.

Существует еще один вид рассеивателей — это лайтсферы. Лайтсфера — это сферический гибкий диффузор либо матовый, либо полностью прозрачный. Лайтсфера, как правило, эластична, поэтому свободно укладывается в любую сумку.

Внутренняя текстурированная поверхность диффузора увеличивает рассеивание света, он будет еще «мягче». Подобная конструкция использует прозрачный материал, тем самым уменьшая потери света и увеличивая мягкость за счет хорошего рассеивания. Такой рассеиватель будет незаменим в динамических сценах, съемке больших групп, при плохом освещении.

Нередко используют матовую лайтсферу. Она позволяет получить теплое рассеянное освещение. Особенность такого рассеивателя в том, что он позволяет получить снимки студийного качества. Получаемый мягкий свет сложно отличить от света, получаемого в студии с помощью софтбоксов, фонов, зонтов и световых панелей. Эта лайтсфера лучший выбор для съемки вне студии. Также она будет полезна тем, кто любит съемку крупным планом.

И все же, какой из диффузоров лучше? Ответа на этот вопрос нет, каждый хорош по-своему в зависимости от выбранных параметров съемки. В идеале нужно иметь два рассеивателя — прозрачный и матовый. Отдельно хотелось бы выделить насадки для рассеивателей их две: желтая и хромированная.

Насадки позволяют быстро и удобно переключать свет, это упрощает процесс съемки, если нужно получить теплый свет используется желтая насадка. Использовать желтую насадку лайтсферы следует при съемке на улице ранним утром, при съемке на закате, особенно когда солнце находится сзади снимаемого объекта. Также эта насадка будет полезна при съемке под навесом или интерьерной съемкой с освещением tungsten.

Теперь рассмотрим, в каких случаях используют хромированную насадку. Данная насадка увеличивает силу света, при этом сохраняя рассеивание. Такое свойство помогает добиться более мощного освещения на большее расстояние, при этом, не потеряв качество съемки.

Принцип работы лайтсферы с такой насадкой заключается в том, что мощный луч света проходит через центральное отверстие и направляется вверх. Отражающая пластина из хрома посылает свет вперед, а нижняя часть отражает поток света внутрь рассеивателя, таким образом, увеличивается его яркость.

Я большой любитель снимать со вспышкой, обычно я использую внешнии вспышки, но иногда мне приходиться пользоваться и обычной встроенной вспышкой.

Встроенная вспышка отлично подходит для природы, съемки предметов крупным планом и т.д., вот парочка фото с использованием встроенной вспышки:

Но вот когда дело доходит до съемки людей, встроенная вспышка начинает вести себя очень жестко, это проявляется в лишних тенях от человека, лишних сильных бликах на лицах людей. Чтобы смягчить свет от вспышки и сделать снимок более мягким даже со встроенной вспышкой, можно использовать разного рода светорассеиватели. Мне попался по руку вот такой:

Он имеет три разных светорассеивающих поверхности : белую, синюю, и оранжевую. Белая служит обычным светорассеивателем , а цветные работают как цветные светофильтры для вспышки. Если с белым рассеивателем все понятно, то для того, чтобы , нужно будет серьезно потрудится при корректировке . Мой набор, при использовании оранжевой (желтой) насадки и автоматического , дает ужасный зеленовато-желтый оттенок. Да и синяя насадка из данного набора довольно бесполезная вещь.

Такой рассеиватель вставляется в башмак под вспышку как показано на примере выше. Сам рассеиватель выполнен из обычной пластмассы и не внушает никакого доверия. Вот так выглядит камера с установленным рассеивателем. Я взял оранжевый вариант для наглядности.

При использовании таких рассеивателей сильно падает ведущее число вспышки , то есть вспышка может работать на меньшую дистанцию. Ниже пример снимка с рассеивателем и без при полной мощности вспышки, видно, на сколько увеличивается мощность вспышки, если снять рассеиватель:

При серийной съемке вспышке приходиться трудиться по полной, это быстрей ее перегревает и приходиться ждать, пока она остынет. Простенький светорассеиватель на встроенную вспышку легко сделать самому из подручных средств, у меня есть .

Лично я больше склоняюсь к использовании рассеивателей на , например таких:

Обычно даже для я использую родные диффузоры и , я не люблю носить с собой лишние аксессуары, так как при интенсивной съемке часто теряется разная фото мелочь. За 2022 год я посеял 4 передних крышки под объективы, пару защитных фильтров и аккумуляторов от вспышек, хотя отношусь к техники очень бережно.

Светорассеиватель может помочь добиться более мягкого изображения при использовании обычной встроенной вспышки, очень полезно при создании портретов.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Зачем это нужно? Дело в том что встроенная вспышка часто отбрасывает сильные тени. Хотя в сравнении с моим Olympus VG-170, вспышка у Nikon D5200 дает намного лучшее освещение, к тому же не стоит забывать что можно регулировать ее мощность, что тоже дает свои плюсы. И все-таки жесткие тени нас не радуют. Для того чтобы тени сделать мягче а поток света от вспышки более равномерным, люди придумывают всякие самодельные варианты рассеивателей . Из каких только подручных материалов их не делают и какими только способами не крепят к вспышке: в ход идет и скотч, и проволка и даже металические пластины с болтами:) Интернет пестрит подобными идеями, но одно дело читать, и совсем другое самому попробовать. Нет, я не буду подвергать свой фотоаппарат экстремальным нагрузкам и не буду прибегать к радикальным методам, это опасно (хотя и интересно) и долго.
Но давайте представим что вам нужно срочно сделать фото со вспышкой и при этом вы понимаете что нужен рассеиватель, но как и из чего его сделать?
Ниже я лично испытал некоторые варианты таких рассеивателей:

1) Крышечка от аккумулятора Nikon D5200. Просто накинул на вспышку.

2) Можно прикрепить резинкой вот такую пористую плёнку, в которую обычно заворачивают товар при пересылке.

3) Это уже не моя идея. Шарик для настольного тенниса.

4) Пластиковая одноразовая посуда. Данный пример видел использовался для съемки макро.

5) А это уже моя идея! Покупаем маленький биндер и вставляем в него альбомный лист а лучше квадратный кусок из одноразовой посуды (на фото). Думаю по фото сообразите как крепить.

(!) Кстати, касательно 3, 4, и 5 варианта — вспышка не только хорошо бъет на объект съемки, но и здорово лупит в глаза фотографа, будьте осторожны. Одевайте сварочные очки:)

Ниже примеры фото с сделанные с разными рассеивателями. Снимал на Nikkor 18-55mm, вручную регулировал мощность вспышки, для создания примерно одинакового освещения.

1) Встроенная вспышка. Обратите внимание на тени и отражение света на ракушке.
2) Крышечка от батареи. Не много толку.
3) Пористая пленка. Чуть лучше чем обычная вспышка.
4) Шарик для пин понга. Уже лучше, тени стали мягче.
5) Пластиковая тарелка. Лучший результат! Тени и блики почти исчезли! Очень здорово походит для съемки макро.
6) Биндер с куском пластика. Немного хуже чем тарелка, и все таки заметнее лучше чем шарик для пин понга.

Вывод: Как по мне, я бы тарелку использовал чисто для макро, ну ведь не будете же вы на людях бегать с этой тарелкой, уж тем более на свадьбе:))) а вариант с биндером смотриться куда более презентабельнее, нужно держать имидж:)

Думаю, сейчас необходимо ответить на вопрос, зачем вообще нужен рассеиватель на вспышку? На самом деле все очень просто. Встроенная вспышка в силу своих конструктивных особенностей может светить в одном единственном направлении — прямо перед собой. Такой жесткий свет создает свой особенный рисунок, который, к сожалению, не отличается красотой и элегантностью.

Первая проблема света от встроенной вспышки, это уничтожение всех рисующих теней. То есть картинка или человек становятся «плоскими». Опытные фотографы наверное не любят этот эффект больше всего на свете. И, действительно, фото с таким светом скучное. Рассеиватель для вспышки значительно ослабил бы этот эффект.

Вторая проблема состоит в том, что на объекте съемки появляется множество бликов, которые потом практически невозможно убрать. Рассеиватель для встроенной вспышки может и не полностью убрал бы эту проблему, но ослабил бы ее очень сильно.

Третья проблема такого света – это глубокая тень на заднем фоне. Конечно же, лучше когда фон тусклый и ваш объект съемки отлично видно. Но, это не значит, что вы должны снимать в пещере! Рассеиватель вспышки не смог бы убрать этот эффект полностью, но он бы его значительно смягчил. То есть, разница в количестве света между фоном и объектом съемки значительно уменьшится и вся картинка станет ровнее и гармоничнее.

Надеюсь, как снимает встроенная вспышка мне удалось объяснить. Все написанное выше, не означает, что вам сразу же нужно вообще о ней забыть. Бывают ситуации, когда нет выбора. Либо вы делаете фото со встроенной вспышкой, либо вообще нет фото. Конечно же, лучше его сделать, но стараться использовать некоторые секреты, такие как рассеиватель на встроенную вспышку.

Рассеиватели на вспышку, впрочем, как и отражатель для встроенной вспышки будут полезны не только владельцам зеркальных камер, но даже и хозяевам мыльниц. Дело в том, что общая структура не особо отличается, а работа автоматики, если не вдаваться в технические нюансы сводится к одному и тому же.

Перед тем как мы перейдем непосредственно к изготовлению и креплению рассеивателя, хочется сказать пару слов об очень похожем приспособлении – отражатель на вспышку. Общая суть этого аксессуара такая же, за исключением одного нюанса. Отражатель не только пропускает часть мягкого света на объект съемки, но и отражает часть в определенном направлении или направлениях. Такой эффект способен сделать картинку еще более гармоничной и даже добавить рисующих теней. Правда не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Встроенные вспышки очень маленькой мощности, поэтому их импульса зачастую просто не хватает на освещение большой площади.

Как же сделать рассеиватель для встроенной вспышки своими руками? Вы будете смеяться, но это очень и очень просто! Для этого можно использовать практически любые подручные предметы и материалы. Главное что бы они могли не только задерживать свет, но и частично пропускать его. Рассмотрим самые оригинальные примеры рассеивателей и отражателей на встроенную вспышку.

Очень простой, но не самый удачный вариант рассеивателя. Если вы собираетесь снимать что-то не очень динамичное, то показанную конструкцию можно дополнить небольшими крыльями, которые с боков будут направлять часть света на объект съемки. Этот свет будет минимален, но свой эффект он придаст.

Отражатель для вспышки своими руками. Этот экземпляр выполнен из фольги, при этом автор в нем предусмотрел крепление к горячему башмаку. В общем-то, очень хороший вариант, при котором свет отобьется от потолка и повторит освещение практически любой внешней вспышки с поворотной головой.

Данная конструкция имеет два нюанса. Железный держатель лучше всего покрыть черной изолентой. Это не позволит замыкаться контактам горячего башмака. Если бы они замкнулись, ничего страшного не произошло бы, просто вспышка не сработала бы и, отражатель пришлось бы поправлять. При использовании максимального импульса встроенной вспышки, фотоаппарат долго собирает энергию на ее импульс. Такая работа не подойдет для интенсивной съемки.

Ниже представлено еще пара вариантов того как могут выглядеть рассеиватель и отражатель для вспышки сделанный своими руками.

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, — все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера — один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями — для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Рассеиватель для вспышек своими руками: luganskiy_lgua — LiveJournal

Скачать видео с феййсбука онлайн

Можно здесь https://www. fbdown.net/index.php. Достаточно вставить ссылку на видео и скачать. Луганский житель в социальных сетях…

Публикация в Instagram с компьютера или ноутбука через браузер

Публикуется для dina_simonyan и других блогеров )) 1. Зайдите в вашем браузере (подойдут Google Chrome, Яндекс Браузер, Edge, Opera) на…

Создал в онлайн сервисе

Всё просто. Загрузил свою фотку. Её творчески обработали и выслали на почту. Можно создавать интересные авы)) Луганский житель в…

Советы фотографам. Оборудование из подручных материалов.

Хотите получать качественные фотографии не тратя деньги на дорогое оборудование? Тогда эти советы для вас. 1. Светофильтр из очков. У вас есть…

Настройка выпадающего меню для WordPress

Луганский житель в социальных сетях Аккаунт в фейсбуке Луганский житель. Группа в ФБ Регион 36 — Воронеж (ФБ) Страница…

Случайно закрыли вкладку в браузере?

Это для тех кто не знал. И напоминалка для меня ))) Не ройся в закладках, нажми комбинацию. Луганский житель в социальных…

Репост как метод продвижения. Про репосты. Рекомендую к прочтению.

Оригинал взят у captainjenkki в Почему люди делают репосты и как этим управлять? Вы никогда не думали, почему Вы делитесь со своими…

Скачать видео с rutube (с рутуба)

Как скачать видео с rutube (с рутуба), ведь рутуб охамел и закрыл доступ к моему собственному видео, туда закачал, а получить обратно фигушки, что…

На сайте заблокировали копирование текста и сохранение фото. Как обойти.

Вот текст.Взят он из уважаемого мной сайта. Иногда читаю там о событиях в Луганске. Но вот заблокировали ребята правую кнопку, не сохранишь фото.…

Дорабатываем встроенную вспышку на зеркалке

Это снято со вспышкой без отражателя или рассеивателя

А это здесь уже с отражателем. Разница видна невооружённым глазом. Фотографии без обработки в графическом редакторе.

Свет вспышки падающий на объект отражённым во первых значительно мягче, а во вторых ещё и даёт ощущение объёма.

Материалы и инструменты:
— Скотч
— Картон
— Бумага
— Калька
— Кусок пластика
— Болт с гайкой
— Промышленный фен (или газовый)
— Ножницы
— Канцелярский нож
— Плоскогубцы
— Напильник
— Паяльник

Шаг 1:
Берём кусок пластмассы и вырезаем полоску шириной около 3 см, длинной около 6 см. Он может быть как прямым так и изогнутым как у меня, это не имеет особого значения. В любом случае нам предстоит его прогреть феном и изогнуть так, чтобы он повторял форму корпуса вспышки.

Примеряем. Впышка естественно должна быть в поднятом положении. В сторону объектива пластик должен заходить на 3 см.

Обрабатывает края напильником или наждачкой.

Шаг 2:
Прогреваем закруглённую часть пластика феном и прижимаем к корпусу вспышки снизу со стороны объектива и держим пока не остынет и не затвердеет. Пластик должен как можно точнее облегать фотоаппарат. Потом прогреваем пластик с другого края, в том месте где будет загиб внутрь корпуса вспышки. Но здесь пока что ограничиваемся изгибом в 90 градусов, потому что нам ещё предстоит вставить болт.

По центру нашего крепления сверлим отверстие (я проплавил паяльником) и примеряем болт. Он должен находиться прямо по центру надписи Canon и торчать примерно параллельно объективу. Я предварительно сточил головку болта, чтобы он выпирал из крепления минимально. Потом нагреваем болт и вставляем его в отверстие, слегка вплавив в пластик, так чтобы он не проворачивался. Можно сточить края шляпки, сделав её квадратной, тогда болт будет надёжно держаться в пластике.

У нашего крепления получилось три плоскости: нижняя, верхняя и та в которой торчит болт. Прогреваем феном плоскость с болтом и тоже прижимаем её к корпусу вспышки как можно плотней. При этом стоит контролировать и нижнюю плоскость, чтобы она не деформировалась и не отошла от корпуса фотоаппарата.

Потом прогреваем верхнюю плоскость и загибаем её внутрь корпуса вспышки. Я загибал и прижимал пластик руками в матерчатых перчатках, и это оказался не лучший вариант, а может даже и худший, так как на пластике осталась фактура ткани и частички ниток. На функционал это конечно никак не влияет, а вот эстетика пострадала значительно.

Шаг 3:
Крепление готово и мы приступаем к изготовлению отражателя. Я взял несколько листов бумаги из принтера, вырезал из них «лепесток» и склеил скотчем. Форма и размер отражателя могут быть произвольными, я повторил форму кармана на фото-сумке, чтобы было удобно хранить. Снизу прорезаем отверстие и крепим «лепесток» на болт. Собственно отражатель готов! Можно приклеить на него фольгу, для пущей эффективности. И так как отражатель получился не жёсткий, то его можно изгибать и направляя в любую сторону под любым углом, а крепление позволяет делать это одним-двумя пальцами оссобо не отвлекаясь от съёмки.

При съёмке отражатель можно наклонять в право и влево, тем самым меняя угол отражения и падения света на объект. В помещении, когда рядом всегда есть стены, мебель, и прочие поверхности для отражения света получаются очень интересные эффекты.

Для съёмки на улице или когда нет поверхностей для отражения (например в больших залах), можно смастерить ещё один лепесток, который так же будет использоваться вместе с уже изготовленным креплением, но будет не отражать, а рассеивать свет вспышки. Он будет давать мягкий свет без бликов и неконтрастные тени.

Для этого берём плотный картон, вырезаем середину оставив место под крепёжный болт и накладываем поверх кальку (бумага для выпечки) или белый полиэтилен.

Я использовал четыре слоя кальки (двух оказалось маловато). Так же можно использовать вместо картона и кальки кусок матового пластика.

Уже после тестирования рассеивателя я укоротил его снизу, потому что вспышка частично попадала на картонное основание,а обрезав пару сантиметров снизу получилось то что надо.

Первая фотография просто со вспышкой, а вторая уже с рассеивателем. Особенно заметна разница на звезде, с рассеивателем красный цвет получился более ровный, и без тёмных и светлых пятен. И тень от флажка с отражателем получилась плавная . А при съёмке портретов, эффект проявляется ещё лучше.

Такой тип крепления отражателя я впервые использовал на старом фотоаппарате Canon 550D и чесно говоря на нём это крепление показало себя лучше. У «трёхзначных» зеркалок кэнон тушка более миниатюрная и обводы более угловатые из-за чего и крепление сидело плотно, в отличии от «двухзначной» массивной тушки (60D). Но всё же и там и там свою функцию, такое крепление рассеивателя\отражателя, выполняет вполне сносно. В реальном качестве разницу видно конечно лучше,
И на последок ещё парочка примеров:

[center]Без отражателя[/center]

С отражателем

Без отражателя

С отражателем

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Какой отражатель лучше для вспышки. Как сделать рассеиватель на внешнюю фотовспышку. Беспроводная система вспышек

Думаю, сейчас необходимо ответить на вопрос, зачем вообще нужен рассеиватель на вспышку? На самом деле все очень просто. Встроенная вспышка в силу своих конструктивных особенностей может светить в одном единственном направлении — прямо перед собой. Такой жесткий свет создает свой особенный рисунок, который, к сожалению, не отличается красотой и элегантностью.

Первая проблема света от встроенной вспышки, это уничтожение всех рисующих теней. То есть картинка или человек становятся «плоскими». Опытные фотографы наверное не любят этот эффект больше всего на свете. И, действительно, фото с таким светом скучное. Рассеиватель для вспышки значительно ослабил бы этот эффект.

Вторая проблема состоит в том, что на объекте съемки появляется множество бликов, которые потом практически невозможно убрать. Рассеиватель для встроенной вспышки может и не полностью убрал бы эту проблему, но ослабил бы ее очень сильно.

Третья проблема такого света – это глубокая тень на заднем фоне. Конечно же, лучше когда фон тусклый и ваш объект съемки отлично видно. Но, это не значит, что вы должны снимать в пещере! Рассеиватель вспышки не смог бы убрать этот эффект полностью, но он бы его значительно смягчил. То есть, разница в количестве света между фоном и объектом съемки значительно уменьшится и вся картинка станет ровнее и гармоничнее.

Надеюсь, как снимает встроенная вспышка мне удалось объяснить. Все написанное выше, не означает, что вам сразу же нужно вообще о ней забыть. Бывают ситуации, когда нет выбора. Либо вы делаете фото со встроенной вспышкой, либо вообще нет фото. Конечно же, лучше его сделать, но стараться использовать некоторые секреты, такие как рассеиватель на встроенную вспышку.

Рассеиватели на вспышку, впрочем, как и отражатель для встроенной вспышки будут полезны не только владельцам зеркальных камер, но даже и хозяевам мыльниц. Дело в том, что общая структура не особо отличается, а работа автоматики, если не вдаваться в технические нюансы сводится к одному и тому же.

Перед тем как мы перейдем непосредственно к изготовлению и креплению рассеивателя, хочется сказать пару слов об очень похожем приспособлении – отражатель на вспышку. Общая суть этого аксессуара такая же, за исключением одного нюанса. Отражатель не только пропускает часть мягкого света на объект съемки, но и отражает часть в определенном направлении или направлениях. Такой эффект способен сделать картинку еще более гармоничной и даже добавить рисующих теней. Правда не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Встроенные вспышки очень маленькой мощности, поэтому их импульса зачастую просто не хватает на освещение большой площади.

Как же сделать рассеиватель для встроенной вспышки своими руками? Вы будете смеяться, но это очень и очень просто! Для этого можно использовать практически любые подручные предметы и материалы. Главное что бы они могли не только задерживать свет, но и частично пропускать его. Рассмотрим самые оригинальные примеры рассеивателей и отражателей на встроенную вспышку.

Очень простой, но не самый удачный вариант рассеивателя. Если вы собираетесь снимать что-то не очень динамичное, то показанную конструкцию можно дополнить небольшими крыльями, которые с боков будут направлять часть света на объект съемки. Этот свет будет минимален, но свой эффект он придаст.

Отражатель для вспышки своими руками. Этот экземпляр выполнен из фольги, при этом автор в нем предусмотрел крепление к горячему башмаку. В общем-то, очень хороший вариант, при котором свет отобьется от потолка и повторит освещение практически любой внешней вспышки с поворотной головой.

Данная конструкция имеет два нюанса. Железный держатель лучше всего покрыть черной изолентой. Это не позволит замыкаться контактам горячего башмака. Если бы они замкнулись, ничего страшного не произошло бы, просто вспышка не сработала бы и, отражатель пришлось бы поправлять. При использовании максимального импульса встроенной вспышки, фотоаппарат долго собирает энергию на ее импульс. Такая работа не подойдет для интенсивной съемки.

Ниже представлено еще пара вариантов того как могут выглядеть рассеиватель и отражатель для вспышки сделанный своими руками.

Многие полагают, что настоящему фотографу нужен только фотоаппарат и ничего более. Но это не так. Как правило, профессионал своего дела помимо фотоаппарата имеет целый арсенал дополнительных средств. Увы, не всегда можно получить поистине красивые фотографии, имея только фотоаппарат. В этой статье вы узнаете о таком приспособлении, как отражатель для фотосъемки.

Что такое фотоотражатель и как он выглядит

Какой самый главный инструмент фотографа? Это свет! А значит, фотографу просто невозможно обойтись без фотоотражателя. Если вы в названном деле новичок и никогда не держали в руках этот гаджет, да и вообще понятия не имеете, как он выглядит, давайте разбираться по порядку.

Фотоотражатель — это такая конструкция, которая состоит из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Она абсолютно мобильна и легка в использовании. С ее помощью фотографии получаются значительно лучше и качественней. Описанную конструкцию еще называют рефлектором, лайт-диском или экраном, но термин «фотоотражатель» лучше передает весь смысл и принцип ее использования.

Отражатель для фотосъемки бывает разных форм, цветов и имеет свое предназначение.

Для чего нужен отражатель во время съемки?

Принцип работы фотоотражателя, как понятно по наименованию, заключается в В основном данное приспособление используют при съемке портрета, чтобы подсветить детали, находящиеся в тени, тем самым выравнивая общую освещенность кадра.

Также при определенных условиях отражатель можно использовать и как источник света. Например, вы делаете портрет модели, которая стоит боком у окна. Что в итоге получится, если вы не будете применять дополнительные средства? Конечно, та часть лица, которая направлена к окну, будет светлой, а другая — в тени. Соответственно, половина лица просто провалится в темноту. Кадр получится не совсем идеальным. А если сторону, которая в тени, подсветить отражателем, вы заметите значительную разницу. Общая освещенность кадра будет ровной.

Еще вариант — съемка на улице в солнечный день. На фото обязательно будут некрасивые тени от солнечных лучей. Эту неприятность с легкостью исправит отражатель. Теперь вы убедились, насколько важен этот аксессуар не только для профессионала, но и для начинающего фотографа.

Какие отражатели бывают?

Как мы уже сказали, делают отражатели разных форм, размеров, цветов и назначений:

  1. По форме отражатели бывают круглые, квадратные, овальные и прямоугольные.
  2. Размеры у них также бывают и самые маленькие, и большие. Наиболее оптимальным считается отражатель с диаметром от полуметра до метра. Конечно, самым практичным вариантом станет отражатель для фотосъемки 5 в 1, который по мимо основы (белой ткани) имеет еще 4 чехла разных цветов.

Каждый цвет фотоотражателя имеет свое предназначение:

  • Белый используется в яркую солнечную погоду, отлично рассеивает свет.
  • Черный же применяют в обратном случае, например, когда приходится снимать бликующие поверхности. То есть лишнюю часть света он поглощает.
  • Серебристый отражатель используют чаще остальных. Он незаменим, когда пасмурно и облачно. В ясный день его использовать не рекомендуется, так как он может слепить глаза.
  • Золотистый отражатель используют редко, но все же желательно, чтобы он присутствовал в арсенале. С помощью такого аксессуара можно добавить в снимок теплоты или создать эффект заката.

Как правильно отражатель выбрать

Если вы решили приобрести для себя такой полезный аксессуар, то, скорее всего, перед вами встанет выбор, какому размеру и какой форме отдать предпочтение. Если вы работаете в студии, то, конечно, лучше приобрести большие отражатели или экраны. Если же вы снимаете на открытом воздухе и у вас нет помощника, который будет держать их, то лучше приобрести аксессуар небольшого размера.

Что касается формы, самым удобным вариантом считается треугольный отражатель с ручкой. Если у вас есть помощник, то подойдут и круглые, и овальные.

По цене разброс также велик. Все зависит от бренда, поэтому выбирайте лайт-диск не только по назначению, но и по карману.

Как отражатель правильно использовать

Теперь вы знаете, что собой представляет отражатель для фотосъемки. Как пользоваться этим прибором? Ничего сложного в его применении нет. Даже самый неопытный фотограф быстро поймет, в чем суть. Итак, как применять отражатель для фотосъемки? Правила использования представим ниже.

  1. Старайтесь держать его выше объекта, под естественным углом. Вариант «снизу-вверх» не всегда себя оправдывает. Светить подобным образом можно только для того, чтобы выровнять тени под подбородком или на шее. Многие этим правилам пренебрегают и в итоге получают эффект, будто снизу светили фонариком. Если объект съемки человек, то синяки под глазами на фото точно неизбежны. На крайний случай, используйте два отражателя, и тот, который будет расположен снизу, может быть размером поменьше.
  2. Чем меньше отражатель по размерам, тем ближе его нужно подносить к объекту съемки. Если экран большой, то лучше разместить его подальше.
  3. Старайтесь не светить отражателем модели в глаза. Так вряд ли вы получите хорошие фото, а вот и глаза на мокром месте вам обеспечены.

Как сделать отражатель своими руками

Если вы не желаете тратить деньги на профессиональное оборудование, то можете сделать отражатель для фотосъемки своими руками. Например, если вам срочно нужен рефлектор, а его у вас нет, можете взять большой лист белой бумаги. Правда, такой вариант долго вам не прослужит, поэтому лучше сделать что-то посерьезнее.

Значит, перед тем как сделать отражатель для фотосъемки, вам нужно подобрать для него каркас. Помните, что он должен быть максимально легкий. Можно использовать детский обруч малого диаметра или сделать его из жесткой проволоки.

Теперь о том, что касается отражающей поверхности. Наклейте на картон лист белой бумаги — вот вам белый отражатель для фотосъемки. А с другой стороны — слегка помятую пищевую фольгу — вот вам и серебристый экран. Хотите получить снимок более теплый — покрасьте краской.

Кстати, вы можете найти на своем чердаке старый зонт и обклеить его изнутри мятой пищевой фольгой. У вас тоже получится отличный отражатель для фотосъемки, да еще и с ручкой, за которую его удобно будет держать.

Заключение

Если вы считаете, что вполне можно обойтись без этого аксессуара, значит, вы просто не сталкивались с ним в работе. Даже самые опытные фотографы, увы, не всегда могут настроить параметры экспокоррекции на фотоаппарате так, чтобы фотографии получились идеальными в тех или иных условиях. Именно поэтому им на помощь приходят полезные приспособления. А покупать отражатель или делать его самостоятельно — решать вам. Пусть ваши кадры всегда будут удачными!

В арсенале любого фотографа обязательно имеется вспышка, выступающая в роли дополнительного источника света во время съемки. В отличие от обычной лампы постоянного света она не нагревает воздух. К тому же, свет, который создает вспышка, по характеру спектра и цветовой температуре близок к естественному, солнечному свету. Современные накамерные вспышки предоставляют фотографу возможность управлять импульсом и могут включаться в заданный момент времени.

Однако каким бы полезным инструментом не была вспышка, помимо того, что она помогает бороться с недостаточным освещением сцены, она также привносит в фотоизображение и некоторые не самые приятные моменты в виде, например,жесткого света или резких теней. Именно поэтому для вспышки существует огромное количество дополнительных аксессуаров (отражателей, софтбоксов, рассеивателей), которые помогают управлять распределением света в пространстве.

Применение вспышки «в лоб», к сожалению, часто приводит к возникновению бликов, резких теней и жесткого света, в результате чего фотоизображение принимает не самый удачный вид. При этом использовать отражение от стен или потолка не всегда возможно по объективным причинам. Тут-то фотографу и приходят на помощь различные отражатели и рассеиватели, позволяющие создать более ровный световой рисунок с мягкими тенями, что, в свою очередь, дает возможность придать снимку большую глубину и более качественно запечатлеть на фотографии объект съемки. Плоский объект съемки, некрасивые жесткие тени – это как раз следствие использования вспышки без специальных насадок в виде рассеивателей и отражателей. Такие аксессуары помогают фотографу не только в репортажной или портретной съемке, но и при макросъемке, позволяя подсветить объект с нужной стороны, избегая попадания света в объектив камеры.

Как правило, чем больше площадь поверхности рассеивателя, способного «переизлучать» свет, тем более ровным получается световой рисунок. Такие расеиватели с достаточно большой рабочей поверхностью можно использовать в студии. Для оперативной же съемки большие рассеиватели и отражатели могут стать большой помехой. Поэтому сегодня выпускаются компактные, мобильные насадки на камеру, занимающие мало места и способные, плюс ко всему, быстро раскладываться в рабочее состояние.

Нужно отметить, что в настоящий момент фотографам предлагается большое разнообразие различных отражателей и рассеивателей для накамерных вспышек. Например, широкое распространение получили софт-боксы, служащие для создания равномерного мягкого освещения. Софт-бокс немного смягчает свет вспышки, его можно использовать, когда фотографу приходится снимать в гуще людей на каком-либо мероприятии.

Для съемки в просторном темном помещении с высокими потолками часто применяют отражатели типа «лопух». Такая насадка для вспышки может очень пригодится, когда нужно отразить свет, но при этом в помещении нет естественных отражающих поверхностей, в частности, нет высоких белых потолков или светлых стен. Существуют и другие отражатели, которые работают по принципу простого белого листа — вспышка «бьет» в потолок, а отразившийся от листа бумаги свет, дополнительно подсвечивает тени.

В продаже в настоящее время можно найти готовые универсальные рассеиватели и отражатели для накамерных вспышек. Однако по поводу того, стоит ли тратиться на их покупку, у фотографов нет однозначного мнения. Многие считают подобные насадки на вспышки лишней тратой денег и предпочитают изготавливать отражатели и рассеиватели для вспышек собственными руками буквально из любых подручных средств. Такой подход, конечно, имеет право на существование.

Во всяком случае и сегодня можно увидеть профессиональных фотографов-репортеров с листами бумаги формата А4 или куском картона, которые закреплены на вспышках. Выглядит такая простая конструкция не слишком привлекательно, но зато создает нужный эффект – жесткий свет вспышки смягчается, тени на портретном снимке уменьшаются.

Впрочем, большой популярностью пользуются и готовые решения от различных компаний-производителей, которые отличаются не только компактностью, но и совместимостью со всеми видами накамерных вспышек. Тем более, что многие компании специализируются именно на выпуске разнообразных насадок для вспышек, что обеспечивает высокое качество их продукции.

С помощью выпускаемых ими отражателей или рассеивателей фотограф может получить свет, близкий по своим характеристикам к студийному. Если Вы занимаетесь макросъемкой, портретами, репортажными съемками или модой, то для обеспечения высокого качества снимков, конечно, стоит приобрести несколько насадок для вспышки. Главные преимущества таких насадок – это универсальность использования, надежность, возможность получения ровного заполняющего или основного света с мягкими тенями.

На российском рынке аксессуаров для фототехники существует несколько компаний, которые уже хорошо известны фотографам по выпуску качественных и удобных насадок для накамерных вспышек. Это, в частности, американская компания LumiQuest, предлагающая фотографам различные системы отражателей, софт-боксов и аксессуаров для создания световых акцентов. С их помощью можно регулировать световой поток, добиваясь при этом смягчения теней, делая освещение сцены направленным, либо более рассеянным.

Насадки LumiQuest можно использовать практически со всеми вспышками Canon, Nikon, Metz, Sony, Pentax и Olympus благодаря креплению по принципу липучки. Одна часть липучки закрепляется непосредственно на вспышке, а другая — на отражателе или рассеивателе. Компания LumiQuest выпускает отражатели и софт-боксы.

Принцип действия отражателей заключается в перенаправлении светового потока от поверхности отражателя. При этом сама поверхность может быть как белого, так серебряного или золотого цветов. Софт-боксы LumiQuest работают по принципу прохождения, рассеивания светового потока сквозь специальный рассеивающий (смягчающий) материал.

Примером продукции LumiQuest является комплект отражателей под названием PromaxSystem LQ-105. Он включает в себя матовый рассеивающий экран, а также взаимозаменяемую белую, золотую и серебряную вставки. Съемный рассеивающий экран хорошо подходит для создания равномерного освещения при съемке портретов. Белую вставку можно использовать в помещениях, где нет низких потолков, но при этом требуется более направленный, мягкий заполняющий свет. Золотая вставка позволяет добавить теплые тона при съемке, а серебряная придает сцене зеркально-отражающий эффект. Комплект удобен тем, что позволяет приспособиться к различным съемочным ситуациям и всего за несколько секунд при помощи простых «липучек» установить нужный аксессуар.

Если же фотографу требуется смягчить и распределить световой поток по какому-то конкретному участку сцены, то компания LumiQuest предлагает ему воспользоваться рассеивателем света LQ-114 Snoot. Это универсальный смягчитель, направляющий свет от вспышки по узкой площади.

Еще одна компания, предлагающая высококачественные смягчители, рассеиватели и отражатели для накамерных вспышек – это Flama. Она не выпускает крупных фототоваров, а специализируется на выпуске небольших аксессуаров, призванных облегчить жизнь и повседневную работу фотографов. В ассортименте продукции компании можно обратить внимание на отражатель для любых внешних накамерных вспышек Flama FL-B9. Это профессиональный отражатель света, который способен перенаправлять световой поток от вспышки под углом 90 градусов.

Благодаря такому решению создается более широкое, ровное и мягкое освещение. Отражатель Flama FL-B9, который легко крепится к вспышке с помощью липучек, актуально использовать в помещениях с высокими потоками. С помощью такого отражателя можно создавать мягкий, рисующий свет, незаменимый при портретной съемке. Приблизительная потеря света при рассеивании составляет всего одну ступень диафрагмы.

Помимо универсальных решений, компания Flama также выпускает отражатели и рассеиватели, ориентированные на использование с конкретными моделями вспышек. Например, рассеиватель Flama FL-SB600 предназначен для использования со вспышкой Nikon SPEEDLIGHT SB-600. Этот рассеиватель представляет собой матово-белый «колпак», позволяющий создавать мягкое и ровное освещение, тем самым, предотвращая возникновение резких теней или эффекта красных глаз.

Говоря об отражателях и рассеивателях для вспышек, нельзя не упомянуть и бренд Raylab, который известен фотографам по студийному оборудованию, осветительным приборам и профессиональным фото аксессуарам. Эта компания, в частности, предлагает российским фотографам белый отражатель RPF-BR1925-S для накамерной вспышки. С его помощью можно устранить резкие тени на фотоизображении и получить мягкое рассеянное освещение, что особенно актуально для портретной, свадебной фотографии или съемки натюрмортов. Аналогичный вариант – отражатель Raylab RPF-BR2027-W с надежной конструкцией. Он удобно крепится на любые виды вспышек и создает достаточно мягкое, равномерное освещение сцены.

Отражатели и рассеиватели для вспышек – это, безусловно, полезные аксессуары в работе фотографа. Они дают возможность корректировать свет, правильно распределять световой поток для достижения желаемого освещения всей сцены или конкретного участка. Современные отражатели и рассеиватели при их правильном использовании могут стать залогом получения качественных снимков.

Зачем это нужно? Дело в том что встроенная вспышка часто отбрасывает сильные тени. Хотя в сравнении с моим Olympus VG-170, вспышка у Nikon D5200 дает намного лучшее освещение, к тому же не стоит забывать что можно регулировать ее мощность, что тоже дает свои плюсы. И все-таки жесткие тени нас не радуют. Для того чтобы тени сделать мягче а поток света от вспышки более равномерным, люди придумывают всякие самодельные варианты рассеивателей . Из каких только подручных материалов их не делают и какими только способами не крепят к вспышке: в ход идет и скотч, и проволка и даже металические пластины с болтами:) Интернет пестрит подобными идеями, но одно дело читать, и совсем другое самому попробовать. Нет, я не буду подвергать свой фотоаппарат экстремальным нагрузкам и не буду прибегать к радикальным методам, это опасно (хотя и интересно) и долго.
Но давайте представим что вам нужно срочно сделать фото со вспышкой и при этом вы понимаете что нужен рассеиватель, но как и из чего его сделать?
Ниже я лично испытал некоторые варианты таких рассеивателей:

1) Крышечка от аккумулятора Nikon D5200. Просто накинул на вспышку.

2) Можно прикрепить резинкой вот такую пористую плёнку, в которую обычно заворачивают товар при пересылке.

3) Это уже не моя идея. Шарик для настольного тенниса.

4) Пластиковая одноразовая посуда. Данный пример видел использовался для съемки макро.

5) А это уже моя идея! Покупаем маленький биндер и вставляем в него альбомный лист а лучше квадратный кусок из одноразовой посуды (на фото). Думаю по фото сообразите как крепить.

(!) Кстати, касательно 3, 4, и 5 варианта — вспышка не только хорошо бъет на объект съемки, но и здорово лупит в глаза фотографа, будьте осторожны. Одевайте сварочные очки:)

Ниже примеры фото с сделанные с разными рассеивателями. Снимал на Nikkor 18-55mm, вручную регулировал мощность вспышки, для создания примерно одинакового освещения.

1) Встроенная вспышка. Обратите внимание на тени и отражение света на ракушке.
2) Крышечка от батареи. Не много толку.
3) Пористая пленка. Чуть лучше чем обычная вспышка.
4) Шарик для пин понга. Уже лучше, тени стали мягче.
5) Пластиковая тарелка. Лучший результат! Тени и блики почти исчезли! Очень здорово походит для съемки макро.
6) Биндер с куском пластика. Немного хуже чем тарелка, и все таки заметнее лучше чем шарик для пин понга.

Вывод: Как по мне, я бы тарелку использовал чисто для макро, ну ведь не будете же вы на людях бегать с этой тарелкой, уж тем более на свадьбе:))) а вариант с биндером смотриться куда более презентабельнее, нужно держать имидж:)

Что такое “отражатель” и зачем он нужен?

Отражатель (рефлектор, экран, лайт-диск ) в классическом понимании – это мобильная конструкция из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Бывают разных размеров и форм. Отличаются отражатели также конструктивом, свойствами и количеством отражающих поверхностей.
Отражатель используется обычно при съемке портрета, чтобы “подсветить” отраженным светом от основного источника (солнце, вспышка и т.п.) детали, расположенные в тенях, тем самым выравнивая освещенность кадра.
Говоря проще, отражатель – это весьма действенное средство при борьбе с нежелательными тенями.
А еще отражатель может выполнять роль моделирующего (рисующего) источника света, если модель находится в тени либо освещение само по себе – без жестких светотеневых переходов (облачно/пасмурно).

Классификация отражателей.
Как уже было сказано выше, отражатели бывают разных размеров и форм – портретные и ростовые, круглые, овальные, прямоугольные, треугольные и т.п..
По типу каркаса отражатели могут быть как гибкими, так и жесткими, монолитными.
В зависимости от свойства поверхности, могут быть задействованы для отражения света, использования “на просвет” и для поглощения света.

Отражателей, предлагаемых на рынке фото-аксессуаров, очень много. Разброс по ценам достаточно велик, и зависит от функциональности, размера (рабочей площади) отражателя и известности бренда. Наибольшее распространение ввиду своей универсальности и доступной цены получили отражатели круглой формы и небольшого диаметра. Они обычно включают до пяти или даже семи рабочих поверхностей, отличающихся функционально.

Типы поверхностей отражателя.
Разберем предназначение основных типов поверхностей на примере классического портретного отражателя круглой формы, диаметром 32 дюйма, “пять в одном”.
Изделие состоит из гибкого складного обруча, на который натянута прозрачная материя белого цвета, используемая “на просвет”. Для удобства назовем эту конструкцию “основой”. Далее, на основу одевается специальный чехол, застегивающийся на “молнию”, каждая из четырех поверхностей которого выполняет свою функцию.

1. Серебряный отражатель – наиболее часто используемая поверхность, для нее характерен высокий КПД* и соответственно, пользоваться ей нужно с умом. Например, при ярком солнечном свете не стоит направлять “зайчик” в глаза модели, если вам, конечно не нужен эффект поплывшей от слез туши. Незаменим в облачную погоду. Дает незначительно измененный по температуре свет, с уклоном в “холодные” тона.
2. Золотой отражатель – практически то же самое, что и серебряный, с одной лишь оговоркой – эта поверхность дает более “теплый” по температуре свет. Применяется в основном, в пленочной фотографии. Однако, и в цифровой ему находится место – например, можно исправить тональность бледной кожи модели. Часто бывает замечен в “глянцевой” фотографии.
3. Белый фон – используется в качестве отражателя света, однако КПД на порядок ниже, чем у серебристого. Бесценен в яркую солнечную погоду.
4. Черный фон – работает как белый с точностью до наоборот – поглощает большую часть часть света, “рисуя” более глубокую, с равномерными переходами, тень. Может пригодится при съемках бликующих поверхностей.
5. Также не забудем о предназначении нашей основы ! Материя, натянутая на обруч, используется в тех случаях, когда отражающие поверхности могут быть бессильны. Например, в борьбе с ярким полуденным солнцем, а вернее, с жесткими тенями, которые появляются на лице модели. Особенно мешает такая тень на глазах, превращая глазницы в черные провалы – просто ночной кошмар фотографа-портретиста:)
Спасет положение только основа, размещенная над моделью так, чтобы бросить на область съемки мягкую тень от основы.
И конечно же в сложенном состоянии отражатель находится в тонком чехле, к которому пришита петля для удобства ношения.
Вариант “семь-в-одном” включает в комплектацию отражателя еще две рабочие поверхности: зеленого и синего цвета соответственно. Они предназначены для съемки портрета и последующего вырезания этого цветного фона в графическом редакторе.

Отражатель из подручных материалов.
Новичок, да и вообще любой, кто хочет вначале попрактиковаться “на кошках” перед покупкой фирменного “девайса”, может вначале “поюзать” лист ватмана, кусок фольги или материи. Газета, в конце концов – тоже может быть отражателем. В качестве ознакомительных целей – самое оно.
Промежуточным, и весьма эффективным вариантом может стать покупка отражающего солнцезащитного экрана, который продается в любом автомагазине или на авторынке, причем за смешные деньги (около пяти долларов). Автолюбители используют его для защиты от солнечных лучей торпедо, закрепляя экран на присосках к лобовому стеклу.

Отражатель, не уступающий по характеристикам коммерческим предложениям на рынке фото-аксессуаров, можно изготовить и самому. Для членов клуба “очумелые ручки”, желающих поупражнять свою фантазию и мелкую моторику или просто желающих сэкономить, в сети достаточно информации о том, как соорудить эту полезную штуку самостоятельно.
Любителям заморачиваться дам несколько советов: конструкция вашего “самоделкина” должна быть сборно-разборной, легкой, достаточно жесткой и устойчивой к ветру и при этом компактной.

Как выбрать отражатель?
Для начала нужно определиться, для каких целей вам нужен отражатель.
Для съемки на пленере без ассистента достаточно небольшого отражателя для одиночных портретов “три-в-одном” либо “пять-в-одном”. Также неплохо себя зарекомендовали варианты треугольной формы с ручкой для держания.
При наличии ассистента можно использовать бОльшие по габаритам отражатели, обычно используются круглой либо овальной формы.
Для студийной съемки может быть масса вариантов, от маленького портретного отражателя, до большой панели-экрана для ростовых портретов. Здесь все зависит от бюджета и поставленных задач.

Форс-мажорные обстоятельства.
Если случится непредвиденное и вы забудете взять с собой отражатель – не беда!
В качестве альтернативы всегда можно использовать окружение, встречающееся обычно на пленере. Например, пляжный песок, белую стену или даже воду в реке.

P.S.: в следующем материале я расскажу вам о практическом применении отражателей во время съемки на пленере, основных правилах и тонкостях работы с ними, например, применение отражателя в разное время суток (рассвет/полдень/закат). А еще о том, как обойтись без ассистента, и почему лучше все-таки работать в паре с ним:)

*По вопросу отражения/поглощения в точных цифрах (в процентном соотношении) никогда не заморачивался, все видно во время работы с отражателям. Если вам очень хочется узнать эти цифры – погуглите. Те данные, что я нашел, мне кажутся сомнительными – белая поверхность якобы “отражает 90% света и поглощает 10%”. По моим наблюдениям белый отражатель отдает менее 80% света. Вот серебро и золото – ориентировочно дают фотографу до 90% КПД. “Черная – поглощает 90% и отражает 10% света” – эти цифры похожи на правду.

В любом случае, от цифр мало пользы, поэтому практика и еще раз практика!

DIY Flash Diffuser для DSLR встроенных выдвижных вспышек

В этом простом руководстве я покажу, как создать рассеиватель для DSLR-камеры для встроенной выдвижной вспышки. Это просто и недорого, потому что у вас, вероятно, уже есть все необходимое дома, а если нет, то они очень недорогие!

Часто бывает, что аксессуары для внешних вспышек имеют оба варианта: покупные и самодельные, а вот для встроенных вспышек не так уж и много.

Как сделать рассеиватель вспышки для встроенных вспышек в домашних условиях

Я также заметил, что многие люди, кроме меня, искали способы решить проблему прямого взрыва вспышки и повреждения наших фотографий.И давайте посмотрим правде в глаза: мы не всегда можем использовать только естественный свет (это мой вариант №1)

Один отличный способ решить проблему вспышки света от вспышки на объекте — использовать рассеиватель. Но сколько бы я ни искал, я не мог найти именно то, что искал специально для моей встроенной вспышки DSLR.

Вот почему я решил пойти дальше и создать свой собственный. Используя в качестве вдохновения варианты внешних вспышек, которые я видел, я создал этот самодельный рассеиватель для вспышки, который ОЧЕНЬ помогает при съемке при слабом освещении.

Что такое рассеиватель вспышки для фотографии?

Рассеиватель вспышки — это простой полупрозрачный инструмент, модифицирующий свет, который предназначен для установки в верхней части конкретной вспышки (обычно внешней). Он используется для смягчения или распространения резкого, концентрированного света, который вырывается из вспышки, создавая более равномерный и приятный свет на объект.

Как слово светорассеиватель?

Основная цель — рассеять свет, исходящий от вспышки фотоаппарата. Он делает яркий или резкий свет более мягким, распределяя его по более широкой области и устраняя некоторые нежелательные блики, вызываемые флуоресцентными вспышками.

Есть варианты попроще, почему именно этот?

Я знаю, что есть очень простые варианты, которые вы можете найти в Pinterest и в Google. НО мне не нужно было чего-то простого, я хотел что-то прочное, функциональное и настолько профессиональное, насколько возможно самодельное.

Этот проект занял у меня от 30 до 40 минут (учитывая, что я снимал и фотографировал), так что, IMO, это не имеет большого значения, и он длится пару лет в зависимости от того, насколько я его использую. Я заработал около 3-4 за последние 2 года.

Итак, я не говорю, что это идеальный рассеиватель Flash, но все эти годы он отлично работал, и я не тратил на это много денег или времени, поэтому в моей книге это беспроигрышный вариант.

Здесь я покажу вам, как я сделал самодельный рассеиватель вспышки для цифровых зеркальных фотоаппаратов со встроенными вспышками. В Интернете есть другие способы решить эту проблему, но я хотел такой, как абажур, чтобы я мог концентрировать свет и, конечно же, рассеивать его.

Расходные материалы для диффузора вспышки

  • Серый картон, толщина которого подходит к гнезду для вспышки
  • Бело-черный картон (или узор, если хотите)
  • Белый клей или модификатор
  • Пистолет для горячего клея.
  • Резак
  • Инструмент для тиснения (или ручка, которая больше не работает, или задний край ножниц)
  • Копировальная бумага.
  • Клейкая лента (по желанию)

Сначала я сделал выкройку для рассеивателя вспышки. Вы можете скачать его здесь, чтобы распечатать и вырезать.

Я сделал это видео, чтобы показать вживую весь процесс создания моего Flash Diffuser. Это выглядит по-другому, потому что я сделал эти обучающие фотографии много лет назад.

Если вы предпочитаете пошаговые инструкции по работе с фотографиями, просто продолжайте прокручивать!

Разместите выкройку на сером картоне.Этот вид картона используется архитекторами для макетов структур, НО вы часто можете встретить его на обратной стороне бумажных блоков, картонных блоков и каких-то коробок.

Перенесите рисунок на картон с помощью ручки, включая отметки сгиба.

Вырезал выкройку помогая себе линейкой.

С помощью инструмента для тиснения я выдавил линии сгиба, чтобы картон легче складывался. Вы можете увидеть, что я имею в виду, на видео.

Когда вся форма была готова и убедилась, что она идеально подходит, я приклеил белый картон к «внутренней» стороне диффузора.

Я убедился, что каждый край хорошо приклеен, и с помощью линейки надавил по всему картону, чтобы избежать складок.

Снова инструментом для тиснения я обозначил линии сгиба. Я дал ему высохнуть.

Затем я обрезаю все остатки картона по краям, чтобы получить чистую отделку.

Повторите тот же процесс для внешнего картона. Когда я впервые сделал это, я использовал черный картон, сейчас мне нравится добавлять цвета и узоры!

Я делал этот рассеиватель вспышки несколько раз за эти годы, поэтому, пожалуйста, поймите, почему фотографии в руководстве не соответствуют ни видео, ни видео.LOL

Когда закончили, я склеил оба конца горячим клеем и укрепил его с помощью куска черного картона, приклеенного снаружи.

Следующий шаг за каждым, если честно.

Я использовал кальку размером чуть больше, чем более широкое отверстие диффузора. Таким образом я мог держать его по бокам диффузора.

Я предпочел удерживать его снаружи клейкой лентой, потому что это не так прочно, и я могу играть с бумагой разной толщины или даже с цветами, чтобы придать фотографиям эффекты.

В данном случае это не так красиво, но функционально, что я и хочу для этого конкретного проекта.

Если хотите, можете просто обрезать край и приклеить, чтобы он выглядел красиво!

Чтобы использовать вспышку, просто вставьте вспышку в небольшое отверстие диффузора и вставьте длинную часть во внешний слот для вспышки, чтобы удерживать ее, и отрегулируйте при необходимости.

Как видите, сделать несложно. Возможно, это может занять на несколько минут больше, чем другие варианты, но по моему опыту, время, которое я потратил на этот проект, того стоило в тысячу раз!

Здесь вы можете увидеть мой тест с рассеивателем вспышки и без него.Вы видите, какая огромная разница.

Фото БЕЗ диффузора:

Фото С диффузором:

Разве это не имеет большого значения?

Ненавижу эти супер-белые вспышки света на лицах или объектах.

Использовали или делали ли вы светорассеиватель самостоятельно? Если да, поделитесь им с un в комментариях!

Сделай сам рассеиватель вспышки для встроенных всплывающих вспышек DSLR

В этом простом руководстве я покажу, как создать рассеиватель вспышки DSLR для встроенной выдвижной вспышки.Это легко и недорого, потому что у вас, вероятно, уже есть все необходимое дома, а если нет, то они очень недорогие!

Время приготовления 1 час 30 минут Общее время 1 час 40 минут

  • Серый картон, толщина которого подходит для слота для флеш-памяти Как архитектурный картон
  • Бело-черный картон или узор, если вам нравится
  • Белый клей или модификатор
  • Горячий Клей-карандаш
  • Калька.
  • Клейкая лента по желанию

    Разместите выкройку на сером картоне.Этот вид картона используется архитекторами для макетов структур, НО вы часто можете встретить его на обратной стороне бумажных блоков, картонных блоков и каких-то коробок.

    С помощью ручки перенесите выкройку на картон, отметив отметки сгиба.

    Вырезал выкройку с помощью линейки.

    С помощью инструмента для тиснения я выдавил линии сгиба, чтобы картон легче складывался. Вы можете увидеть, что я имею в виду, в видео.

    После того, как вся форма была сделана и убедилась, что она идеально подходит, я приклеил белый картон к «внутренней» стороне диффузора.

    Я убедился, что каждый край хорошо приклеен, и с помощью линейки надавил на картон, чтобы избежать складок.

    Снова инструментом для тиснения я обозначил линии сгиба. Я дал ему высохнуть.

    Затем я обрезаю все остатки картона по краям, чтобы получить чистовую отделку.

    Повторите тот же процесс для внешнего картона. Когда я впервые сделал это, я использовал черный картон, сейчас мне нравится добавлять цвета и узоры!

    Я делал этот рассеиватель вспышки несколько раз за эти годы, поэтому, пожалуйста, поймите, почему фотографии в руководстве не соответствуют ни учебнику, ни видео.LOL

    Когда все было готово, я склеил оба конца горячим клеем и укрепил его с помощью куска черного картона, приклеенного снаружи.

    Следующий шаг за каждым, если честно.

    Я использовал кальку размером немного больше, чем более широкое отверстие диффузора. Таким образом я мог держать его по бокам диффузора.

    Я предпочел удерживать его снаружи липкой лентой, потому что это не так прочно, и я могу играть с разной толщиной бумаги или даже с цветами, чтобы придать фотографиям эффекты.

    В данном случае это не так красиво, но функционально, что я и хочу для этого конкретного проекта.

    Если хотите, можете просто обрезать край и приклеить, чтобы он выглядел красиво!

    Чтобы использовать вспышку, просто вставьте вспышку в небольшое отверстие диффузора и вставьте длинную деталь во внешний разъем для вспышки, чтобы удерживать ее, и отрегулируйте при необходимости.

    Как видите, сделать несложно.Возможно, это может занять на несколько минут больше, чем другие варианты, но по моему опыту, время, которое я потратил на этот проект, того стоило в тысячу раз!

    Если вы нашли этот пост полезным, не забудьте поделиться с друзьями и PIN-кодом на потом!

    Несколько советов по фотографии, которые мне нравятся от моих любимых блоггеров:

    И, если вы хотите больше советов по фотографии, я вам помогу!

    До следующего раза!

    Что можно сделать за 14,21 долл.

    Когда вы фотографируете объект, ваша камера на самом деле улавливает свет, который отражается от этого объекта от любого источника света, который у вас есть под рукой.Независимо от камеры, которую вы используете, и объекта съемки, при хорошем освещении вы можете получить отличные снимки. Однако при плохом освещении даже у лучшего фотографа не получится.

    Итак, что такое великий свет? Ну, это действительно зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Хотите резких теней? Хотите сильный контраст? Вы хотите, чтобы ваши цвета были яркими или приглушенными? Вы хотите, чтобы свет был сильнее в одной части объекта и слабее в другой? Вы хотите, чтобы синий свет отражался от красного объекта, чтобы он выглядел фиолетовым? Варианты источников света и их результирующих эффектов почти бесконечны, но есть 2 основных типа света, которые я ищу и использую как фотограф:

    1. Hard Light: Я называю это так, потому что он отбрасывает резкие тени.Это создается источниками света с очень небольшой относительной площадью поверхности, такими как голая лампочка, встроенная вспышка камеры или солнце.
    2. Soft Light: назван так потому, что отбрасывает очень мягкие тени и обеспечивает очень ровный свет. Это достигается за счет светильников с очень большой площадью поверхности, таких как пасмурное небо, панорамное окно в гостиной или популярные студийные светильники «софтбокс».

    Итак, для получения действительно привлекательных изображений людей (или домашних животных, или продуктов, или чего-то еще, что вы хотите снимать) вам обычно нужен ОЧЕНЬ мягкий свет… не обязательно тусклый, но МЯГКИЙ.Это означает, что вам нужно, чтобы свет приходил с как можно большей площади поверхности. Вспышка у вашей камеры совсем небольшая. Фактически, на большинстве зеркальных фотоаппаратов он составляет всего около квадратного сантиметра. Использование этой вспышки в качестве основного источника света — отличный способ снимать ужасные снимки.

    «SpeedLite» или съемная более крупная вспышка для вашей SLR-камеры обеспечит лучшие результаты, но при съемке прямо на объект все равно будет получаться нелестное освещение, подобное выдвижной вспышке.Если у вас есть светлая стена или низкий белый потолок, отражение вспышки от них может дать гораздо лучшие результаты, потому что вся стена превращается в ваш источник света. Но что делать, если нет отличных вариантов подпрыгивания? Ну, тебе понадобится диффузор.

    Диффузор

    Рассеиватель выполняет 2 разные задачи: рассеивание света и увеличение площади поверхности источника света. Когда я искал рассеиватель для своей вспышки, я быстро нашел популярный рассеиватель, был впечатлен качеством получаемых им фотографий — и решил купить его.

    Затем я заглянул в свой бумажник. Не говоря уже о том, что диффузоры для вспышек часто стоят 60 долларов и делают то, на что способны и некоторые другие изделия.

    А теперь давайте будем честными: диффузор, который я рассматривал, не такой уж и дорогой. Но если вы вообще похожи на меня, вы попробуете придумать что-то подобное за гораздо меньшую сумму. После краткого поиска в Google, чтобы узнать, пробовали ли другие также, я решил посмотреть, смогу ли я придумать что-то подобное… поэтому я начал с посещения моего местного магазина товаров для дома: Lowes.

    Я взял 2 предмета общей стоимостью 14,21 доллара. Элементы изображены ниже:

    Подкладка ящика и липучка. Больше нечего покупать.

    Я хотел, чтобы рассеиватель был достаточно широким, чтобы он мог полностью охватывать основание моей вспышки. Я начал делать некоторые фактические вычисления, чтобы вычислить общую длину всех сторон, затем решил, сколько перекрытий мне нужно у основания и т. Д. — затем выбросил все это и, полностью предположив, я измерил 5 дюймов от конца раскатайте и аккуратно нарежьте острыми ножницами:

    Стремитесь примерно в два раза шире вашей вспышки, и все будет в порядке.

    После того, как я отрезал кусок вкладыша ящика, я застегнул липучки на концах, и все. Я прикрепил его к своей вспышке и начал бегать по дому, делая пробные снимки и бормоча себе под нос о результатах. Несколько слов о липучке: у этой подкладки ящика есть 2 стороны — очень гладкая и очень неровная. Если сложить ее посередине поверх вспышки, а затем обернуть вокруг основания, гладкая сторона будет обращена к неровной стороне. Наденьте один кусок липучки на гладкую сторону, а другой — на неровную, иначе они не будут прикрепляться друг к другу, если их сложить поверх вспышки.Это единственная сложная часть в создании этой штуки — сделайте это правильно, и все будет готово:

    Мой рассеиватель для вспышки, сделанный своими руками, установлен на мою вспышку. Заметили, какую большую площадь поверхности он обеспечивает?

    Итак, хотите увидеть результаты? Прежде чем мы перейдем к этому (если только вы не пропустили вперед…), я должен сказать следующее: этот диффузор (и любой диффузор) не сразу сделает ваши фотографии фантастическими. Это просто по-новому будет управлять вашим светом. Для меня в одних случаях результаты были неожиданно хорошими, а в других — неожиданно плохими.Вам нужно будет привыкнуть к тому, чтобы использовать диффузор по максимуму.

    Вот первые сравнительные снимки, которые я сделал с выключенным и включенным диффузором:

    Для съемки в отраженном свете вспышка была направлена ​​вверх в потолок и свет отражался от объекта. Снимок диффузора, сделанный своими руками, имеет гораздо более яркие цвета, но имеет более жесткий свет (это можно сказать, потому что тени имеют более резкие края). НАЖМИТЕ ФОТО, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

    С этим набором есть несколько сюрпризов: я был удивлен, увидев более резкие тени на втором изображении выше, но теперь понимаю (после нескольких сравнений), что здесь происходит.Вспышка была направлена ​​вверх на потолок, как на первом изображении, но свет отражался и перенаправлялся также на переднюю поверхность диффузора. Фактически, это дает 2 источника света: все еще будет много света, падающего на потолок и отражающегося назад, но также будет много света, выходящего из передней части рассеивателя прямо на объект. Это важно понимать, так как это может привести к очень неожиданным результатам.

    Вот еще одно сравнение:

    Это хороший пример того, что рассеиватель освещения — НЕ лучший вариант.Здесь изображение с использованием отраженной вспышки намного лучше, потому что оно отбрасывает интересные мягкие тени на фрукты. Вспышка для выстрела в отраженном свете отразилась от боковой стены. Вы также можете видеть, что свет немного повторяет цвет боковой стены.

    Эти два изображения выше показывают, как иногда использование диффузора может быть неправильным выбором. На нижнем изображении мы получаем слишком много света, непосредственно рассеиваемого вспышкой по направлению к нашему объекту, и теряем великолепную текстуру и глубину тени, которые так хорошо захватывает первый снимок.Также обратите внимание на более холодные тона изображения с рассеянной вспышкой.

    Теперь рассмотрим пример, в котором вышеупомянутый эффект дает лучшие результаты, чем обычная отраженная вспышка:

    В этом примере вы можете видеть, что рассеиватель работает лучше, чем отраженная вспышка.

    Различия между этими двумя снимками очень тонкие, но сводятся к использованию правильной комбинации света, отражающегося от потолка, и света, выходящего через лицевую панель рассеивателя. На верхнем изображении цвета немного приглушены и более плоские.На втором снимке блики на лепестках (особенно на лилии и альстромерии) более выражены. Эти блики были выделены светом, излучаемым лицевой стороной диффузора, и отличает несколько плоское первое изображение от более яркого второго изображения.

    Здесь вы можете спросить: «А как насчет портретов? Я слышал, что диффузоры отлично подходят для портретов! » Вот несколько снимков моей жены, чтобы проиллюстрировать, как диффузор влияет на портретную съемку:

    Без диффузора.Вспышка направлена ​​прямо на объект с использованием ETTL Вспышка с прикрепленным диффузором. Вспышка направлена ​​в потолок.

    В этих кадрах есть несколько существенных отличий. У второго есть отличные блики и гораздо более равномерно освещенные волосы. Вы можете видеть текстуру ее свитера, а ее лицо гораздо более равномерно освещено более мягкими тенями.

    Окончательное сравнение 4 типов вспышек: встроенная выдвижная, вспышка SpeedLite, направленная на объект, вспышка SpeedLite отскакивает от стены, SpeedLite с диффузором отскакивает от стены:

    Теперь я понимаю, о чем идет речь с диффузорами! Этот последний снимок на дрожжах лучше, чем первый, только со встроенной вспышкой, и заметно лучше, чем лучшее, что я смог сделать в этой настройке, отскочив от стены.Я полностью убежден, что мои 14,21 доллара были потрачены не зря!

    Как сделать рассеиватель и отражатель из существующей встроенной вспышки

    Дешево и удобно!

    Теперь несколько советов и картинок:

    Этот дизайн довольно универсален.Чашка из пеноматериала хороша тем, что она есть почти у каждого. Он также хорош, потому что он гибкий, он не сильно перемещается и не падает, когда вы надеваете его на вспышку.

    На картинке вы заметите отверстие в задней части чашки. Вы можете сделать это, если у вас есть внешняя вспышка и вы хотите надеть на нее рассеиватель.

    Оловянная фольга явно предназначена для отражения света. Вам нужно немного наклонить чашку, чтобы изменить угол отражения света.

    Вы заметите, как оловянная фольга делает это таким образом, чтобы свет не проходил через переднюю часть. Это хорошо, если вы хотите, чтобы свет отражался от потолка. Вы можете перемещать оловянную фольгу в разных частях чашки, чтобы свет отражался в разных направлениях (например, в сторону).

    Ура! Ванная комната снята!

    На этом снимке вы можете увидеть, как весь свет от вспышки отражается от потолка, а не от объекта прямо перед камерой.

    Вот несколько фотографий, демонстрирующих различия:

    Я пошел со Сьюзи в комнату, где не было света. Соседняя комната была освещена, так что мне было достаточно света, чтобы сосредоточиться на ней, но, очевидно, довольно плохое освещение.

    Без вспышки (на фото нет)
    Очевидно, на этом снимке вообще не получилось. Чрезвычайно размыто. Если бы камера была на штативе, а Сьюзи была статуей, она могла бы сработать. Для съемки в помещении обычно требуется вспышка.

    Изображение только со встроенной вспышкой:

    Вы можете видеть, что свет падает прямо на Сьюзи и довольно ярко.Позади нее отбрасывается большая тень. Так выглядит большинство фотографий в помещении, потому что освещение не такое уж хорошее.

    Изображение только с диффузором (без оловянной фольги в чашке):

    Бликов больше нет! Это выглядит как более нормальное изображение, но все же освещение немного темное. Рассеиватель пропускает довольно много света (одна из проблем с использованием поролонового стакана заключается в том, что он довольно толстый. Он отлично рассеивает, но при этом забирает много света). Позади Сюзи все еще есть тень, но она не так заметна.

    Фотография с рассеивателем И отражателем (в чашку помещена оловянная фольга. Чашка наклонена вперед и направлена ​​в сторону потолка над Сьюзи):

    Освещение здесь неплохое. У Сьюзи хорошее освещение. Фон тоже довольно хорошо освещен. За Сюзи нет видимой тени.

    Думаю, я назову это «Модный диффузор и отражатель McKay»

    Вот несколько плюсов и минусов:

    • Дешево, как дешево. Для этого никому не нужно ничего покупать.
    • Хорошо помещается на камеру. Вы можете держать его боком и вверх ногами, и он все равно останется на месте.
    • Есть в наличии. У вас должны быть материалы, чтобы сделать это практически в любом помещении. Дома, школы, больницы, магазины, церкви . везде есть оловянная фольга и поролоновые чашки.
    • Хорошо подходит для небольших помещений.
    • Позволяет немного гибко выбирать направление отражения света.
    • Выглядит супер-вызывающе и дешево

    Минусы

    • Выглядит супер вызывающе и дешево
    • Пена забирает совсем немного света.Не очень хорошо, если вы далеко или в довольно большой комнате.

    Очевидно, что это не лучшее решение для профессиональной фотографии, но отлично подходит для небольших мероприятий, таких как Рождество и дни рождения.

    Действительно ли помогает этот маленький откидной диффузор?

    Один вопрос, который я получаю на семинарах для начинающих, касается вспышек. В частности, «Какого черта , этот

    И: «Это что-нибудь на самом деле?»

    Не во всех вспышках есть эти два элемента, которые закрывают головку вспышки и вытягиваются прямо, но если у вас есть, и вы всегда задавались вопросом, вот ваш ответ.

    Эти два предмета служат разным целям. Сама вспышка переворачивается — это диффузор. Его задача — рассеивать свет от вспышки. Возможно, вы видели более крупные диффузоры, такие как софтбокс над вспышкой. Они рассеивают даже больше света, чем этот кусок пластика. Но на самом деле — это лучше, чем ничего, когда дело доходит до рассеивания света. В то же время, когда вы открываете эту штуковину, ваша вспышка, как правило, дублирует источник света внутри вспышки (если у нее есть возможности масштабирования), чтобы проецировать широкую полосу света.

    Эти два действия работают рука об руку, чтобы рассеять свет, а не ограничить его попадание на объект съемки. Последний кусок пластика, более непрозрачный, который торчит прямо, помогает отражать свет, который отскочил бы от объекта, и направлен немного назад к вашей цели. Это может быть полезно, когда требуется еще большее рассеивание или если вспышка отражается от потолка, и для глаз объекта требуется некоторый отблеск.

    Позвольте мне показать вам разницу, которую может сделать рассеиватель в сочетании с отражающим пластиком и широким зумом вспышки.

    Этот первый снимок из комплекта Gear Satori с диафрагмой, который я рассматривал, сделан с расстояния 85 мм и с расстояния около восьми футов. Этот снимок сделан со вспышкой, направленной прямо на рюкзак и поступающей с левой стороны, поскольку я наклонил камеру, так как я не хотел отражать вспышку от цветной стены и дивана.

    Заметили резкую тень сбоку от рюкзака от вспышки? Это потому, что вспышка исходит сбоку и находится относительно близко. Эта тень вызвана тем, что стая находится на расстоянии восьми футов от стены позади нее (по мере удаления объекта от фона тень будет увеличиваться).

    А теперь давайте попробуем с диффузором на месте, отражением на месте и увеличением вспышки до 14 мм (все это происходит автоматически, когда я вытаскиваю диффузор).

    Настройки экспозиции камеры абсолютно одинаковы на обоих снимках. Разница должна быть очевидной: на втором снимке тени намного светлее, а сама упаковка более мягкая.

    Эффект от этого метода менее выражен при дальнейшем увеличении, и теперь вспышка располагается над камерой в горизонтальной ориентации.Можете ли вы сказать, какой из этих двух кадров является каким?

    Все дело в небольшом изменении качества света. Поскольку свет рассеивателя не такой интенсивный, как прямая вспышка, он пропускает немного больше окружающего света, и это можно увидеть на первом изображении, когда светится немного более оранжевым (от потолочных ламп накаливания). Отражения на пряжке также немного менее резкие.

    Использование этого быстрого и простого диффузора, который вы никогда не оставите дома, имеет свои преимущества.Это не значит, что заменять настоящий софтбокс, но это поможет, когда его нет рядом.

    дешевый DIY макро диффузор вспышки

    У Эдина есть несколько фото-проектов, помогающих исследователям зоологии, и один из них будет заключаться в фотографировании пауков ночью в кустах. Она выбрала макрообъектив Sigma 105 мм в качестве одного из своих призов в конкурсе Sigma D-Photo Amateur Photographer of the Year, поэтому в сочетании с Nikon D700 требования к объективу и камере были удовлетворены. Темная среда будет означать, что вспышка необходима, поэтому мы изучили наши возможности с этим и провели несколько практических пробежек с пауками, живущими в садовой решетке ночью.Как и во всем фотографическом, есть компромиссы, которые необходимо решить, и один из важных моментов при работе в кустах ночью — это простота, компактность и легкий вес.

    Проще всего была бы встроенная вспышка на D700, но это небольшой источник света, отбрасывающий резкие тени, и когда объект находится очень близко, объектив закрывает вспышку от объекта. Следующий вариант — прикрепить к камере внешнюю вспышку, и для этого мы использовали Nikon SB800 с диффузным куполом.Это обеспечивало более приятный свет и позволяло размещать более близкие объекты, поскольку свет исходил дальше от оси объектива, но это был обоюдоострый меч, поскольку в ограниченном пространстве объект мог быть хорошо виден объективом, но затемнен от вспышки. Иногда это можно решить, повернув камеру, чтобы положить вспышку в сторону, или даже перевернув камеру, чтобы поместить вспышку ниже оси объектива.

    Кольцевая вспышка — это традиционный метод освещения макро-объектов мягким светом, поэтому мы опробовали SB800 с адаптером кольцевой вспышки Orbis, который давал хороший свет, но был очень громоздким: для управления камерой требовалась одна рука, а для удержания вспышки — другая.

    Обдумывание проблемы привело меня к желанию попробовать полупрозрачный рассеиватель для встроенной вспышки, поскольку он сохранял бы легкость и простоту. Чтобы это работало так, как предусмотрено, ее необходимо установить на передней части объектива на одной линии со вспышкой на камере, чтобы она создавала более крупный источник света ближе к объекту. См. Мой предыдущий пост о размере источника света и расстоянии от объекта с точки зрения качества света. Разыскивая полупрозрачный лист пластика, который я мог бы использовать для теста, я вспомнил упаковку одного из моих резервных дисков, который я недавно обновил.Два быстрых отверстия с дыроколом и короткая длина на эластичном шнуре вскоре были оснащены диффузором, прикрепленным к бленде объектива, и мы были готовы провести тест. Наш дешевый диффузор для макросъемки своими руками оказался именно тем, что мы искали. Легкая компактная установка, обеспечивающая рассеянный свет, покрывающий область, близкую к объективу. Цена в $ 0 тоже была неплохой!

    Последняя фотография — это один из снимков паука, которые Эдин сделал с помощью диффузора ночью. См. Запись в блоге Эдинз, где есть ее аккаунт и другие фотографии.Для получения дополнительной информации об исследовании Sheetweb Spider посетите веб-сайт Лейлани Уокер. На странице Sheetweb Spider Te Papa есть дополнительная информация и ссылки на информацию о других новозеландских пауках.

    Weta сфотографировала со встроенной вспышкой, на которой видны тени, отбрасываемые блендой объектива. . Мягкий рассеивающий свет без тени от линзы. Сделанный своими руками диффузор на месте показывает, что ничто не препятствует прохождению света между диффузором и объектом.Деталь, показывающая эластичный шнур для крепления рассеивателя к линзе. Красный шнур больше подойдет для объектива Canon L — нужно искать золотой шнур, чтобы соответствовать объективам Nikon / Sigma! Упаковка внешнего накопителя перепрофилирована как диффузор для вспышки своими руками для макросъемки WD My Book Studio — другие мои накопители WD Elements использовали черную пластиковую упаковку, но это Идеально подходит для рассеивателя. Sheetweb Spider ( Cambrigea spp), сфотографированный Эдином с нашим рассеивателем для макросъемки своими руками в диапазонах Вайтакере в ночное время.

    Поделиться:

    • Электронная почта
    • Твитнуть
    • Pocket
    • Подробнее
      • Распечатать
      • WhatsApp

      Как это:

      Рассеиватель для вспышек DIY, сделанный из карточек образцов краски

      В наше время жесткой экономии нас постоянно поощряют перерабатывать, ремонтировать и доводить до конца. Но когда дело доходит до хаков DIY, мы считаем, что, хотя форма следует за функцией, нам не следует идти на компромисс в отношении крутизны. Поэтому мы поставили перед собой задачу создать простой рассеиватель для вспышки своими руками с небольшим стилем.

      Возможно, вам все равно, если вы бродите с наполовину пережеванной чашкой из полистирола, застрявшей на верхней части камеры, но если вас постоянно преследуют папарацци или есть соседи, чтобы произвести впечатление, следующий урок может побудить вас подумать, как вы можете сделать свои собственные хаки на долю более крутыми.Рассеиватель вспышки предназначен для рассеивания или отражения света от вспышки камеры, что делает его намного мягче. В идеале внутренняя часть рассеивателя вспышки должна быть белой, чтобы отражать свет, но внешняя сторона может быть любого цвета радуги. Это открывает целый мир возможностей.

      1. Расставьте свои инструменты. Мы используем карточки с образцами красок из местного магазина «Сделай сам» для изготовления диффузора для вспышки, но мир — это ваша устрица. Вы можете сделать свое из винтажной обложки книги Penguin, конверта для пластинки, образцов обоев или обложки старого альбома для рисования, и это лишь несколько примеров.

      2. Мы делаем наш рассеиватель для камеры со встроенной вспышкой, но это руководство можно адаптировать для работы с внешней вспышкой. Измерьте ширину и длину своей вспышки. В этом случае будут использоваться две карточки с образцами цветов для покрытия ширины и две для длины вспышки.

      3. Отметьте две карточки на внутренней стороне вашей ширины. Измерение должно быть посередине карты, оставляя немного места на каждом краю (эти края будут соединяться).Повторите то же самое с измерениями длины на двух других картах.

      4. Соедините отметки так, чтобы на всех карточках образовались две длинные линии. Слегка отметьте линии на всех карточках и один раз сложите откидные створки.

      5. Возьмите клей-карандаш и склейте клапаны вместе, чтобы получилась коробка. Клапаны загибаются внутрь и действуют как зубцы, помогая удерживать вспышку. Убедитесь, что коробка плотно прилегает к вспышке, и при необходимости отрегулируйте, обрезав карты. Лучше убедиться, что у вас плотная посадка, а не ждать, пока вы закончите, чтобы обнаружить, что диффузор не подходит идеально.

      7. Отрежьте два куска бумаги, длина и ширина корпуса диффузора. Добавьте сантиметр к обоим измерениям. Приклейте лишний сантиметр бумаги и аккуратно приклейте ее обратно так, чтобы она закрывала верх коробки. Это создает две «крышки» и рассеивает направленную вспышку.

      8. Установите рассеиватель на вспышку, слегка надавив на него. И вы сделали!

      Как видите, рассеиватель вспышки сделать довольно быстро и легко.После того, как вы овладеете основами, вы сможете бесконечно дорабатывать и вносить изменения, чтобы создать свой собственный уникальный комплект DIY. Если это вдохновило вас на попытку создать свой собственный продукт, мы будем рады увидеть результаты. И если у вас есть идеи о материалах, которые можно использовать для изготовления светорассеивателя, который не только хорошо работает, но и выглядит довольно круто, мы будем рады услышать об этом в комментариях ниже.

      D.I.Y. Рассеиватель вспышки

      D.I.Y. Рассеиватель вспышки

      В другом посте здесь: http: // www.uglyhedgehog.com/t-103720-1.html Bozsik рассказал вам о самодельном диффузоре для встроенной вспышки на DSLR. Его пост напомнил мне о самодельном диффузоре, который я использую, сделанном из пластиковой бутылки с моющим средством. Я вырезал сторону одного из этих матово-белых пластиковых контейнеров с плоскими стенками, а затем вырезал в пластике отверстие в нижней части отражателя, достаточно большое, чтобы поместился нос моего компактного макрообъектива Canon 50 мм f / 2,5. насквозь, без использования металлических скоб. Это толчок.Я ношу диффузор в верхней части сумки для фотоаппарата, так как он совсем не занимает места.

      Вот несколько фотографий, на которых он прикреплен к компактному макрообъективу 50 мм на 7D, и пример того, на что он способен.

      Canon 7D, 50 мм f2,5 компактный макросъемщик

      jcox Расположение: Северный Миссури

      О ДА . Я могу это сделать сама!

      GrahamS писал: В другом сообщении здесь: http: // www.uglyhedgehog.com/t-103720-1.html Bozsik рассказал вам о самодельном диффузоре для встроенной вспышки на DSLR. Его пост напомнил мне о самодельном диффузоре, который я использую, сделанном из пластиковой бутылки с моющим средством. Я вырезал сторону одного из этих матово-белых пластиковых контейнеров с плоскими стенками, а затем вырезал в пластике отверстие в нижней части отражателя, достаточно большое, чтобы поместился нос моего компактного макрообъектива Canon 50 мм f / 2,5. насквозь, без использования металлических скоб. Это толчок.Я ношу диффузор в верхней части сумки для фотоаппарата, так как он совсем не занимает места.

      Вот несколько фотографий, на которых он прикреплен к компактному макрообъективу 50 мм на 7D, и пример того, на что он способен.

      В другом сообщении здесь: http: //www.uglyhedgehog.com / . (показать цитату)

      Замечательно. Я могу сэкономить немного денег. СПАСИБО.

      Грэм, мне это нравится. Это не диффузор, это мини-софтбокс!

      Отличная идея . Легко сделать.Я собираюсь сделать одну. Спасибо.

      Молодец. Могу поспорить, что у наших читателей есть много идей DIY. Я хотел бы, чтобы в эту группу был добавлен раздел DIY.

      Как сделать свет для фотосессии дома: Самодельные решения для освещения в студии

      Самодельные решения для освещения в студии

      Сделайте свою собственную портретную тарелку с помощью фольги и зубочисток. Снимок: Claire Gillo

      Фотография – дорогое хобби. Если вы похожи на нас, то наверняка постоянно думаете: «ну ладно, куплю еще один объектив» или «возможно, стоит уже подумать о новой тушке». Вы и не заметите как вышли за рамки своего бюджета и до конца месяца питаетесь консервированными бобами. Однако, когда дело доходит до освещения, можно значительно сэкономить. Есть много простых самодельных решений, которые помогут получить впечатляющий профессиональный результат.

      В этой статье мы покажем, как своими руками сделать восемь аксессуаров, часто используемых в студийной съемке, чтобы получить возможность создавать лучшие портреты и натюрморты. Мы используем вещи, которые наверняка найдутся дома у каждого – начиная от мобильного телефона и фонарика, заканчивая жиростойкой бумагой, свечами и фольгой. На самом деле возможности безграничны.

      Портретная тарелка

      Преобразите свои портреты при помощи фольги, зубочисток и внешней вспышки.

      Используйте миску из фольги в качестве начальной точки для самодельной портретной тарелки. Снимок: Claire Gillo

      Портретная тарелка – это изогнутая мелкая чаша, которая устанавливается на источник света. Посередине на определенном расстоянии закрепляется меньшая тарелка, цель которой – закрыть лампу, заставляя свет распространяться по кругу. В результате получается наполовину жесткое освещение, которое отражается на модель без особого рассеяния. Оно мягче направленного, но резче софтбокса.

      Для сборки нашей портретной тарелки понадобится контейнер из алюминиевой фольги, немного самой фольги, зубочистки и источник света, на который мы будем всё это монтировать. Приложите головку вспышки к центру тарелки и обведите её. Вырежьте середину и просуньте через неё вспышку. Если отверстие слишком большое, закрепите края скотчем. Затем сделайте небольшой прямоугольник из фольги немного большего размера, чем головка и используйте зубочистки, чтобы всё закрепить.

      Для получения наилучших результатов расположите тарелку немного выше модели и направьте вниз, создав акцент на скулах.

      Используйте свечи и лампу, чтобы получить атмосферные фотографии, погруженные в тени.

      Простая схема освещения, состоящая из лампы и свечей. Снимок: Claire Gillo

      Съемка в низком ключе – это техника, при которой субъект освещается слабым светом на темном фоне; объекты/люди погружаются в тени, в результате чего получается крайне атмосферный эффект. Кто-то описал этот метод как «освещение и устранение» и мы думаем, что это достаточно хорошее правило.

      Для домашней съемки в низком ключе не нужно большого количества оборудования. Чтобы получить снимок, который вы видели выше, хватило двух свечек и обычной лампы. Последняя была расположена слева от вазы и выступала ключевым источником света. Свечи, установленные с противоположной стороны, добавили цветам детализации. Будьте осторожны при съемке сухих цветов рядом с открытым огнем.

      Несмотря на простоту техники съемки в низком ключе получить нужный результат с первого раза получается не всегда, поэтому не нужно опускать руки. Если вам нужно немного вдохновения, посмотрите работы таких художников эпохи Ренессанса, как Леонардо да Винчи (его картина Иоанн Креститель – отличный пример освещения в низком ключе) или любого другого натюрмортного художника той эпохи. Такие объекты, как сушеные цветы, черепа, пыльные книги и фрукты отлично подходят для съемки в низком ключе.

      Превратите фонарик и внешнюю вспышку в цветные источники света, используя обычный целлофан.

      Сочетание цветных гелей создаст эффект комбинированного оттенка. Снимок: Claire Gillo

      Цветной гель, который также называют цветным фильтром или просто гелем – это прозрачный материал, придающий свету определенный оттенок. Гели часто используют для исправления проблем с балансом белого. Однако, в последние годы стало популярным сочетать разные гели с сильными цветами для получения характерного вида. Обратите внимание на работы таких художников, как Nadav Kander, если ищете вдохновение.

      При работе с гелем поначалу лучше ограничиться двумя цветами. По мере развития навыков и лучшего понимания цветов, вы сможете добавлять сколько угодно гелей. Для нашей фотографии мы использовали холодный синий и теплый желтый.

      Чтобы прикрепить целлофан (гель) к вспышке, мы просто отрезали кусочек синего прозрачного материала и обернули его вокруг передней части головки. Поскольку у нас была всего одна вспышка, вторым источником света выступил фонарик, обернутый желтым целлофаном. Чтобы посторонние источники света не повлияли на результат, мы фотографировали на темном фоне в темной комнате. Значение выдержки равнялось 8 с. Вспышка (синий свет) уловила капли воды в воздухе, а фонарик (желтый) помог создать теплый оттенок у основания бокала.

      Дешевый лайтбокс

      Закрепите лист жиростойкой бумаги на окне и получите отличный лайтбокс.

      Такие прозрачные объекты, как фрукты, цветы и листья отлично подходят для этой техники освещения. Снимок: Claire Gillo

      Сам по себе лайтбокс – это постоянный источник света плоской формы, который позволяет осветить субъект сзади и получить весьма характерный эффект. Чтобы сделать лайтбокс в домашних условиях, возьмите лист жиростойкой бумаги и при помощи скотча или изоленты закрепите его на окне. Такой вариант лучше всего работает при съемке прозрачных объектов, например, листьев (как в нашем примере) или тонких долек еды (огурец – отличный кандидат). Несмотря на то, что это отличное и простое решение, силы гравитации серьезно ограничивают возможности его применения. Еще стоит учитывать, что объект съемки также нужно закрепить, поэтому запаситесь хорошей клейкой лентой.

      Самодельный софтбокс

      Сделайте софтбокс своими руками и получите гораздо лучшие портреты.

      В большинстве студий обычно используются продолговатые и квадратные софтбоксы. Снимок: Claire Gillo

      Софтбокс – лучший друг студийного фотографа и суть принципа его работы кроется в названии. Он рассеивает свет, смягчает тени и создает эффект равномерного освещения. Вместо того, чтобы отдавать огромную сумму за брендовую модель, вы можете легко собрать аналог у себя дома, используя картон, скотч, фольгу и жиростойкую бумагу. Мы решили сделать софтбокс продолговатой формы. Прежде всего нужно собрать раму из картона, оставив открытой переднюю сторону. После этого уложите внутри фольгу (используйте клей или скотч, чтобы её закрепить). Это позволит свету отразиться прежде, чем он пройдет через бумагу, которая крепится спереди. Убедитесь, что она полностью покрывает переднюю часть. В конце мы сделали вырез под головку вспышки с задней стороны софтбокса (он должен быть в центре) и аккуратно всё закрепили.

      При съемке фотографии, приведенной выше, мы разместили софтбокс на уровне глаз и сместили его немного в сторону. Также мы отдельно осветили фон, используя постоянный источник света. Это позволило избавиться от лишних теней.

      Галогеновый свет

      Поэкспериментируйте с недорогой портативной галогеновой лампой, чтобы получить золотистые оттенки при съемке портретов.

      Джессика сделала этот потрясающий снимок, используя дешевую лампу из хозяйственного магазина. Снимок: Jessica Kobeissi

      Мы попросили фотографа Джессику Кобейсси поделиться парочкой секретов, и она прислала этот потрясающий снимок, сделанный с обычной галогеновой лампой на 250 ватт, которую она купила в хозяйственном магазине. Как рассказала сама Джессика, ей было очень интересно работать с этой лампой, экспериментировать и пробовать её в качестве фонового, бокового и направленного источника света. Поскольку сам свет достаточно сильный и грубый, хорошей идеей будет поместить какой-либо диффузор между им и моделью (белая простыня также отлично подойдет). Какой бы материал вы ни использовали, не стоит подносить его слишком близко к свету, поскольку он может сильно нагреться. «Мне нравится то, что такой свет придает фотографиям приятный теплый оттенок» – говорит Джессика. «При использовании его в качестве фоновой подсветки снимок приобретает замечательные теплый тон без необходимости вносить много коррекций при обработке. Если вы только начинаете работать со схемами освещения, это – отличная основа для экспериментов. Только будьте осторожны, когда используете такие лампы в доме.» Для этой фотографии Джессика использовала Canon EOS 5D Mark III с EF 50mm f/1.2L объективом. Параметры экспозиции: 1/320 с при f/1.6, ISO 250.

      Мобильный телефон

      Используйте телефон, чтобы создать эффект студийной съемки.

      Создайте впечатляющее освещение, используя экран смартфона. Снимок: Claire Gillo

      Этот снимок был сделан с освещением исключительно от смартфона, находящегося в темной комнате. Если у вас нет темных штор, можно просто снимать ночью.

      Сначала мы поставили духи на лист оргстекла, чтобы создать отражение. Затем мы загрузили на телефон два изображения. Первое – бело-розовые полосы, а второе – просто синий цвет. Мы решили совместить два источника света и создать некое подобие светового рисунка в качестве фона. Выдержка была установлена на 20 секунд – это дало достаточно времени, чтобы провести телефон сзади, а затем посветить на духи спереди. Трюк заключается в том, что телефон нужно вести плавно и не останавливаться. Тогда получится добиться равномерного распределения света.

      Трюки с планшетом

      Используйте планшет, чтобы создать яркий и цветастый фон в стиле боке.

      Эффект боке отлично работает с фотографиями цветов. Снимок: Claire Gillo

      При съемке таких маленьких объектов, как цветы, быстрым и простым решением для интересного фона будет картинка на экране планшета. В нашем случае мы нашли изображение с боке. Чтобы планшет не выключался во время съемки, не забудьте активировать режим экрана «всегда включен».

      Поскольку свет экрана планшета достаточно яркий, мы направили на цветок фонарик, обернутый жиростойкой бумагой. Съемка велась в темной комнате, а выдержку камеры установили на 1,3 секунды. В качестве финального штриха мы слегка посыпали цветок декоративными блестками.

      Автор: Claire Gillo

      Фотостудия дома своими руками.

      Иметь свою студию — это заветная мечта любого фотографа. Сегодня мы расскажем, как стать ближе к ее достижению и не разориться.

      Без чего невозможна фотография?

      Есть проверенный вопрос, с помощью которого маститые фотографы ставят в тупик новичков. Он звучит так: “Без чего невозможна фотография?”. Звучат различные, вполне логичные на первый взгляд ответы: “без фотоаппарата”, “без фотографа”. Лишь единицы отвечают правильно: “Без света”.

      Действительно, без фотографа легко обойтись, используя компьютер и задавая программу съемок. Без фотоаппарата — тоже можно обойтись, пример тому — камера-обскура (предшественница фотоаппарата) и набирающая популярность сканография. Так что главное в фотографии — это свет. И в этом плане фотограф очень зависим от капризов погоды, если ориентируется на естественное освещение. Полностью контролировать процесс можно только в студии.

      Что такое фотостудия

      Во-первых, это достаточное количество полезной площади (потолки лучше высокие — от 3,5 квадратных метров), пригодной для фотосессий и наличие определенного минимума профессионального оборудования. Что туда входит?

      Оборудование
      • Профессиональный фотоаппарат
        Штатив
        Световое оборудование
        Отражатели
        Насадки
        Фон
        Дополнительный интерьер
        Нужные тематические аксессуары
        Компьютер
        Необходимый минимум для комфортного пребывания в студии
      Виды света
      • Рисующий свет. Основной световой источник, именно он обозначает форму объекта съемки и подчеркивает детали. Ярче остальных видов.
        Заполняющий свет. Нужен для того, чтобы смягчать жесткие тени. Убирает излишнюю контрастность. Оборудование: софтбокс и отражающая панель.
        Контровый свет. Отделяет объект от фона, создает световые акценты, подчеркивает фактуру. Жесткий источник света, располагающийся за моделью.
        Фоновый свет. Работает с фоном, создавая различные световые эффекты. Позволяет имитировать различные эффекты естественного освещения.
        Направленный свет. Освещает только поверхности, которые обращены к источнику, остальные части, как правило, находятся в тени. Хорошо показывает объем изображения, форма же выходит несколько расплывчато. Дает эффект бликов и обозначает резко выраженные света и тени.
      Виды световых схем

      Задавшись вопросом “Как сделать фотостудию дома”, нужно изучить такой важный вопрос, как виды световых схем. Именно управление светом делает из фотографии шедевр.
      Начинающему фотографу важно освоить первые две схемы, после чего не будет проблемой научиться работать с другими вариантами по мере их усложнения (и увеличения возможностей).

      Вариант 1. Подразумевает использование одного источника (моноблока и тарелки) и белого фона.
      Мы получаем четкие переходы между светом и тенью, то есть — максимальную жесткость рисунка. Модель встает близко к фону, чтобы от фронтального источника света отбрасывалась плотная короткая тень.

      Вариант 2. При этой схеме также подразумевается использование одного источника света. Составные части: моноблок и белый зонт + темный фон. Получаем глубину и выразительность. В этот раз модель стоит в некотором отдалении от фона.

      Делаем студию дома

      Переходим к самой интересной части нашей статьи. К созданию мини-фотостудия дома.

      Пространство

      Как мы уже сказали, первая и важнейшая составляющая студии — пространство и много его точно не бывает.

      Если у вас есть роскошная возможность выделить отдельную комнату — отлично! освободите ее от мебели и всего, что занимает место. Больше воздуха, больше света! Ведь предметов есть свойство поглощать свет. Понимаем, что это далеко не всегда возможно. Поэтому возможны компромиссные варианты.

      Следующим шагом станет обеспечение контроля света, независимо от времени дня и ночи. Естественное освещение тоже может понадобиться, но у вас должна быть возможность полностью блокировать натуральный свет “легким движением” руки.

      Температура

      Ни жара, ни холод, ни тем более перепады не пойдут на пользу профессиональному оборудованию. Да и мокрая от пота или трясущаяся от холода модель не способствует удачной фотосессии.

      Звукоизоляция

      Этот пункт важен, если вы собираетесь помимо фотосъемки, заниматься видеосъемкой.

      Делаем софтбокс

      Софтбокс — это приспособление, надеваемое на источник света с целью получать мягкий свет, без бликовых эффектов.

      • Нам понадобятся: картонная коробка, ватманский лист, галогенная лампа, отрез полупрозрачной ткани, деревянные рейки, прищепки, проволока, режущее приспособление, набор гаек и болтов, набор шпилек.

      Составные части: каркас (можно приспособить любую коробку из картона. Одна крышка отрезается. Следующий пункт — слой, который отражает. Берем бумагу белого цвета (или фольгу) и аккуратно обклеиваем. Далее берется светлая и полупрозрачная ткань для создания экрана-отражателя и ей заклеивается сторона без крышки.

      Любой софтбокс имеет двухцветный чехол: с внешней стороны — черный, с внутренней — металлического цвета. Противоположная сторона экрана должна иметь дырку для осветительного прибора (подойдет прожектор галогенного типа). Прикрепить его можно, используя проволоку

      Если будет необходимость в большом софтбоксе, его можно сделать из реек и спиц из проволоки. Рама под экран должна быть значительно шире, чем рама под прожектор. На каркас натягивается чехол. Отдельно обтягиваем стенки при помощи прищепок. Для крепежа софтбокса можно использовать микрофонную стойку или ножку от настольной лампы. Во избежание чрезмерного нагрева оборудования, включайте его только когда занимаетесь непосредственно съемкой.

      Задаваясь вопросом “как оборудовать фотостудию дома”, важно учесть все. Но это невозможно, поэтому учитываем самое необходимое, остальное приобретается по мере необходимости. Кроме оборудования, о котором мы говорили в самом начале статьи, вам не обойтись без: портретной тарелки, рефлекторов, зонта, светоотражателей, цветных фильтров, тубусов, сот.

      Фоновый рефлектор

      Функция фонового рефлектора — равномерное освещение заднего плана. Он дает необходимый для любой съемки жесткий свет.
      Портретная тарелка располагается перед объектом съемки. Благодаря ей фотограф получает мягкий концентрированный свет, дополняющийся светом рассеянным. Для этого и нужны софтбокс с зонтом.

      Лампа ставится непосредственно за ним или используется в качестве отражателя (если на внутреннюю поверхность поместить белую ткань). На сегодняшний день софтбокс остается само распространенной насадкой.

      Софтбоксы делятся на восьмиугольные (octobox), которые отлично подходят для групповых снимков и на длинные прямоугольные (streepbox), которые подойдут для съемки портретов и если вы собираетесь снимать моделей в полный рост.

      Синхронизация процесса

      В съемках важная такая составляющая, как синхронизация вспышки. Есть три варианта:

      С помощью инфракрасного трансмиттера. Это небольшая коробка, которая прикрепляется к камере на месте вспышки. Принцип действия: в моноблоке есть специальная “ловушка”, она отвечает за отслеживание импульсов, которые как бы говорят вспышке: “Время работать”. Минус — луч должен быть в пределах видимости (как в случае с пультом и телевизором).

      С помощью радиосинхронизатора. Снимет из любой точки, куда дойдет сигнал. Принцип работы тот же, но основа его — радиоволна.

      С помощью синхрокабеля. Этот способ доставляет неудобства, потому что путается под ногами.
      После синхронизации переключаем камеру в мануальный режим. Экспозицию вымеряем по гистограмме или по флэш-метру.

      Выводы по теме

      Как вы, наверное, понимаете, раскрыть такую обширную тему, как «Фотостудия дома из подручных средств» в рамках одной статьи проблематично. Мы рассказали об основных составляющих студии, о роли света, о том, какие цветовые схемы изначально вам надо знать, о том, как сделать софтбокс и как недорого обставить свою студию.

      Рекомендуем побольше практиковаться и читать теоретические работы по фотографии, постановке света. Экспериментируйте с галогенными лампами, расстановкой элементов съемки и т. д.

      Рано или поздно от вложенных усилий и денег будет отдача, и вы с благодарностью вспомните тот день, когда решили на первый шаг в данном вопросе. Мы желаем удачи вам в ваших начинаниях и благодарим за внимание к нашему порталу. На сайте вы также можете найти другие статьи по фотографии.

      Делаем недорогой свет для домашней студии своими руками

      Ни для кого не секрет, что, в отличие от всей остальной командды, тружусь я в Харькове, вдали от кеддрофиса и, соответственно, вдали от всего оборудования, света, камер, стабилизаторов и дронов. С приходом холодного времни года снимать на улице становится все сложнее, а, значит, надо перебираться в помещение. И сегодня я расскажу вам, как я сделал домашний софтбокс своими руками специально для этих целей.

      В моем случае цель была довольно проста: сделать удобный осветительный прибор для фото и видео съемки в домашних условиях. Конечно, пойти в магазин и купить пару софтбоксов было бы, наверное, проще, но, во-первых, это бы обошлось в довольно приличную сумму, а, во-вторых, отняло бы возможности помастерить что-то своими руками и убрало бы ту самую магию DIY.

      Итак основные критерии к тому, что должно получиться в итоге были таковы:

      • бюджетность, но без особого фанатизма
      • достаточная мощность
      • складываемая конструкция для удобного хранения
      • универсальность размещения

      Свет Mark I

      Ранее небольшой световой прибор я сделал из настольной «лампы на прищепке», двух проволочных вешалок, нескольких листов A4, фольги, степлера и скотча с изолентой. И, естественно, использовалась мощная люминисцентная лампа, которую я в свое время отхватил по какой-то акции. Прослужил мне мой «Свет Mark I» довольно долго, но время показало, что и конструкция лампы имеет совойство ломаться, и, тем более, обычная бумага не может обеспечить достаточную жесткость для отражающей конструкции.

      Еще одним существенным минусом первой инкарнации оказалась нескладываемость. Хотя Свет Mark I и получился довольно компактным, хранить его было довольно прооблематично, особенно, учитывая хрупкость конструкции. Так что сейчас он пришел в довольно плачевное состояние, хотя по-прежнему довольно фукционален. В новой версии я постарался учесть все ошибки и более их не повторять.

      Свет Mark II

      Исходники

      Для изготовления корпуса моего будущего софтбокса я решил использовать самую обычную картонную коробку. В моем случае ее размеры составляли 40 х 35 х 28,5 см. Такую коробку вы можете купить в ближайшем отделении почты или любом другом месте, где что-то упаковывают. Удовольствие, кстати, совсем недорогое.

      Прототип

      Естественно, прежде чем делать что-то с коробкой мне нужно было разработать прототип. Работал я с самыми обычными листами формата А4, таким образом масштаб составил примерно 1:5.

      Хочу сказать, что если вам когда-то говорили, что геометрия в жизни не пригодится, то вот вам опровержение данного сомнительного тезиса. Так что если вы слышали подобное, то сможете найти свою учительницу математики и, подсвечивая все софтбоксом, рассмеяться ей в лицо.

      Изготовление

      Оставшись довольным прототипом, я перешел к вырезанию полноразмерной копии из коробки. Для того, чтобы конструкция легко складывалась, закреплялась и раскаладывалась, я добавил небольшие квадратные выступы, с помощью которых и будет осуществляться крепление. Но об этом чуть позже.

      После того как основые части были вырезаны получилось примерно следующее. Все складывается, а значит можно переходить к следующей фазе проекта «Свет Mark II».

      Для того, чтобы все можно было легко собирать и разбирать я решил использовать самую обычную липучку. Купить ее можно в любом магазине ткани, где продают фурнитуру. Мне хватило метра с большим запасом, а отдал за него я порядка $0,50.

      Как оказалось, квадратных выступов оказалось недостаточно для прочного удержания конструкции, поэтому по две дополнительных липучки пришлось за каждый из стыков. Выступы же можно использовать в качестве крепления для подвеса или просто удобно за них держаться.

      Сама лампа, которая в моем случае представляет собой цоколь на прищепке, купленный за примерно $4 в ближайем строительном магазине, также крепится к внуртенней стенке на липучках. Для этого к лампе была приклеена небольшая площадка из остатков картона с помощью горячего клея.

      Когда вся конструкция складывалась и раскладывалась успешно, пришло время нанести отражающий слой. Для него я использовал самую обыкновенную пищевую фольгу и клей ПВА. Размазав клей равномерным слоем с помощью кисточки, я выложил заранее выкроенные куски фольги на все внутренние поверхности, разгладил и дал им высохнуть. Результат получился весьма впечатляющим.

      В качестве финальных штрихов я закрепил на каждую из частей крышки проволоку, «накрыв» ее слоем армированного скотча. Это позволило закреплять их в любом положении, если это нужно. А в качестве рассевиателя я использую бумагу для выпекания белого цвета, которую можно найти в любом супермаркете. Пока что я еще думаю о том, как сделать лучше крепление для нее.

      В результате я получил довольно мощный осветительный прибор. Все мои требования были соблюлены. Он складывается, он бюджетный, он, как это сейчас модно говорить, модульный. Его работа меня устраивает более, чем полностью.

      В планах у меня задуть Свет Mark II черной краской снаружи, чтобы он выглядел более профессионально, переделать Свет Mark I, а также сделать Свет Mark III, о котором также расскажу.

      Если вам интересна данная тема и понравился мой рассказ, не забудьте сказать об этом в комментариях и поделиться статьей с друзьями. Любые предложения по улучшению описанной конструкции будут также с радостью приниматься.

      3 варианта освещения для съемки видео

      Уже давно известно, что грамотно подобранный, хороший свет для видеосъемки может заставить даже бюджетную видеокамеру или смартфон снимать значительно лучше.

      И для этого не всегда требуется покупать дорогостоящее оборудование.

      Давайте рассмотрим основные правила и способы видеосъемки в домашних условиях, которые позволят вам получить вполне качественную картинку.

      Способ №1 — естественный свет

      Первый вариант самый известный и бесплатный — свет от окна. Лучше всего, чтобы он падал на объект съемки под углом в 45 градусов.

      В этом случае на вашем лице появляется некий объем. Если же вы будете сидеть прямо к окну, то лицо будет выглядеть плоским.

      Однако с другой стороны, так можно убрать морщины.

      Для женщин видеоблогеров, это может быть существенный момент.

      Также никогда не садитесь к окну под углом в 90 градусов. Иначе получите глубокую и некрасивую тень на второй половине лица.

      Если придвинуться к окну поближе, то вы создадите еще и цветовой контраст. То есть, задний фон будет немного темнее вас. Это хорошо притягивает внимание зрителя к лицу.

      И вообще каждый раз при съемке, старайтесь располагаться как можно дальше от заднего фона (стена, шкаф и т.п.). В противном случае получается плоский и скучный кадр.

      Помимо этого, ваша тень будет падать на эту поверхность и отвлекать зрителя.

      Это проявляется не только на солнечном свете, но и при искусственной подсветке.

      Однако при всей простоте такого освещения, есть здесь свои проблемы и сложности. Свет за окном часто меняется и вы эти изменения не в состоянии контролировать.

      Солнышко может в любой момент спрятаться за тучку, а потом опять выглянуть наружу. Моментально перестроить кадр под эти изменения невозможно.

      Способ №2 — естественный свет + лампа

      Чтобы сделать картинку чуть более интересной и профессиональной, поиграйте со своими источниками света, которые присутствуют в квартире (торшер или настольная лампа).

      Добавьте их в комбинацию к солнечному свету.

      В этом случае с одной стороны у вас появится блик, а с другой будет свет от окна. Это дает уже совсем другую картинку.

      Также можно собрать все переносные осветительные приборы, которые есть в доме и подсветить себя только ими. Но это наихудший вариант, и он редко заканчивается успехом.

      Во-первых, такой свет получается жестким и не рассеянным.

      Если кто не знает, свет для съемки бывает мягким и жестким. Для девушек больше подходит мягкий вариант.

      Для парней можно использовать оба. Жесткий свет сильнее подчеркивает фактуру кожи и делает резкие, глубокие тени.

      При необходимости это создает отличный художественный эффект. Мягкий же свет, заполняет все ямки на коже и она выглядит красивее и сглаженнее.

      Не забывайте, что мягкость и жесткость также зависит от размера источника света. Чем он больше, тем более мягкий свет вы получите.

      Но в то же время, чем дальше вы его поставите, тем более жестким он будет становиться.

      Второй отрицательный момент подсветки от переносных домашних светильников — разнородность ламп.

      Если лампочки в них будут разными (мощность, цветовая температура), то вся картинка будет выглядеть совсем плохо и по любительски.

      Стандартная схема подсветки

      Вообще большинство начинающих видеоблогеров используют стандартную схему освещения. Она состоит из 3-х источников:

      • рисующий свет

      Рисующий — это основной источник, который освещает всю сцену. В самом первоначальном варианте это может быть свет из окна.

      При этом за окном не всегда должно быть ясно и солнечно. Наоборот, при относительно пасмурной погоде, может получиться очень мягкий и холодный свет.

      В этом случае, разница между светом и тенью будет нивелироваться. А переход между освещенной частью лица и неосвещенной, получается не ярко выраженным.

      Что касается заполняющего света, то при бюджетном варианте, опять же можно использовать естественное освещение. Как это сделать?

      Очень просто. Воспользуйтесь стандартным рефлектором или отражающей поверхностью.

      Они стоят гораздо дешевле софтбоксов. Поэкспериментировав с расстоянием и углом, можно запросто подсветить теневую сторону объекта съемки.

      Если у вас нет заводского рефлектора, сделайте его сами, воспользовавшись пенопластом и фольгой.

      Далее, чтобы отделить объект от заднего фона, переходим к контровому источнику света. Здесь подойдет обычная переносная стандартная лампа.

      Лучше взять модель на прищепке. Ее без проблем получится приспособить в самые разные места.

      Вкручиваете в нее светодиодную или энергосберегающую лампочку с температурой 5000-6500К, и цепляете позади объекта съемки за любой высокий предмет (вешалка, полка шкафа). Только так, чтобы она не попадала в кадр.

      Этот контровой свет должен располагаться сзади «актера», примерно напротив рисующего света из окна. Он поможет отделить его от общего заднего фона.

      Наглядно трехточечная схема при комбинировании естественного и искусственного освещения, будет выглядеть следующим образом.

      Лампочки для видеосъемки

      Какие лампы лучше выбрать для подсветки при фото и видеосъемке? Идеальным вариантом считаются энергосберегающие с температурой 5500 Кельвин.

      Но они продаются в основном в специальных магазинах с фотооборудованием. Кроме того, они большие, дорогие, не совсем удобные и небезопасные.

      Их очень легко разбить. При этом не забывайте, что внутри таких изделий находится ртуть.

      Поэтому профессионалы советуют выбирать светодиодные лампы известных фирм Philips, Osram.

      У них более стабильное качество по цветопередачи и заявленной цветовой температуре, чем у многих других фирм. Продаются они в обычных супермаркетах.

      Подбирайте самые мощные модели 12-14Вт с индексом цветопередачи CRI от 85% и выше. Чем больше, тем лучше.

      Разница между CRI больше 90 и гораздо меньшими значениями, весьма существенна и видна даже невооруженным глазом. Не говоря уже о камере.

      Старайтесь никогда не использовать для фото и видеосъемки дешевую китайскую светотехническую продукцию. Даже к светодиодным Led панелям, которыми завален Али Экспресс относитесь с опаской.

      Они зачастую дают зеленоватый оттенок. Поэтому лучше брать проверенные бренды.

      Цветовая температура домашних ламп для видеосъемки должна быть минимум 4100К. Эти же лампочки можно использовать в софтбоксах.

      Для подсветки кожи человека они вполне подходят. 5500К дороже и их сложнее найти.

      Многие эксперты советуют также покупать накамерный свет. Это такие прямоугольные или круглые лед панели на 160 или 216 светодиодов.

      Однако такой свет является больше оперативным, а не стационарным. Даже с рассеивателем он дает жесткий и не особо хороший результат. Если вы в качестве оператора выезжаете в час ночи на съемку ДТП, то вам такой вариант отлично подойдет.

      Он мобильный и яркий. Но это не свет для видеоблога, которым стоит постоянно освещать лицо. Его можно использовать только для подсветки фона.

      При направлении на человека, такая лед панель будет еще и слепить, заставляя прищуриваться.

      Кстати, продаются и увеличенные варианты таких панелей на 600 светодиодов, с возможностью регулировки яркости.

      Это уже более приемлемый вариант, за исключением одного НО. Они дорогие. И это никак не попадает в категорию бюджетного света.

      Также будьте осторожны с регулировкой яркости при помощи диммеров.

      Из-за них даже на хороших лампочках может получиться эффект стробоскопа.

      Светодиодные лампы при уменьшении яркости начинают мерцать и пульсировать. Причем невооруженным глазом, это может быть и не заметно.

      Есть вообще модели светильников, которые длительное время способны отработать на компактных батарейках.

      С ними вы не будете зависеть от удаленности розеток и путаться в проводах переносок. Но здесь опять встает вопрос цены.

      А теперь поговорим о самом оптимальном варианте. Это конечно же софтбоксы.

      Обычно они приобретаются комплектами по 2шт. У тех же китайцев можно найти действительно хорошие и не совсем дорогие варианты.

      Если пока не хватает средств, сделайте их самостоятельно из подручных материалов. Ничего сложного в их изготовлении нет.

      Единственный минус софтбоксов — они занимают немало места.

      Как лучше выставить свет

      И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

      Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

      Если вам нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то размещайте основной свет сбоку.

      Второй источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в кадре.

      Когда накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать «голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство зарубежных блогеров. Вот она.

      По центру стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45 градусов.

      Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

      Это самая главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

      Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

      Такую же схему можно применить и для хромакея.

      Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

      Если с освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

      Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

      Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

      Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

      Освещение для фотостудии своими руками

      Может ли фотограф оборудовать студию для фотосъёмки у себя дома? Ответ однозначный: да! Кроме фотоаппаратуры и подходящего интерьера, ему понадобится правильный свет. Освещение для профессиональной фотостудии должно быть только искусственным, неправильно надеяться на хороший солнечный свет или обычную лампочку домашней люстры. Давайте разберёмся, как правильно организовать подсветку для разных видов съёмки.

      Источники света

      Базовые знания о свете в фотостудии начинаются с того, что фотографу необходимо владеть информацией о двух видах световых источников.

      Во-первых, ему понадобится постоянное освещение, которое будет направлено непосредственно на объект съёмки. Это яркая и равномерная подсветка, которая позволяет увидеть, как будет выглядеть кадр, и при необходимости подкорректировать будущее изображение. Для постоянного света используются галогеновые или светодиодные лампы.

      Во-вторых, нужен источник импульсного света, который будет синхронизирован с камерой. Это мощные вспышки, срабатывающие в момент закрытия затвора. Для вспышек используют обычную галогеновую или импульсную лампу. При пользовании галогеновой к ней обязательно нужно подключить аккумулятор и понижающий трансформатор.

      Виды подсветки

      Свет — очень важный параметр при съёмке. Он может преобразить модель до неузнаваемости и подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. От профессиональных знаний фотографа зависит, останутся ли модель или заказчик довольны результатом.

      Существует несколько видов подсветки:

      1. Рисующий свет. Это основа подсветки. Ставится перед объектом съёмки под углом, который выберет фотограф. Если в качестве модели выступает человек, то луч направляется немного выше головы.
      2. Фоновый. Выделяет объект от фона позади него, создаёт ощущение объёмности. Ставится за моделью и направляется на фон.
      3. Заполняющий. Нужен для придания контрастности, выделяет детали рисунка. Создаётся источником рассеянного света, который выставлен на одной линии с моделью и камерой и по факту светит в лицо модели. Прожектор накрывают софт-боксом.
      4. Моделирующий. Нужен для игры с объёмами за счёт создания бликов. Может менять форму и внешний вид фотографируемого объекта. Располагается под углом к модели.
      5. Контровый. Применяется не всегда, а когда необходимо выделить определённый объект в кадре. Прожектор располагается за моделью и направляется на неё.
      6. Эффектный. Создаёт необходимые блики и тени на объекте съёмки. Источник располагается над границами кадра.
      7. Выравнивающий. Сглаживает тени, которые создаются рисующей подсветкой.

      Как правило, при съёмке нет нужды пользоваться всеми видами освещения. Достаточно выбрать 2—3 типа подсветки, в зависимости от желаний фотографа или типа снимаемого объекта.

      В зависимости от типа выставленного света можно создать несколько типов освещения:

      • жёсткое — фото получается ярким и контрастным за счёт глубоких теней;
      • мягкое — ярко выраженных теней нет, свет распределяется равномерно;
      • светотеневое — используется для съёмки неодушевлённых предметов, позволяет выделить объём и фактуру;
      • тональное — применяют для портретной съёмки.

      Схемы подсветки

      Существует несколько позиций, как можно выставить прожекторы. Фотограф может выбрать схему сам, руководствуясь своими профессиональными умениями, изначальной идеей кадра, особенностями модели и студии. Рассмотрим основные примеры расстановки прожекторов.

      Классические схемы освещения в домашней фотостудии

      1. Голливудская схема. Самая простая и подходит для новичков. Чаще всего используют для портретной съёмки. Смысл заключается в том, что прожектор устанавливают под углом 45 градусов от модели. Сзади фотографа выставляют источники импульсного света. Несмотря на простоту в установке, эта схема универсальна в использовании.
      1. «Высокий ключ». С помощью этой схемы создаётся мягкая и нежная подсветка, поэтому она хорошо подходит для семейных и детских фотосессий, а также для ню-съёмок. За основу берётся рисующий свет, а позади модели, чуть выше рисующих прожекторов, устанавливают два светильника, которые направляют луч на фон.
      1. «Низкий ключ». Придаёт фотографии атмосферу загадочности и таинственности, хорошо подходит для тематических фотосессий с тёмным фоном. Кроме двух прожекторов, используют контровый свет, который устанавливается сбоку от модели.

      Научившись использовать эти три схемы, фотограф может как смело снимать классические портреты, семейные и детские фотосессии, так и делать тематические работы с созданием необходимой атмосферы.

      Дополнительное оборудование

      Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?

      1. Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.
      1. Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.
      1. Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.
      1. Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.
      1. Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.
      1. Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.
      1. Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.
      1. Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.

      Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.

      Как снимать дома — Секреты фотомастерства — LiveJournal

      Итак, как правило, я использую следующие предметы:
      — собсно, камера и 50мм объектив, оптимальный для съемки в квартире. Да и вообще, самое универсальное фокусное расстояние по-моему.

      — самые простые синхронизаторы, стоят около 1000р

      — студийный софтбокс 60х90см с креплением для накамерной вспышки

      Обычно это все, что я использую. Часто — только камеру.

      Всего в этом посте я хотел рассмотреть два основных вопроса: ГДЕ? и КАК?

      Начнем с ГДЕ.
      (далее почти везде я использовал свои старые и новые фотографии, снятые в моей квартире за 2 года моей жизни, как фотографа)

      1. Самое простое — у стены. Стены есть в каждом доме =)

      2. У окна. Окна, вроде, тоже есть везде

      3. В дверном проеме

      (Так получилось, что у себя на кухне я так ни разу ничего и не снял, а эта фотография сделана в квартире моего друга. Но на моей кухне она бы выглядела точно так же =)

      5. В глубине комнаты. Если использовать более-менее открытые значения диафрагмы, то фон размоется, и будет вообще непонятно, где снято. Я еще использовал расстояние в качестве естественного затемнителя: мне нравится снимать на сером фоне, но стены у меня белые. Поэтому я сажал модель в полутора метрах от стены, освещал ее отдельно вспышкой, а до стены доходило уже меньше света, и в кадре она смотрелась серой.

      6. За рабочим столом

      8. На кровати. Конечно же, на кровати) О, сколько всего было снято на моей кровати. =)

      9. На балконе/с балкона

      Здесь Юля стоит в комнате у двери на балкон, а я, соответственно, на балконе, ловлю отражения

      10. В Зеркало. Тоже кучу всего можно придумать =)

      Очевидно, даже в «самой любой» квартире можно найти множество пригодных для съемок уголков.

      Теперь о том, КАК снимать. Начнем со света. Не обязательно иметь дома студийное оборудование, чтобы решать большинство задач по свету. Вот несколько вариантов из тех, что я использовал:

      1. Конечно же, прежде всего, каждый может использовать естественный свет из окон. Для этого вообще ничего не нужно. Главное — снимать в светлое время суток. (Хотя я видел хорошие фотографии, сделанные ночью, с использованием света от уличного фонаря, который падал в окно. Это уже нельзя назвать естественным светом, но и отдельных приспособлений для него не нужно)

      2. Накамерная вспышка. Самое простое — направить ее в потолок, использовав его как большой рассеиватель:

      Для этой фотографии я дополнительно использовал импровизированные «шторки» по бокам. Справа от Миши находится черный шкаф, а слева — черное же кресло, поставленное на журнальный столик:

      Они отсекали лишний свет, который отражали белые стены, придавая дополнительный объем по краям лица.
      Да, в студии это было бы проще =)

      3. Софтбокс. В то время, когда я покупал свой, в фото-магазинах Уфы еще не было софтов, изготовленных специально для использования с накамерными вспышками. Поэтому мне пришлось купить студийный софт, переходник для байонета и кронштейн для крепления накамерной вспышки. Сейчас все это было бы гораздо проще и дешевле.
      Такой полезнейший дивайс превращает любое помещение в мини-студию

      Кстати, на этой фотографии модель сидит, а я стою, чтобы снимать сверху. И куда бы я не посадил модель, откуда бы не снимал, ровного фона за ней не получалось. В таких случаях остается только замазывать фон в Фотошопе.

      В тот момент я проклинал свой черный плинтус.

      4. Вспышка на стойке (без софтбокса) Дает, соответственно, жесткий узкий пучок света

      Здесь вспышка находится почти рядом с камерой, свет бьет практически в лоб. Поэтому отдельного пункта «вспышка в лоб» не будет. А еще потому что я так ни разу не снимал =)

      5. Естественный свет + вспышка. К-К-К-КОМБО!

      Здесь я использовал солнечный свет из окна, как контровой, и накамерную вспышку, направленную в потолок, как заполняющий.

      6. Естественный свет + софтбокс

      Здесь наоборот, мягкий сет из окна использован как заполняющий (чтобы попа не ушла в тень), а софт — как рисующий.

      7. Две вспышки (для мажоров)

      Здесь: спереди вспышка с софтом, как рисующий, сзади — голая вспышка, балансирующая на дверце шкафа в прихожей, как контровой

      8. Настольная лампа, что может быть проще?

      Здесь: слева — лампа накаливания, справа — лапмпа дневного света. Из-за разницы в световой температуре этих ламп получился такой объемный цвет. Хотя фотографии этой года 3-4, я тогда не то, что фотографом не был, я зеркалку-то второй или третий раз в руках держал) О своей даже не думал тогда =)

      9. Софт + отражатель

      10. Ну и для особых извращенцев: фонарик. Камера ставится на штатив (у меня штатива нет, я прикручивал на стойку), диафрагма закрывается до значений 8-14 (многое тут зависит от мощности фонарика), и ставится длинная выдержка, в моем случае — 30 секунд. В течении этих секунд фонариком «прорисовывыются» нужные области с нужных направлений.

      Своего фонарика у меня тоже нет, кроме как на телефоне, и я попросил модель купить по пути какой-нибудь. Какой-нибудь, естественно, оказался китайским светодиодным. плохим фонариком, скажм так. Который давал очень широкий пучок света. Мне пришлось засунуть его в трубу, скрученную из неудачно распечатанной фотографии, чтобы придать свету хоть какую-то направленность. Отчасти мне это удалось, но т.к. бумага отнюдь не светонепроницаемая, исходник выгдядел так:

      Так что, если захотите снять что-то подобное, настоятельно рекомендую сначала найти нормальную «световую кисть»

      В общем, я надеюсь, моя мысль о том, что даже имея простые источники света, можно довольно неплохо разнообразить свое «хоум фото», ясна.

      Еще немного про КАК. Можно использовать различные несложные предметы, которые есть у каждого, или их легко достать/недорого купить. Например:

      1. Вентилятор. Если даже у вас его нет, его можно купить тысячи за полторы. В хозяйстве пригодится.

      Правда, не всегда легко направить его с нужной высоты и под нужным углом.

      Здесь он стоит все на том же журнальном столике, чтобы быть выше, и под одну из ножек подложена сумка модели, чтобы направить его немного вниз. Софт пришлось поставить на кровать, места не хватало. А на переднем плане — телефон светит фонариком девочке в глаз, чтобы там появился небольшой блик, по которому я фокусировался. А то софт загораживал свет люстры, а в тени камера фокусироваться никак не хотела. (тут я снимал на объектив 85мм, на котором, в отличии от полтинника, есть автофокус)

      2. Стекло. Если повертеть куском стекла перед объективом, можно поймать разные интересные отражения, ну или просто отразить свет

      Я обычно использую в таких целях пластиковые боксы от CD/DVD дисков:

      3. Кстати, со стеклом хорошо идет еще одна полезная штука:

      Если частично намазать стекло вазелином, то картинка сквозь него будет «размаззанной». Причем, именно в тех местах, которые нужны вам

      4. Занавески или тюль

      По-разному можно использовать, я снимал сковзь тюль, чтобы получить мягкую, не контрастную картинку с дополнительной тональной глубиной.

      5. Любой предмет, сквозь который можно направить вспышку. Например, у меня есть такой стул:

      Я просто ради эксперемента посветил на модель сквось него, и получил вот такую фотографию:

      Которая потом попала в выбор редакции сайта 500px.com. Ну ладно, ладно. Это Олина идея была.

      Итак. Выводы. Способов снять дома — уйма. Здесь я даже не перечислил всего, что сам использовал. А сколько еще фотографов используют более интересные и сложные приемы? Сколько у вас дома уникальных предметов, которые можно применить в съемке?
      Надеюсь, мой опыт окажется для кого-то полезным, и я не зря тут пол ночи на это потратил =)

      Моя группа в контакте: https://vk.com/true_photographer

      10 схем света для студийной фотосъёмки

      Десять схем постановки света со стандартным набором из трёх осветителей Hensel.

      Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

      Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

      И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60х120 см и 30х180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

      Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

      Схема 1

      В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

      Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

      Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

      Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

      Схема 2

      Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

      При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

      Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

      В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

      Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

      Схема 3

      Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

      Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30х180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

      В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

      Схема 4

      Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

      Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

      Как видите, фон при этом освещён равномерно.

      Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

      Схема 5

      В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

      Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

      Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

      При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

      Схема 6

      В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

      Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

      Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

      Схема 7

      Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

      В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

      Схема 8

      В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

      Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

      Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

      Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

      Схема 9

      Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

      В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

      Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

      Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

      Схема 10

      В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

      По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

      Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

      Итоги

      Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный фирменный кофр.

      Бэкстейдж

      Благодарности

      Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru, эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.

      Команда

      10 идей для развития навыков (студия не требуется)

      Нет студии? Нет проблем! Начните с этих идей фотосессии дома, чтобы развивать свои навыки и бизнес!

      Одно из самых больших заблуждений о фотографии заключается в том, что для получения красивых фотографий нужно искать живописные и идеальные места. Но один из важнейших навыков фотографов — видеть красоту и потенциал обыденного.

      Чтобы снимать потрясающие фотографии, вам не нужны горные пейзажи или даже портретная студия.На самом деле, иногда вам даже не нужно покидать домашний уют. Используйте то, что под рукой, с этими 10 идеями фотосессии дома.

      Подведение итогов своей «студии»

      Прежде чем вы приступите к какой-либо из этих домашних идей для фотосессии, вам будет полезно узнать, с чем вам нужно работать. Прогуляйтесь по дому в разное время дня и посмотрите, где и когда лучше всего естественное освещение. Делайте заметки на пустых стенах или на интересных произведениях искусства, которые можно использовать в качестве простого фона.Ищите обрамление.

      Помимо поиска наилучшего освещения, не забывайте искать большие просторные помещения, где вы можете установить простой фон и несколько вспышек вне камеры для творческих и драматических портретов.

      Снаружи также может стать источником вдохновения для идей фотосессии дома. Подумайте, над чем вам нужно работать во дворе, на крыльце или в местах рядом с домом. Гараж может стать отличным местом для съемки портретов!

      Фотографии образа жизни

      Одна из самых простых и очевидных идей фотосессии дома — это фотографии образа жизни.Я думаю о фотографии образа жизни как об акустической версии портретов… упрощенных, простых фотографий, которые представляют повседневную жизнь. Это может означать щекотку на кровати, приготовление печенья на кухне или раскраски и мелки в гостиной.

      И помните, что вы пытаетесь запечатлеть то, что может случиться в реальной жизни. Фотографии образа жизни могут быть полностью незаписанными, но вы также можете создать возможности для отличного взаимодействия, устроив фотосессию.

      Например — найдите, где и когда в вашем доме есть это красивое, мягкое окно с естественным освещением.Как только вы найдете этот свет, установите небольшой стол и стул с конструкциями Lego или другими строительными материалами и пригласите сына поиграть, пока вы снимаете несколько фотографий.

      Щелкните здесь, чтобы узнать о стильных фотосессиях!

      Детские портреты

      Когда моя дочь принесла домой свои школьные портреты в прошлом году, я знал, что могу сделать лучше и дешевле! Я купил фон на Amazon, установил одинарный свет в софтбоксе и вуаля, у меня был школьный портрет с более аутентичной улыбкой!

      Детские портреты — отличная возможность для фотосессии в домашних условиях.Вы можете установить простой фон и немного света для традиционных портретов или выйти на улицу, чтобы создать более непринужденный вид.

      Добавьте любимые игрушки, одежду, домашних животных или занятия ваших детей в фотосессию и сделайте ее более индивидуальной. Найдите простой, чистый фон, на котором у вас есть пространство для маневра, и начните щелкать мышью!

      Pet Portraits

      Pets — еще одна фотосессия, которую вы можете сделать дома. Собаки и кошки — очевидное место, куда можно пойти, но думайте не только о питомнике.Как и люди, домашние животные бывают самых разных форм и размеров. Кролики, хомяки, ящерицы, лягушки, жабы и даже змеи (да, я сказал это). Из бесшовной бумаги можно сделать отличный фон или домашних животных, потому что, если они повредят ее ногтями на ногах или грязными следами, вы можете оторвать ее и выбросить.

      Портреты домашних животных также отлично смотрятся на улице. Увеличьте скорость затвора, чтобы ловить домашних животных на ходу и делать откровенные, игривые снимки. Или используйте выносную вспышку и широкий угол, чтобы усилить драматизм. Выберите настройку, которая соответствует вашему обычному стилю редактирования, и расширьте портфолио.

      Портреты новорожденных

      Если вы любите младенцев и имеете безграничное терпение, портреты новорожденных могут быть созданы у вас дома или дома у клиента. Фотосъемка новорожденного — это четкие и близкие снимки ребенка. Полный комплект с задником и подушкой для позирования можно установить в детской, гостиной или на кухне.

      Вы можете купить реквизит и накидки или проявить творческий подход к тому, что вас окружает, и рассказать историю с предметами, уже находящимися в доме. Сеансы для новорожденных — еще один вариант, в котором меньше внимания уделяется позам и бинтам, а больше — общению в семье.

      Заинтересованы в стилях фотографии новорожденных? Вот дополнительная информация!

      Разбивание торта или дни рождения

      Вы пропустили окно новорожденного на несколько месяцев? Разбивание торта — отличный способ отпраздновать день рождения годовалого ребенка, также как и молочные ванны, фруктовые ванны и разбивание пончиков!

      Не любите сладкое? Будьте изобретательны! Тако и паста могут стать забавной, хотя и беспорядочной альтернативой. Все эти идеи можно реализовать внутри помещения, занимая мало места, или на улице в хорошую погоду.

      И не думайте, что вам нужно проводить день рождения на тему еды. Милый баннер и несколько любимых игрушек могут заинтересовать ребенка и создать возможность рассказать историю.

      Фотосессия еды

      От антипасты до пикантных соусов — варианты фотосессии еды дома так же близки, как и ваша кухня. Фуд-фотография может стать отличным дополнением к блогу о еде, но также может стать отличным источником дохода, если вы хотите продавать изображения на сайтах стоковой фотографии или работать от имени ресторана, личного шеф-повара или кейтеринга.

      Для съемки еды требуется меньше места, чем для домашних животных или детей, а еда не двигается! Реквизит может быть таким же простым, как разноцветные салфетки, тарелки и блюдца из долларового магазина или столовые приборы из благотворительного магазина. Поэкспериментируйте с разными углами и глубиной резкости, чтобы создавать новые аппетитные изображения.

      Хотите начать продавать стоковые фотографии? Мы покажем вам, как это сделать!

      Фотография натюрморта

      Большая часть фуд-фотографии — это натюрморт, но не вся натюрмортная фотография — это фуд-фотография.Почему на моем тесте SAT в старшей школе не было такого вопроса?

      Натюрморт используется для описания фотосъемки неодушевленных предметов. Фрукты, вероятно, являются наиболее распространенным примером, но натюрморт также может включать в себя любую еду, цветы, игрушки, одежду, инструменты, мелки, книги, домашний декор или даже деньги.

      Натюрморт достаточно мал, чтобы его можно было сделать в домашней студии, и это отличный способ овладеть композицией и светом. Вы контролируете каждый аспект фотографии, от выбора объектов до их размещения и того, как вы их освещаете.Поскольку на фото нет клиента, вы можете не торопиться и поэкспериментировать, чтобы получить именно тот вид, который вам нужен.

      Натюрморт можно использовать для овладения концепцией вспышки. Эти же изображения могут также стать отличным дополнением к сообщениям в блогах, каналам социальных сетей или в качестве материалов для сайтов стоковых фотографий.

      Макросъемка — это съемка изображений с очень близкого расстояния, при которых размер объекта на фотографии увеличивается до размера больше, чем в натуральную величину.Насекомые, мелкие животные или цветы — обычные предметы.

      Но другие идеи макросъемки включают украшения (подумайте о тех красивых снимках обручального кольца), перья, снежинки, капли воды, листья, камни или небольшие продукты.

      Абстрактная фотография

      Точное определение абстрактной фотографии может быть немного туманным и, в общем, абстрактным. По сути, это создание изображения, в котором отсутствует легко идентифицируемый субъект или объект. Начните с изучения предметов повседневного обихода или предметов в природе.

      Проявите творческий подход: заполните рамку небольшой частью более крупного объекта. Можете ли вы сделать его интересным или визуально привлекательным? Используйте искажение, снимая что-то прозрачное, например стеклянную вазу или цветной целлофан.

      Используйте отражения от луж, зеркал или капель воды. Убедитесь, что вы используете свет, естественный или искусственный, для создания глубины или текстуры. Съемка абстрактной фотографии в домашних условиях ограничена только вашим собственным творчеством и видением.

      Коммерческая фотография

      Наше последнее предложение по поводу фотосессии дома — это коммерческая фотосъемка — фотографирование для использования в рекламе или маркетинге. Коммерческие фотосессии могут включать в себя фотосъемку таких продуктов, как еда, серьги, произведения искусства или другие товары ручной работы. Это также может включать создание контента, который помогает продавать услуги.

      Службы уборки, механики, парикмахеры и даже адвокаты — все время от времени нуждаются в изображениях, которые могут сопровождать текст об их бизнесе.Вы можете организовать коммерческую съемку для конкретного клиента или снимать контент для продажи местным клиентам или сайтам стоковых фотографий.

      Независимо от того, есть ли у вас официальная домашняя студия или просто столик в углу с естественным освещением, есть бесконечные варианты идей для фотосъемки дома. Вы можете использовать любую из этих идей, чтобы развить свои навыки фотографии, создать портфолио или добавить дополнительный источник дохода в свой бизнес. Самое приятное в нем то, что здесь нет арендной платы, и многие из субъектов работают бесплатно!

      Как устроить фотосессию самому (дома или на природе)

      С понедельником, милые сердечные! Я вернулся с другой статьей, сегодня я дам вам несколько советов, как сделать фотосессию самостоятельно. Приступим, ладно?

      ПЛАНИРУЙТЕ ФОТОСЕССИЮ

      — Найдите вдохновение и выберите тему для фотосессии

      Заходи в инстаграм, pinterest, нам это нравится . и находи вдохновение. Вы можете создавать коллекции (мы это понимаем), доски (pinterest) или сохранять изображения, которые вам нравятся.Для меня это первый шаг, я всегда создаю доску перед фотосессией, чтобы иметь представление о том, чего я хочу.
      Выберите тему для фотосессии (неоновые огни, осень, ретро, ​​пляж, селфи и т. Д.), Выберите несколько тем или не используйте тему (помните: делайте все, что вам нравится)

      — Место и время

      Решите, где и когда вы собираетесь сделать эту фотосессию. Принимая это решение, помните обо всех факторах (погода, ваша доступность, загруженность дорог, если вам нужно куда-то ехать, лучшее время для хорошего освещения, лучшее время для поездки, если это многолюдное место и т. Д.).А если вы остаетесь дома или где-то в помещении, решите, когда лучше всего провести фотосессию (возможно, когда вашей семьи нет дома, чтобы они не беспокоили), решите, где в доме вы собираетесь провести картины (желательно в комнате с хорошим освещением и с достаточным пространством).

      Оборудование

      Подготовьте необходимое оборудование. Приведу несколько примеров:

      — Камера / телефон: я имею ввиду . как еще ты будешь фотографировать?
      — Штатив: очень нужен, так как вам некому делать снимки, штатив станет вашим лучшим другом.О, у тебя нет штатива? Понял тебя! На YouTube есть множество руководств, которые покажут вам, как сделать свой собственный штатив, но если у вас нет на это времени, просто используйте стопку книг, коробку, стул . и готово! (если вы пользуетесь телефоном, не забудьте положить что-нибудь, чтобы он оставался ровным и не упал)

      — Пульт дистанционного управления / таймер: если у вас есть камера, которая думает об использовании пульта дистанционного управления (вы можете скрыть его в зависимости от вашей позы), но если у вас его нет, не волнуйтесь, вы всегда можете использовать опцию таймера на своем камеры и на телефоне.
      — Свет: если вы используете искусственное освещение. Опять же, если у вас нет искусственного освещения, вы найдете решение на YouTube (если вы не разбираетесь в ремеслах, придерживайтесь естественного освещения).

      — Одежда / макияж / прическа

      Спланируйте одежду и убедитесь, что она не мнется. Если вы решили нанести макияж, не забудьте растушевать смесь! Вы найдете много вдохновения в моде / макияже / прическе!

      СТРЕЛЬБ

      — Подготовьте оборудование

      Убедитесь, что у вас достаточно аккумулятора, чтобы он не разрядился посреди фотосессии!
      Поместите штатив (или книги, смеется) и поместите камеру / телефон.
      Установите искусственное освещение (если вы их используете).
      Откройте шторы (если вы используете естественный свет).
      Немного поиграйте со своими настройками, чтобы создать классные эффекты, или используйте «автоматический» режим, и пусть камера обо всем позаботится;)

      — Подготовьте установку

      В помещении: Организуйте пространство и уберите. Вы же не хотите, чтобы ваша грязная кровать была на заднем плане!

      На улице: постарайтесь найти место без большого количества грязи на полу и без людей на заднем плане.Избегайте захвата номеров автомобилей или детей, которых вы не знаете! (вы всегда можете использовать размытый инструмент при редактировании).

      — Готово, готово, вперед!

      Начните фотографировать, пробуйте разные позы и проявляйте творческий подход. Если вы на улице, не смущайтесь, люди будут смотреть на вас, но кого это волнует! Вы получите несколько симпатичных снимков, так что не стесняйтесь, и вы, вероятно, никогда их больше не увидите, так что . Лучше на мгновение смутиться и сделать эти потрясающие снимки, чем сожалеть, что не сделал их.(Я уверен, вы думаете, что «легче сказать, чем сделать», но я проходил через это несколько раз, ха-ха. И да, я всегда очень стесняюсь, когда люди смотрят на меня, когда я пытаюсь позировать как инстаграм-модель . . а я терплю неудачу).

      Проверьте свои фотографии, если они вам не нравятся, чтобы вы могли сделать еще несколько, изменить свой наряд / прическу, попробовать разные ракурсы и позы и поиграть с огнями и тенями, а также текстурами и цветами. Помните, что это не только позирование, элементы вокруг вас играют важную роль в ваших фотографиях!

      РЕДАКТИРОВАНИЕ

      Вам не нравится редактировать фотографии? Тогда все готово! Неотредактированные снимки тоже выглядят хорошо, и вы сэкономите время.

      -Рекомендуемые приложения:

      — Lightroom (ноутбук и телефон): это моя любимая вещь, вы можете многое сделать, но это может сбивать с толку, если вы новичок. Не расстраивайтесь, посмотрите несколько руководств на YouTube, и вы сможете редактировать как профессионал!
      — VSCO (телефон): я почти уверен, что многие из вас знают это приложение. Он очень прост в использовании, имеет множество настроек и фильтров.
      — Huji cam (телефон): это приложение не для редактирования, вы не можете импортировать изображения, только снимайте их напрямую с помощью приложения.Это придаст вашим фотографиям прохладную атмосферу.
      — Afterlight: Я не использую этот, но слышал о нем удивительные вещи. Это очень популярное и полезное приложение.
      — Развернуть: Я не часто использовал это приложение, но оно мне нравится. Вы можете добавлять текст к своим фотографиям, смешивать изображения с видео и многое другое. (это действительно хорошо для историй в инстаграм)
      — AirBrush: я использую это приложение для отбеливания (зубы, пол, стены и т. Д.) И добавления яркости макияжу.
      Snapseed: Я часто этим пользовался.Это отличное приложение, с его помощью вы можете многое сделать со своими фотографиями.

      Не удаляйте снимки, которые вам не нравятся, иногда вам просто нужно было добавить больше насыщенности или яркости. Редактирование может сохранить картинку!

      Советы / Сделай сам:

      — Если вы снимаете на открытом воздухе, используйте общественные туалеты (предупреждение: они воняют, но они бесплатные), туалеты кафе / бара или свою машину, чтобы сменить одежду.
      — Золотой час — прекрасное время для красивых снимков.
      — Сфотографируй утром (свет действительно хороший и ровный)
      — Посмотрите на свет, но не смотрите прямо на солнце, изображение будет выглядеть переэкспонированным (если только свет не слишком сильный).
      — Уверенность заставит вас хорошо выглядеть. Так что поднимите голову и улыбнитесь, вы прекрасны!
      — Держите что-нибудь в руках или играйте с предметом.
      — Посмотрите на сохраненные фотографии, если вам нужно вдохновение, когда вы делаете фотографии.
      — Знайте свои углы и используйте их (практикуйтесь в зеркале).
      — Перед тем, как сменить позу, посмотрите на картинку, чтобы узнать, хотите ли вы что-то изменить.
      — Измените выражение лица.
      — Расслабьтесь и получайте удовольствие.
      — Вы можете использовать цветную прозрачную бумагу перед объективом камеры, чтобы добавить фильтр к вашим фотографиям.
      — Используйте свой ноутбук / планшет / телефон, если вам нужен неоновый / цветной свет. Найдите сплошное (неоновое) цветное изображение в Google, сделайте его полноэкранным, увеличьте яркость и выключите свет в комнате.

      Надеюсь, статья была полезной! Поделитесь со мной своим опытом фотосессии в одиночестве, я хотел бы услышать от вас ��

      Схема импульсного освещения для фотостудии

      Может ли фотограф оборудовать студию для фотосъёмки у себя дома? Ответ однозначный: да! Кроме фотоаппаратуры и подходящего интерьера, ему понадобится правильный свет. Освещение для профессиональной фотостудии должно быть только искусственным, неправильно надеяться на хороший солнечный свет или обычную лампочку домашней люстры. Давайте разберёмся, как правильно организовать подсветку для разных видов съёмки.

      Источники света

      Базовые знания о свете в фотостудии начинаются с того, что фотографу необходимо владеть информацией о двух видах световых источников.

      Во-первых, ему понадобится постоянное освещение, которое будет направлено непосредственно на объект съёмки. Это яркая и равномерная подсветка, которая позволяет увидеть, как будет выглядеть кадр, и при необходимости подкорректировать будущее изображение. Для постоянного света используются галогеновые или светодиодные лампы.

      Во-вторых, нужен источник импульсного света, который будет синхронизирован с камерой. Это мощные вспышки, срабатывающие в момент закрытия затвора. Для вспышек используют обычную галогеновую или импульсную лампу. При пользовании галогеновой к ней обязательно нужно подключить аккумулятор и понижающий трансформатор.

      Виды подсветки

      Свет — очень важный параметр при съёмке. Он может преобразить модель до неузнаваемости и подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. От профессиональных знаний фотографа зависит, останутся ли модель или заказчик довольны результатом.

      Существует несколько видов подсветки:

      1. Рисующий свет. Это основа подсветки. Ставится перед объектом съёмки под углом, который выберет фотограф. Если в качестве модели выступает человек, то луч направляется немного выше головы.
      2. Фоновый. Выделяет объект от фона позади него, создаёт ощущение объёмности. Ставится за моделью и направляется на фон.
      3. Заполняющий. Нужен для придания контрастности, выделяет детали рисунка. Создаётся источником рассеянного света, который выставлен на одной линии с моделью и камерой и по факту светит в лицо модели. Прожектор накрывают софт-боксом.
      4. Моделирующий. Нужен для игры с объёмами за счёт создания бликов. Может менять форму и внешний вид фотографируемого объекта. Располагается под углом к модели.
      5. Контровый. Применяется не всегда, а когда необходимо выделить определённый объект в кадре. Прожектор располагается за моделью и направляется на неё.
      6. Эффектный. Создаёт необходимые блики и тени на объекте съёмки. Источник располагается над границами кадра.
      7. Выравнивающий. Сглаживает тени, которые создаются рисующей подсветкой.

      Как правило, при съёмке нет нужды пользоваться всеми видами освещения. Достаточно выбрать 2—3 типа подсветки, в зависимости от желаний фотографа или типа снимаемого объекта.

      В зависимости от типа выставленного света можно создать несколько типов освещения:

      • жёсткое — фото получается ярким и контрастным за счёт глубоких теней;
      • мягкое — ярко выраженных теней нет, свет распределяется равномерно;
      • светотеневое — используется для съёмки неодушевлённых предметов, позволяет выделить объём и фактуру;
      • тональное — применяют для портретной съёмки.

      Схемы подсветки

      Существует несколько позиций, как можно выставить прожекторы. Фотограф может выбрать схему сам, руководствуясь своими профессиональными умениями, изначальной идеей кадра, особенностями модели и студии. Рассмотрим основные примеры расстановки прожекторов.

      Классические схемы освещения в домашней фотостудии

      1. Голливудская схема. Самая простая и подходит для новичков. Чаще всего используют для портретной съёмки. Смысл заключается в том, что прожектор устанавливают под углом 45 градусов от модели. Сзади фотографа выставляют источники импульсного света. Несмотря на простоту в установке, эта схема универсальна в использовании.
      1. «Высокий ключ». С помощью этой схемы создаётся мягкая и нежная подсветка, поэтому она хорошо подходит для семейных и детских фотосессий, а также для ню-съёмок. За основу берётся рисующий свет, а позади модели, чуть выше рисующих прожекторов, устанавливают два светильника, которые направляют луч на фон.
      1. «Низкий ключ». Придаёт фотографии атмосферу загадочности и таинственности, хорошо подходит для тематических фотосессий с тёмным фоном. Кроме двух прожекторов, используют контровый свет, который устанавливается сбоку от модели.

      Научившись использовать эти три схемы, фотограф может как смело снимать классические портреты, семейные и детские фотосессии, так и делать тематические работы с созданием необходимой атмосферы.

      Дополнительное оборудование

      Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?

      1. Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.
      1. Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.
      1. Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.
      1. Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.
      1. Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.
      1. Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.
      1. Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.
      1. Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.

      Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.

      Как организовать освещение для фотостудии

      Что нужно для того, чтобы оборудовать домашнюю фотостудию?

      Обустройство простой домашней фотостудии может оказаться очень полезным делом для любого фотографа.

      Вне зависимости от того, являетесь ли вы профессиональным портретистом или дизайнером, которому нужна предметная съемка, домашняя студия даст вам возможность работать, а самое главное, учиться и экспериментировать. Давайте рассмотрим несколько основных моментов, необходимых для создания домашней фотостудии.

      Комната

      Первым делом вам потребуется свободное пространство — чем больше тем лучше. Если есть возможность максимально освободить одну из комнат или хотя бы ее часть от мебели и других вещей — сделайте это.

      В идеальном варианте было бы здорово полностью освободить комнату, перед тем как заполнить ее фотооборудованием. В реальной жизни это маловероятно, в доме много вещей и помимо фотостудии, так что придется смириться с теснотой.

      В комнате вам потребуется жесткий контроль световых условий в любое время дня и ночи. Натуральное освещение конечно же может пригодиться, но предусмотрите возможность плотно закрыть окна, полностью блокировав любое натуральное освещение, которое может испортить световую картину.

      Еще один момент, про который не стоит забывать — температура. Особенно если вы собираетесь работать постоянно и хранить оборудование в студии.

      Например, летом комната может нагреться сама по себе от солнца и работающего светового оборудования до весьма высоких температур, что не очень хорошо для фототехники.

      К тому же, потеющие от жары или дрожащие от холода модели, не самый лучший объект для съемки. Поэтому подумайте о поддержании оптимального климата и температуры в комнате.

      И последнее о чем так же стоит подумать — это звукоизоляция. Если вы собираетесь снимать только фото, то вас это будет мало волновать, а вот если планируется и видео, то следует задуматься о том, насколько вам могут помешать посторонние звуки, например шум от оживленной дороги за окном. В этом случае вполне стоит задуматься о том, чтобы вложиться в некоторую звукоизоляцию.

      Задник (задний фон)

      Каждая хорошая студия имеет несколько задников, на фоне которых делаются снимки. Вам будет разумно отказаться от дорогих «профессиональных» задников,которые вы возможно видели в магазинах с оборудованием в пользу чего то более простого. Нужно что то с плотным, однородным цветом и незаметной текстурой.

      Задники обычно делаются из разнообразных материалов, включая хлопок, холст, винил и просто гладкую бумагу. Самый простой и дешевый выбор для задника — простая бумага, особенно если найти ее в больших рулонах.

      Но если вы хотите получить более профессиональную студию и добиться лучших результатов, стоит все же потратиться и подобрать недорогой материал для задника в фотомагазине или сшить его на заказ.

      Тем не менее, для начала, для первых экспериментов вполне сгодиться и простая белая простыня, или рулон оберточной бумаги, при помощи которых вы сможете соорудить что то похожее на приведенном ниже фото.

      Свет это самая сложная и дорогая часть студии. Выбор студийного света задача не простая и является предметом отдельного разговора.

      Вкратце — есть два типа света. Постоянный и импульсный. Постоянный стоит дешевле, но выделяет очень много тепла в студии и не такой разносторонний как импульсный. С импульсным светом вы получите гораздо большую мощность, очень хорошее качество света и гораздо больше возможностей. Но и стоит он заметно дороже.

      Для начала вы можете приобрести простой недорогой комплект студийного света. Но для хорошего результата, будте готовы раскошелится на приличную сумму в будущем.

      И как бы не хотелось сэкономить, но лучше сразу купить недорогой комплект импульсного света с двумя или тремя вспышками а не постоянный.

      Для небольшой домашней студии этого будет достаточно чтобы получить отличный результат в различных ситуациях, к тому же со временем вы сможете расширить комплект.

      Зонтики и софтбоксы

      Смотря на различные комплекты освещения вы можете начать метаться между тем, что лучше для вашей студии — зонтик или софтбокс. Точного ответа к сожалению нет, так как и то и другое имеют свои плюсы и минусы. При этом оба выполняют свою задачу — смягчения света.

      Зонты обычно дешевле и более универсальны.

      Часто они идут в комплекте с отражающей поверхностью, которая позволяет управлять световым потоком — вы можете использовать свет максимально путем отражения или ослабить, сняв отражатель и направляя свет прямо через материал зонта.

      Зонты распространяют свет на довольно большом пространстве и они хорошо работают в больших помещениях или при съемке группы людей. К тому же зонты более мобильны чем софт боксы, их быстрее собрать и установить.

      Софтбоксы обычно чуть дороже, но они позволяют точнее управлять световым потоком, фокусируя и направляя его в нужную область, в отличии от зонта. Это гораздо лучшее для тех, то делает снимки одиночных предметов и имеет ограниченную сцену для съемки. К тому же софтбоксы дают гораздо меньше «паразитного» света, то есть отраженного от стен и т.п., который может помешать исполнить задуманное.

      Большинство профессиональных фотографов работают одновременно и с зонтами и софтбоксами, для достижения лучшего результата. Но если ваш бюджет ограничен, то для начала зонтик будет отличным выбором.

      Антураж и костюмы

      То о чем часто не думают, это множество безумных и на первый взгляд совершенно ненужных аксессуаров и прочего барахла. Создание портрета для большинства людей безумно скучный процесс, поэтому использование костюмов для переодевания и всего, что может превратить съемку в веселое и приятное времяпрепровождение и растормошить моделей может быть весьма актуально.

      Так что будет полезно держать в студии всякую ерунду типа дурацких темных очков, париков, бижутерии игрушек и прочей ерунды, которая позволит «расшевелить» самых закомплексованных клиентов — от клерков до детей, вызвав улыбку, хорошее настроение и раскрепощенное состояние.

      Главное — заставить человека расслабиться. Снимок человека с напряженным лицом «как на паспорт» всегда проиграет снимку сделанному в непринужденной атмосфере.

      Фотопринадлежности

      Не стоит забывать и о специфическом и зачастую необходимом для студии оборудовании. Это может быть и холодильник и плазменный телевизор или ноутбук, но в первую очередь подумайте о самом необходимом. Например вам обязательно потребуется штатив а то и два. Вам могут потребоваться пульты или тросики для дистанционного управления камерой.

      Если вы используете вспышки — задумайтесь о беспроводных контроллерах для них. Не забудьте о том, что весьма полезной может оказаться небольшая лестница стремянка, чтобы выбрать специфический ракурс или подвесить задник. А так же зеркало, для тех кто в последний момент перед съемкой решит проверить — как он выглядит.

      И еще. Относитесь к тратам разумно и старайтесь осозновать свои цели. Иначе создание домашней студии может выдоить из вас массу денег, часть которых вы потратите на дорогие, но не нужные или редкоиспользуемые вещи.

      Поэтому всегда тщательно продумывайте — что будет полезно именно для вас, а что нет. Возможно для конкретно ваших целей подойдет и недорогой постоянный свет, поэтому нет нужны непременно вкладываться в импульсный и т.п.

      Ну и главное. Не бойтесь учиться и экспериментировать — снимайте больше, пробуйте новые подходы и вы сами поймете, что вам нужно больше всего. Помните, домашняя студия это только первый шаг, чтобы «набить руку», понять основные принципы работы в студии. А затем вы или начнете усовершенстовать свою собственную студию или найдете подходящую профессиональную.

      Организация освещения в фотостудии

      Благодаря умным смартфонам (пардон за тавтологию – smart и означает «умный»), сейчас все у нас фотографы. Уже и хорошие большие цифровые профессиональные камеры кажутся в сравнении с тоненькой мобилкой, умеющей и фотать, и «видеотать», этакими пещерными монстрами. Но это только на взгляд обывателя.

      Раньше для фотографирования нужно было быть профессионалом. По крайней мере, продвинутым любителем. И не просто охотником за кадром, а фанатом, способным с замиранием сердца следить за появлением из небытия изображения на чистом до того листе фотобумаги в колдовском свете красной фотолампы.

      Даже те, кто тогда ни разу не держал в руках фотоаппарат, знали, что в любой фотостудии есть заветная комнатенка за черной занавесочкой, в которой такие процессы и происходили. И откуда клиенты, пришедшие в студию проверить себя в очередной раз на фотогеничность, с нетерпением ожидали выхода мастера с ворохом фотографий.

      Хотя бы одна из них просто обязана была быть похожа на него, клиента.

      Процесс получения фотокадра

      Кроме фотолаборатории, в фотомастерской есть комната для съемок. И никто не сомневался никогда в ее обязательности для серьезной фотоработы.

      Если раньше на улице или в любом помещении фотографу нужно было, прежде чем, нажав кнопочку, щелкнуть затвором, выставить на фотоаппарате много чего вручную, то теперь все это делает за него автоматика. Мы теперь везде ходим с фотоаппаратом и не думаем ни о выдержке, ни о диафрагме, ни о чувствительности фотопленки.

      Даже резкость наводить не надо. А раньше для этого существовали специальные дальномеры, и чтобы навести с их помощью резкость, нужно было и самому иметь хорошее зрение. Теперь все это сразу делается в короткое мгновение, когда палец фотографа наполовину вдавил кнопку спуска и замер.

      Все! Умный процессор фотокамеры быстро определит освещенность, выставит параметры экспозиции, подкорректирует баланс – сделает белым то, что просто обязано, а это он твердо знает и без нас, быть белым!

      Ну а уж резкость навести, так там у него работает целая математическая теория и практика, которую не всякий фотограф даже отдаленно представляет.

      Резкость может настраиваться по многим критериям, о которых раньше фотограф и не мечтал. Можно на одну точку, можно на широкую площадку, а можно и на целое семейство целей.

      Причем одна цель рядом, а другая – воон аж где! И все будет безупречно резким. Раньше же мы диафрагмой могли только глубину резкости регулировать.

      Казалось бы, зачем тогда фотостудия? Нашел местечко, усадил свою фотомодель в комфорте, красоте и приятности, и снимай, сколько хочется.

      Но есть у нас сегодня и фотостудии, и фотосессии устраиваются.

      Фотостудия: зачем она теперь?

      Изначально фотостудия образовалась просто потому, что фотоаппараты были большие и на ножках. Поэтому им хорошо было сразу найти подходящее место – и в жизни, и в помещении.

      Ну а поставили – можно оборудовать место, где усадить клиента, повесить вокруг всяких красивых штучек, бабочек, деревьев нарисованных или целые пейзажи на картонках с прорезями под лица.

      Ну, или некоторый интерьер буржуйского уюта, где каждый мог вольно раскинуться и расстегнуть свой заношенный и застиранный пиджачишко, как первый пан на привозе. В помещении, известно, темновато, поэтому сразу же и придумалось, само собой, освещение – дополнительное к ярким вспышкам магниевых ламп.

      Собственно, так и получилась фотостудия, почти ничем не отличавшаяся от теперешних.

      Отличие теперь только в технике, ушедшей все-таки далеко вперед: технических средствах студийного фотографирования, технике освещения и технике самого процесса съемки.

      За время развития фотографии изучена и проанализирована работа света и тени, композиция, выразительность и прочие моменты получения качественных профессиональных, а также художественных изображений.

      Подход к освещению для съемки

      Освещение в быту и на работе мы привыкли сопоставлять с естественным освещением – как самым правильным, привычным и здоровым для наших глаз. Фотоаппарат, как подобие нашего глаза, вероятно, тоже желал бы все видеть при хорошем солнечном свете, только он видит все-таки не совсем так и не совсем то, что видят наши глаза.

      Когда мы что-то осматриваем, то незаметно для себя переключаем наше зрение на ближний или дальний план, на яркие или контрастные предметы, на широкие планы или узкие компактные группы.

      При этом наши глаза аккомодируют, то есть непрерывно приспосабливаются к различным условиям и постоянно маскируют и приглушают лишние, неважные объекты или детали. Да так, что наш мозг может потом и не вспомнить, что в поле зрения кроме главного, что мы рассматривали, попал ряд незначительных вещей.

      Фотоаппарат же зафиксирует все с документальной точностью. Но в художественной фотографии это не всегда является плюсом.

      Часть проблем, связанных с этим, решается специально подобранным освещением. При этом оно тоже бывает естественным или искусственным. Или сочетанием того и другого.

      Виды подсветок

      В съемке есть объект, а есть его окружение. Это оттого, что фотография – это как бы наш взгляд, только зафиксированный. А мы, когда рассматриваем некий конкретный предмет, видим и его, и окружающую обстановку: у нас два вида зрения – прямое, которым мы рассматриваем что-то конкретное, и периферийное, видящее обстановку вокруг.

      Поэтому первое разделение освещений: освещение переднего плана и освещение фоновое.

      Как правило, соотношение этих двух освещений должно быть смещено в «зону внимания». То есть передний план должен «перевешивать» все остальное, но не сильно, чтобы общая картина виделась сбалансированной. Поэтому фоновое освещение обычно более рассеянное, чем освещение переднего плана.

      Когда мы рассматриваем предметы, наши глаза бегают по деталям и оценивают объект или группу целиком. А различимость деталей зависит от их контрастности, а также проработки мелких структур и на светлых участках, и на теневых.

      Поэтому свет переднего плана тоже разделяется на яркий направленный и мягкий рассеянный (но направленный все-таки на объект, а не на фон). Первый называется рисующим, второй – заполняющим.

      Объекты, на которые мы смотрим, имеют свой объем. Также объемны и их детали. От направления освещения зависит направление теней, отбрасываемых объектами и их деталями. Кроме того, различные поверхности, из которых состоят объекты и их детали, по-разному ориентированы в пространстве относительно света и относительно «рассматривающего их» объектива.

      Это тоже добавляет информации об объеме и облегчает мозгу задачу различать и узнавать знакомые вещи, а также оценивать их протяженность и взаимное соотношение размеров. Созданию наиболее благоприятной объемной детализированной картины способствует моделирующее освещение.

      Для него лампы можно ставить на разном расстоянии от объекта съемки, под разными углами и с разной степенью рассеянности или направленности, что, в общем-то, контролируется «интуитивно-эстетически».

      Например, не всем женщинам может понравиться излишнее обилие деталей на их портрете, поэтому обычно женское лицо «сглаживают» мягкой матовой моделирующей подсветкой. Хотя, направленная сбоку, она обрисовывает объем и плавные контуры лица.

      Объект целиком можно резче отделить от фона, если линии, ограничивающие объект, в фоне теряются. Для этого из направления «от фона» может быть дан достаточно резкий свет, вырисовывающий детали границы объекта, но «не видимый» фотоаппарату. Такой свет называется контровый.

      Его обычно прячут за пределами поля или за самим объектом съемки, чтобы лампа не попала в объектив. Или лампа для контрового света, узконаправленная, попадает только на объект съемки и не мешает самому процессу. Часто контровым светом достигаются весьма красивые эффекты светящихся ореолов из волос или тонкая фактура деталей границы объекта.

      Иногда интересными оказываются детали, просвеченные таким светом насквозь.

      Осветители для фотостудии

      Источник света характеризуется не только силой, но еще и пространственной протяженностью, и спектральным составом. Ну и местоположением, разумеется.

      Поэтому кроме собственно светильников применяются различные технические приспособления, обеспечивающие нужный свет. Местоположение источников света в фотостудии выбирается так, чтобы наилучшим образом высветить объект, а также подчеркнуть его характер, цветность и объем.

      Они могут располагаться как позади снимающей камеры, так и сзади-сверху или сзади-сбоку, так, чтобы тень снимающего и самой фотокамеры не создавала «теневых призраков» на фотографиях. Кстати, этот момент обязательно должен учитываться при съемках на природе.

      У малоопытных фотографов, стремящихся использовать непременно всю мощь «дармового светильника» – солнца, частенько бывает на фотографиях видно их личное теневое «селфи», безобразно и криво тянущееся в направлении объекта.

      Обычно светильники ставят на стойках: треногах, вертикальных штангах, позволяющих регулировать их высоту и направление их действия. Кроме вертикальной стойки, для более гибкой регулировки местоположения источника света используются стойки типа «журавль», с краном и регулируемым противовесом. Они могут удерживать на весу светильники разных конструкций, мощности и веса.

      Как правило, они называются источниками постоянного света, с которыми применяются насадки, модифицирующие световой поток.

      Рефлекторы. Это источники направленного света, снабженные отражающим зеркалом, матовым или глянцевым. Объекты ограниченной протяженности при фотографировании можно эффектно осветить системой таких рефлекторов.

      Несомненным преимуществом является их свойство подавать почти не расходящийся пучок света на довольно далекое расстояние. Это позволяет делать их действующими, но не мешающими самой съемке.

      Размеры рефлекторов определяют ширину исходящего от них светового конуса.

      Рефлекторы напоминают зонтики и портретные тарелки, которые сами могут и не содержать осветительного прибора. Они используют общую освещенность для отражения на объект попадающего в них света – сразу и мягко, и направленно.

      Во всяком случае, после создания в районе объекта основной световой обстановки, зонтиками можно добавить особенно выразительную и уникальную бликово-теневую отрисовку.

      Кроме того, зонтик может служить рассеивателем направленного на него света по широкой поверхности, например, фону.

      Остронаправленными осветителями являются тубусы. Это осветительные приборы, в которых светильник скрыт полностью, а наружу выдается только узконаправленный луч, регулируемый по мощности и другим свойствам. Тубусами можно осветить или выделить освещением определенной силы наиболее значимые детали или объекты сцены.

      Еще один источник направленного однородного света– соты. Это насадки, в которых металлическая сетка из небольших развернутых определенным образом плоских ячеек создает практически параллельный широкий поток света. Такой поток можно использовать в качестве непосредственного «светового рисования», а можно с помощью белого зонтика рассеять свет далее – на большой площади фона.

      В качестве рассеивателей применяются экраны-диффузоры различных форм и размеров. Их можно установить так, чтобы они давали качественный подсвечивающий поток света в заданное направление и на заданную площадь.

      Другие конструкции, созданные из «света и гибкости», называются софт-боксы (soft-box – мягкая коробка). На металлический проволочный каркас натянута оболочка из ткани.

      Внешняя часть препятствует свету идти «куда не надо», внутренняя может создать освещенный широкий экран или рефлектор, создающий направленное освещение.

      Это достигается металлизированным или матовым слоем ткани внутренней части.

      Софт-боксы, особенно большие по размерам и удлиненные, которые называют стрип-боксы (попросту «стрипы»), прекрасно подходят для создания больших протяженных сцен, портретов в полный рост с широкими бликами и множеством визуальных эффектов.

      С их помощью создают «живой блеск» в глазах – блик определенной формы. Особенно для этого любят использовать восьмиугольный софт-бокс большого диаметра – окто-бокс. Большой плюс таких конструкций – протяженность и одновременно легкость.

      Другая техника фотопавильонов

      Так как для всего осветительного оборудования – особенно когда его много – необходимы значительные электрические мощности, даже – несмотря на повсеместное употребление энергосберегающих ламп, актуален вопрос охлаждения и вентиляции в студии.

      Мощные вентиляторы в студии имеются обязательно, кроме того, они и сами способны создавать определенные съемочные эффекты, например, такие как развевающиеся одежда или волосы у моделей.

      Технических возможностей можно найти или придумать очень много, часто так и делается. В продвинутых фотостудиях используются генераторы дыма, пара и комбинированные съемки различных фонов, планов и сцен.

      Оптика для студий

      В отличие от объективов, использующихся при съемке на открытом воздухе, студийная техника меньше оснащена различными съемными телескопическими или панорамными объективами, зато вполне может делать макросъемку. Однако оптические качества объективов нелишни, это позволяет делать снимки более глубокими, сочными и выразительными.

      Несмотря на бурное развитие цифровой техники фотографирования и цифровой и компьютерной обработки изображений, остаются актуальными и традиционные виды съемки на фотографическую пленку. Дело в том, что в студии может быть неважна ежекадровая автоматическая настройка съемки.

      Находясь в одних и тех же условиях, можно один раз настроить всю съемочную технику и далее выполнять снимки стабильно профессионального качества.

      Пленки же с отснятым материалом, не связанные с ограниченными цифровой техникой растровыми сетками, позволяют сохранять кадры с разрешением, практически сопоставимым с размерами кристаллов в светочувствительных слоях.

      Любителям фотографии сейчас есть с чем развернуться. И совсем не обязательно скупать всю имеющуюся в фотомагазинах технику – а ее там очень много! Самое главное – начать фотографировать, используя вспомогательные средства, улучшающие качество. Обязательно захочется экспериментировать и добиваться самых неожиданных результатов.

      А привив себе (и всем своим близким и друзьям) вкус к качественно выполненному снимку, начать теми же студийными средствами делать опыты и на природе. Фотографировать, комбинировать, искать сочетания планов светов и цветов.

      И, конечно, вы заметите, что настоящее увлечение – это труд, а не просто желание запечатлеть только самого себя на убогом селфи с помощью своего недолго размышляющего смартфона.

      Студийный свет своими руками

      В идеально оснащенной студии можно снимать практически любые жанры фотографии, воплощать сложные художественные задумки, экспериментировать с тенями, контрастами, образами, колористикой композиции.

      Чтобы погрузиться в процесс и неспешно воплощать свои творческие задумки в жизнь, спешить не стоит.

      Но как не спешить, если вы пытаетесь уложиться во временные рамки, выделенные вам арендатором?! Продолжительность пребывания в студии напрямую зависит от ваших финансовых возможностей. Удовольствие не из дешевых.

      Планируете заняться фотографией профессионально – есть смысл оборудовать свою студию, сделать освещение самостоятельно, под индивидуальные проекты и технические потребности. Да, “скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается”, но значительно сэкономит ваши средства и откроет широкий спектр возможностей для фототворчества.

      Преимущества домашней фотостудии

      Своя фотостудия для профессионала – один из приоритетов в работе. Это место творчества становится вторым домом, в котором рождаются интересные проекты, свершаются новые достижения, приходят в голову замысловатые идеи.

      5 причин, почему нужна своя фотостудия:

      Если вы задумались над вопросом благоустройства собственной студии, значит ваше увлечение фотоделом постепенно переходит из хобби в профессию. А мастеру с плотным графиком работы студия необходима.

      Далеко не каждый фотопроект будет реализован под открытым небом.

      Снимать пять дней в неделю помещение – накладно и неудобно в техническом плане, так как приходится снова и снова настраивать под себя осветительное оборудование (дополнительная трата сил и времени).

      Итак, преимущества собственной фотостудии:

      • Вы оснастите помещение так, как вам захочется, с учетом своих профессиональных потребностей. Сделаете акценты на конкретном оборудовании.
      • Сможете пользоваться фотостудией 24 часа в сутки, неограниченное количество времени.
      • Значительно сэкономите деньги. Если подсчитать сумму, которую вы потратите на аренду помещения за год, вложения в открытие своей студии быстро окупятся.
      • Сможете зарабатывать, сдавая в аренду другим фотографам.
      • У вас появится свой уголок творчества, в котором будут рождаться уникальные идеи и проекты.

      Одна из ключевых статей расходов в оснащении фотостудии – осветительные приборы, без которых не обойдется ни одна съемка. Основного освещения в качестве встроенных ламп недостаточно даже для самого простого кадра. Верный способ сэкономить и при этом создать достойные условия для фотоработы – сделать студийный свет своими руками.
      Что нужно учитывать при оснащении студии светом.

      Прежде чем приниматься за обустройство помещения, учтите пять важных факторов, на которые следует ориентироваться в выборе материалов и технической работе:

      Качество материалов. Экономя на покупке профессионального оборудования, вы не должны скупиться при выборе тех же галогеновых ламп. Соблюдайте подходящие технические характеристики, ищите аналоги, соответствующие по мощности, достойного качества. Как говорится, скупой платит дважды. Не пускайтесь в крайности, это может быть опасно для жизни.

      Конструкции должны быть мобильными и разборными. Проектируя оборудование для света, учитывайте такой важный момент, как выездная съемка. Дополнительный свет нужен не только в студии. Репортажи, события, праздники, интерьерные и рекламные фотосессии – без дополнительного освещения не обойтись.

      Собирая осветительные приборы, учитывайте площадь помещения. В идеале конструкции не должны быть громоздкими. Чем компактнее изделие – тем больше пространства для выстраивания композиции в кадре.

      В студии должны быть все необходимые категории света, позволяющие воплотить широкий спектр фото-задач. Контровый, рассеянный, заполняющий, боковой, задний, верхний, теплый и холодный, обстановка полумрака. Каждому фоторешению – соответствующие условия.

      Безопасность. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам. Наймите профессионального электрика, который поможет качественно и надежно собрать прибор и подключить его к сети. Электричество требует серьезного подхода. Малейшая искра, замыкание, и может возникнуть пожар.

      Основные виды студийного света

      Профессионалы выделяют две ключевые категории освещения, которые обязательно должны быть в студии:

      Постоянный свет

      • Что это такое?Это стационарный свет, которым оснащена студия. Чаще всего используются галогеновые и светодиодные лампы с самыми высокими показателями мощности и энергосбережения. Варианты размещения одинаковы – чтобы в конечном результате создать условия, схожие с естественным дневным освещением.

      Через объектив камеры фотограф видит то же, что и своими глазами, без эффектов и мутаций. Требуется дополнительный источник света – на помощь приходят модификаторы.

      Постоянное студийное освещение – самое комфортное для модели. Чуть ярче привычного, не слепит, комфортно по восприятию. Если вы с электрикой на ты, вам не составит труда оборудовать помещение осветительными приборами. Для данной категории подойдут стандартные встроенные лампы с диммером.

      Импульсный свет

      • Что это такое?
      • Этот тип света можно сравнить с эффектом ярких солнечных лучей, только с мгновенным действием. От того и название – импульсный свет. Используется для дополнительной локальной подсветки объекта.

      Для конструкций используются люминесцентные лампы-трубки большой мощности. Они вырабатывают много тепла и энергозатратны. Как правило, для такой сверхяркой подсветки используются профессиональные вспышки и пилоты, сообщающиеся с камерой через синхронизаторы. Самостоятельно соорудить такой прибор сложно, лучше купить оригинальный.

      Светомодификаторы

      • Что это такое?
      • Эти приспособления помогают создавать различные световые эффекты в кадре, красиво располагать тени, выделять объемность предметов, локально выделять акценты, направлять лучи под определенным углом.

      Выделим 7 основных приборов, которыми пользуются фотографы в студии:

      Фотозонт. Конструкция изделия внешне напоминает обычный дождевой зонт, только функции совершенно другие. Основные задачи – рассеивание и отражение светового потока. Эффект, создаваемый в кадре, зависит от цвета и плотности внутреннего и внешнего покрытий.

      Зонты с черным куполом очень хорошо задерживают свет и отражают его. Внутренне золотистое напыление придает лучам мягкость и тепло, равномерно распределяет по объекту съемки. Серебристое напыление ярко отражает, создает хорошие условия для дополнительной подсветки, помогает решить проблему контрастности при контровом свете.

      Фотозонт мобилен. Может использовать как в студии, так и на пленере. На ручке обязательно должны быть приспособления для фиксации к статичной основе-стойке.

      Рефлектор

      • Что это такое?Это классический образец студийного оборудования, без которого не обходится ни одна портретная съемка. Представляет собой конусовидную металлическую конструкцию с закрепленной отражающей поверхностью. Прибор, как правило, статичен, не разбирается, передвигается только в пределах студии. Отметим закономерность: чем объемнее конструкция, тем мягче свет и больше площадь его распространения.

      Основная функция рефлектора – подавлять жесткость света вспышки, немного приглушать, смягчать световой поток. Особенно актуально при контровом свете, когда модель расположена перпендикулярно камере. Прибор не позволяет допустить пересвета и потери цветности.

      Скрим

      • Что это такое?Это устройство самое простое и удобное в применении. Мало весит, мобильно, не требует времени на сборку, разборку, коррекцию настроек. Полупрозрачная прямоугольная панель, расположенная напротив объекта съемки, создает мягкий, равномерный, рассеивающий свет.

      Идеальна в работе с ярким контровым освещением. Например, в полуденное время под открытым небом. Помогает справиться с резкими, темными тенями. Достаточно разместить под нужным углом, и эффект не заставит себя ждать. Сделать эту конструкцию своими руками совсем не сложно: достаточно собрать рамку и натянуть подходящий материал с хорошими отражающими характеристиками.

      Лайт-куб

      Это оборудование предназначено для бестеневой съемки предметов в студии. За эффект равномерного распределения светового потока отвечает квадратный короб, сделанный из полупрозрачной ткани. Самые популярные размеры – 60х60, 80х80, 100х100 (в зависимости от задачи и площади композиции).

      Профессиональные лайт-кубы выполнены в складной конструкции. Поэтому если хотите сделать устройство своими руками, учтите эту особенность. Объемную коробку будет сложно брать с собой на выездную съемку.

      Прибор используется в качестве дополнительного источника света, обладающего направленным действием – когда нужно выделить локальные акценты на предмете съемки. Устройство концентрирует поток лучей и адресно отправляет в требуемую композицией область. К примеру, в фотопортрете – глаза или губы. Применяется, как правило, для крупных планов.

      Портретная тарелка

      Гладкая, словно светящаяся кожа, равномерный цвет лица, красивый румянец, рельефные микро-тени, придающие овалу привлекательный объем – такого эффекта стремится добиться каждый фотограф в портретной съемке. Фото-тарелка – инструмент, который помогает идеально распределить свет по объекту композиции, мягко и эффектно подсветить лицо, скрыть недостатки и выделить его достоинства.

      От размера прибора зависит площадь рассеивания света. Чем ближе устройство будет расположено к модели, тем ярче и светлее отражение. Портретная тарелка выпускается как в стационарных, так и в мобильных форматах. Лучше отдавать предпочтение моделям, которые можно брать на выездные съемки.

      Софтбокс

      • Что это такое?
      • Классика жанра. Верный помощник фотографа, позволяющий решить целый ряд задач: равномерно распределяет свет, рассеивает лучи, смягчает вспышку, увеличивает площадь охвата, создает оптимальные условия для дополнительной подсветки объекта съемки.

      Анатомия софтбокса проста. По форме – трапециевидный короб. Внутренняя поверхность с серебристым напылением (отвечающим за отражение лучей). На переднюю часть крепится фронтальный экран, функция которого – рассеивание светового потока. Лампа или вспышка помещаются в специальное отверстие в задней части корпуса. Хотите сэкономить на покупке софтбокса – сделайте его сами.

      Как сделать софтбокс самостоятельно

      Софтбокс – устройство, которое выполняет сразу несколько ключевых функций, важных для обеспечения оптимальных условий освещения в студии. Отражает лучи, распределяет их, равномерно рассеивает, позволяет охватить достаточно большую площадь (в зависимости от размеров конструкции). Другими словами, без софтбокса не обойтись. Попробуем сделать его своими руками.

      Готовим материалы:

      1. В качестве основы корпуса – ящик из плотного картона;
      2. Кусок ватмана;
      3. Фольга или белая бумага для обклейки внутренней поверхности;
      4. Полупрозрачная ткань для фронтального экрана;
      5. Несколько реек;
      6. Металлические или пластиковые спицы;
      7. Супер-клей;
      8. Моток проволоки;
      9. Ножницы;
      10. Галогенный прожектор;
      11. Металлические шпильки (подойдут обычные для волос);
      12. Гайки;
      13. Канцелярские прищепки.

      Начинаем сооружать

      Сперва каркас. Для этого берем коробку, убираем крышку (корпус должен быть открытым, к нему будет крепиться фронтальный экран). Внутреннюю поверхность короба обклеиваем фольгой или белой бумагой – создаем отражающий эффект.

      Как только клей высохнет, принимаемся за внешний экран. Натягиваем ткань и фиксируем ее клеем или скобами. С противоположной стороны делаем отверстие под размер галогенного прожектора. Крепим конструкцию с помощью металлической проволоки.

      Подводим итоги

      Свет в студии – важнейший аспект профессиональной съемки. Хотите создать оптимальные условия для своей фотоработы и при этом сэкономить – попробуйте сделать осветительные приборы своими руками.

      • Легко поддаются формату DIY (do it yourself – сделай это сам) такие конструкции, как софтбокс, фотозонт, скрим. Но есть устройства, которые обладают сложными техническими характеристиками.

      Теоретически можно воспроизвести самостоятельно, но существует риск потерять ряд функций. И, что немаловажно, может быть небезопасно для жизни. Помните, с электрикой шутки плохи, ошибки здесь недопустимы. Не уверены в своих силах – копите деньги на покупку профессионального оборудования.

      Схема импульсного освещения для фотостудии

      Может ли фотограф оборудовать студию для фотосъёмки у себя дома? Ответ однозначный: да! Кроме фотоаппаратуры и подходящего интерьера, ему понадобится правильный свет.

      Освещение для профессиональной фотостудии должно быть только искусственным, неправильно надеяться на хороший солнечный свет или обычную лампочку домашней люстры.

      Давайте разберёмся, как правильно организовать подсветку для разных видов съёмки.

      Источники света

      Базовые знания о свете в фотостудии начинаются с того, что фотографу необходимо владеть информацией о двух видах световых источников.

      Во-первых, ему понадобится постоянное освещение, которое будет направлено непосредственно на объект съёмки. Это яркая и равномерная подсветка, которая позволяет увидеть, как будет выглядеть кадр, и при необходимости подкорректировать будущее изображение. Для постоянного света используются галогеновые или светодиодные лампы.

      Купить светильник с бесплатной доставкой. Огромный выбор!

      Во-вторых, нужен источник импульсного света, который будет синхронизирован с камерой. Это мощные вспышки, срабатывающие в момент закрытия затвора. Для вспышек используют обычную галогеновую или импульсную лампу. При пользовании галогеновой к ней обязательно нужно подключить аккумулятор и понижающий трансформатор.

      Виды подсветки

      Свет — очень важный параметр при съёмке. Он может преобразить модель до неузнаваемости и подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. От профессиональных знаний фотографа зависит, останутся ли модель или заказчик довольны результатом.

      Существует несколько видов подсветки:

      1. Рисующий свет. Это основа подсветки. Ставится перед объектом съёмки под углом, который выберет фотограф. Если в качестве модели выступает человек, то луч направляется немного выше головы.
      2. Фоновый. Выделяет объект от фона позади него, создаёт ощущение объёмности. Ставится за моделью и направляется на фон.
      3. Заполняющий. Нужен для придания контрастности, выделяет детали рисунка. Создаётся источником рассеянного света, который выставлен на одной линии с моделью и камерой и по факту светит в лицо модели. Прожектор накрывают софт-боксом.
      4. Моделирующий. Нужен для игры с объёмами за счёт создания бликов. Может менять форму и внешний вид фотографируемого объекта. Располагается под углом к модели.
      5. Контровый. Применяется не всегда, а когда необходимо выделить определённый объект в кадре. Прожектор располагается за моделью и направляется на неё.
      6. Эффектный. Создаёт необходимые блики и тени на объекте съёмки. Источник располагается над границами кадра.
      7. Выравнивающий. Сглаживает тени, которые создаются рисующей подсветкой.

      Как правило, при съёмке нет нужды пользоваться всеми видами освещения. Достаточно выбрать 2—3 типа подсветки, в зависимости от желаний фотографа или типа снимаемого объекта.

      В зависимости от типа выставленного света можно создать несколько типов освещения:

      • жёсткое — фото получается ярким и контрастным за счёт глубоких теней;
      • мягкое — ярко выраженных теней нет, свет распределяется равномерно;
      • светотеневое — используется для съёмки неодушевлённых предметов, позволяет выделить объём и фактуру;
      • тональное — применяют для портретной съёмки.

      Схемы подсветки

      Существует несколько позиций, как можно выставить прожекторы. Фотограф может выбрать схему сам, руководствуясь своими профессиональными умениями, изначальной идеей кадра, особенностями модели и студии. Рассмотрим основные примеры расстановки прожекторов.

      Классические схемы освещения в домашней фотостудии

      1. Голливудская схема. Самая простая и подходит для новичков. Чаще всего используют для портретной съёмки. Смысл заключается в том, что прожектор устанавливают под углом 45 градусов от модели. Сзади фотографа выставляют источники импульсного света. Несмотря на простоту в установке, эта схема универсальна в использовании.
      1. «Высокий ключ». С помощью этой схемы создаётся мягкая и нежная подсветка, поэтому она хорошо подходит для семейных и детских фотосессий, а также для ню-съёмок. За основу берётся рисующий свет, а позади модели, чуть выше рисующих прожекторов, устанавливают два светильника, которые направляют луч на фон.
      1. «Низкий ключ». Придаёт фотографии атмосферу загадочности и таинственности, хорошо подходит для тематических фотосессий с тёмным фоном. Кроме двух прожекторов, используют контровый свет, который устанавливается сбоку от модели.

      Распродажа светильников. Большой выбор. Акции и скидки!

      Научившись использовать эти три схемы, фотограф может как смело снимать классические портреты, семейные и детские фотосессии, так и делать тематические работы с созданием необходимой атмосферы.

      Дополнительное оборудование

      Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?

      1. Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.
      1. Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.
      1. Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.
      1. Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.
      1. Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.
      1. Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.
      1. Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.
      1. Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.

      Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.

      Свет в фотостудии. Урок 1

      Многие начинающие фотографы делают свои первые шаги с помощь фотографий в естественных условиях. Здесь природа сама расставляет акценты, выставляет свет, а фотографу остается лишь увидеть картинку и словить момент. В студийный работах таких «подсказок» мало.

      Необходимо самостоятельно продумывать образ, расставлять объекты и выставлять свет. При этом оборудование фотостудий может отличаться по мощности, количеству и световым эффектами.

      В этой статье мы хотим рассказать о некоторых особенностях расстановки света в фотостудии и его использовании.

      Почти любая фотостудия имеет в своем арсенале белый фон. Он позволяет делать портретные и предметные фотографии. Это самый распространенный вид работы фотографов: фото для документов, фотокаталоги для интренет-магазинов, рекламные работы и т. д.

      При этом, чтобы получить изображение на чистом белом фоне не достаточного просто цвета самого фона. Без правильного освещения он получится с серым оттенком. Для этого фотографы используют дополнительный источник света для фона — софт-бокс (лайт-бокс), дающий мягкий рассеивающий свет.

      И для того, чтобы на фотографии фон казался чисто белым, необходимо его засветить — сделать освещение фона немного ярче освещения самого объекта.

      Однако во время профессиональной работы используются более сложные правила расстановки света в фотостудии. Основным показателем здесь является экспозиция — количество света, получаемого светочувствительным элементом; иными словами — насколько кадр наполнен светом.

      Экспозицию можно изменять с помощью выдержки и диафрагмы объектива. При этом определить «на глаз» правильность расстановки осветительных приборов в студии, подобрать необходимую выдержку и раскрытие диафрагмы очень сложно.

      Тем более что понятие «правильной экспозиции» для каждого кадра будет свое.

      В таких случаях профессионалы доверяют свои измерения экпонометру или флэшметру — специальной измерительной технике, позволяющей правильно выставить диафрагму и выдержку, определить яркость, контраст для каждой отдельной фотографии.

      Перед началом фотосессии необходимо заранее продумать схему расстановки осветительных приборов, высоту их расположения и возможные фильтры. Далее пошагово выставляются все необходимые осветительные приборы:

      Рисующий свет — это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название.

      В англоязычном мире этот свет называют «key light», т. е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными.

      В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

      Заполняющий свет — свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

      Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

      Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры.

      В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света — наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек.

      Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

      Фоновый свет — как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным.

      Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства.

      Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход.

      Иногда фотографы использую Выравнивающий свет, он нужен для равновесия Рисующему и по яркости находится между Заполняющим и Рисующим.

      Конечно же, одновременное использование всех типов освещения в студии нецелесообразно и зачастую приводит к откровенной каше на фотоснимке. На практике бывает вполне достаточно использование схем с одним, двумя или тремя источниками освещения, которые с успехом позволяют выполнить все творческие задачи.

      На следующих уроках мы рассмотрим различные схемы освещения, начиная от самой простой, но при этом одной из самых эффектных схем, схемы с одним источником освещения, до сложных, которые позволяют правильно фотографировать обнаженное тело и многофигурные композиции.

      9 предметов для домашней фотостудии

      Однажды каждый фотограф задумывается о собственной студии.

      Плюсов в осуществлении этой идеи просто масса: не нужно будет никуда тащиться с огромной сумкой и своими предметами, можно спокойно угостить модель чаем и совместить съемку с общением, можно получше узнать персонажа съемки и, конечно, обустроить все так, что снимать будет комфортно, приятно и легко.

      Итак, у Вас есть свободная комната, камера и непоколебимое желание создать собственную студию. Важный вопрос – как же ее обустроить? Специально для Вас мы и составили список всех предметов, которые пригодятся в собственной домашней фотостудии.

      Первое, чем стоит запастись – это довольно большое количество фонов для фотографии. Фон, к слову, важен не менее чем модель или предмет, который Вы снимаете. Слишком яркий фон может отвлечь от объекта, слишком неприметный может создать эффект паспортного фото. Кроме того, к каждому тону кожи, цвету волос, одежде и стилю подходят разные виды материала.

      Типов фонов существует довольно много: цвета и узоры, материалы и размеры.

      Тканевые фоны несколько дороже, однако на них не возникает отражений. Для студий больше подходят холщовые фоны, поскольку они довольно тяжелы в транспортировке. Для выездных съемок чаще используются более легкие муслиновые фоны.

      Бумажный фон – тоже весьма удачное решение для студии – такой фон дешевле, но менее долговечен, так как бумага и рвется и быстрее пачкается.

      Популярны и винилоые фоны: как правило, они хороши для фактурного эффекта такого как кирпичная или каменная стена, дерево и т.д.

      Фоны хромакей – это зеленые и синие фоны. Они предназначены для дополнения фото цифровым изображением в процессе пост обработки.

      Среди товарных линеек GreenBean, Falcon Eyes и Superior есть различные варианты разноцветных фонов.

      Стойка для фона

      Фоны, как мы выяснили, бывают весьма различные и те, что потяжелее, просто прикрепить на стенку гвоздями будет недостаточно, да и сменить фон в таком случае будет совсем непросто.

      И, в конце концов, кому хочется выглядеть неподготовленным к съемке? Именно поэтому для фона необходимо приобрести стойку, а точнее – систему установки фона.

      Стойки для фона бывают разных размеров и с различными функциями.

      Например, система установки Falcon Eyes B-8510/H достигает максимальной высоты в 2.8 метров, при минимальной – 1 метр. Она легко укладывается в сумку для переноски, так что ее можно возить на выездные съемки или просто убрать, если она мешает.

      Если Вы используете фоны на картонной тубе, можно сделать стойку еще удобнее, оснастив ее подъемником, например Falcon Eyes Cbh-Reel. Так фон будет легко убрать, когда он не нужен.

      Здесь есть из чего выбрать – существует столько разных вариантов. Это и зонты, и софтбоксы, и невероятное количество разнообразных ламп. Но все, что понадобится позже, можно докупить потом, а для основных студийных забот пока важно две небольших лампы и софтбокс.

      Софтбокс предназначен для рассеивания света, то есть защиты от пересвета и создания более мягких теней на фотографии.

      Лампы должно быть как минимум две, поскольку только так можно будет исключить появление лишних теней. Как правило, лампы ставятся по двум сторонам от объекта. Если есть третья лампа, она будет ставиться перед объектом.

      Для домашней студии можно выбрать постоянный или импульсный свет.

      Комплект постоянного света Falcon Eyes Qlbk-500 обойдется в 23 000 рублей. В него входят два галогенных осветителя с зонтами-рассеивателями, две стойки для освещения и сумка для транспортировки.

      Комплект импульсного света Falcon Eyes – это один из наиболее полных комплектов, его цена – 29 200 руб, а комплектация удовлетворит как начинающего фотографа, так и профессионала. В комплект входят три импульсные вспышки (2 шт SS-150BJ и SS-200F), три стойки высотой 2.4, шторки, набор фильтров, софтбокс, ИК-синхронизатор и сумка.

      Еще Вам понадобится зонт, который, как и софтбокс, крепится на лампу и выполняет функцию отражателя. Соответственно, как и отражатели – самые популярные зонты с золотым, серебристым или белым покрытием. Все они дают разные эффекты при съемке.

      Например, серебристое покрытие зонта больше всего подходит для съемки групп, поскольку оно дает равномерный свет на 180 градусов. Золотистое придает теплый оттенок фотографии. Белый оттенок дает нейтральный свет.

      Но это – не все типы студийных зонтов. Есть еще и просветные зонты, которые служат в качестве рассеивателя. Как и софтбокс, такой зонт находится между лампой и моделью. В арсенале неплохо иметь и то, и другое. Учится снимать гораздо эффективнее с зонтом, а по необходимости – переходить на софтбокс.

      Мы уже писали об отражателях и тех эффектах, которые они создают. Даже если у Вас будет зонт, неплохо иметь и несколько портативных отражателей.

      Особенно они пригодятся для портретной съемки, так как и свет, и тени, и оттенки на фото будут значительно интереснее. К тому же, они пригодятся Вам и при выездных съемках.

      Для отражателей лучше приобрести и стойки, чтобы не вынуждать модель или ассистента постоянно держать отражатель в руках.

      Лучше всего подойдут комплекты отражателей, в которых собраны все доступные варианты.

      Комплект отражателей Falcon Eyes RRK-4066 (102×168 см) состоит из семи цветов: золотистый, серебристый, белый, просветный, серебристые полосы, золотистые полосы, синий и зеленый. Они достаточно крупные, чтобы дать подходящий для студии эффект и легко транспортируются.

      Для того, чтобы импульсный свет реагировал одновременно с камерой, необходим синхронизатор. Синхронизаторы бывают нескольких типов: проводные, инфракрасные и радиосинхронизаторы. Проводные технологии уже ушли в прошлое, так что мы поговорим о двух других вариантах. ИК синхронизатор вставляется в башмак и синхронизирует камеру с лампами – все предельно просто.

      Радиосинхронизатор работает от батареек и состоят из трансмиттера и ресивера, которые закрепляются, соответственно, на камере и вспышке. Некоторые вспышки имеют встроенный ресивер.

      ИК синхронизаторы дешевле, но по функциям разницы скорее всего заметно не будет. Выбирать синхронизаторы нужно с учетом марки камеры.

      Удобная система подключения

      Все лампы и зарядные устройства необходимо будет куда-то включать. Поэтому в домашней студии необходимо все заранее продумать, чтобы ни Вам, ни модели не пришлось спотыкаться о провода.

      Желательно обеспечить удобную систему подключения всей используемой при съемках техники и обеспечить легкий и комфортный доступ ко всем точкам.

      Для этого запаситесь удлинителями и не забывайте следить за тем, чтобы не возникало перегрузок.

      Стул для модели и стол для принадлежностей

      Конечно, можно по необходимости приносить с кухни стул из столового гарнитура. Но разве так делают профессионалы? Студия всегда должна быть готова к съемке, а это значит, что там постоянно должен быть полный комплект необходимых предметов.

      Чтобы фильтры, батареи и техника не валялись на полу, обязательно позаботьтесь о наличии стола или тумбы. А для модели всегда должен быть готов стул.

      Чаще всего при съемках используют барный стул или небольшие лесенки, на которых удобно регулировать высоту.

      Разумеется, главное мы оставили напоследок: в студии Вам обязательно понадобится штатив, особенно в случае, если Вы хотите экспериментировать с выдержкой и различными приемами съемки. Среди штативов сейчас очень популярна марка SIRUI и неспроста, эти штативы долговечны и подходят как для студийной, так и для наружней съемки.

      В домашней студии важно не только оборудование. Профессионалы настоятельно рекомендуют размещать фотостудию в светлом помещении. Лучше всего, если большая часть или вся комната окрашена в белый. Когда Вы снимаете в белом помещении, свет от вспышки отражается от стен и попадает непосредственно на объект съемки.

      По ширине помещение должно быть хотя бы вполовину таким же, каким является по длине. Это весьма логично, поскольку совершенно ни к чему сокращать фокусное расстояние камере: фотографии не получатся такими же удачными, если Вам приходится использовать широкоугольный объектив там, где стоило бы взяться за телевик.

      Ну и конечно же, помещение для студии должно быть просторным. Лампы производят довольно много тепла, сидеть под ними довольно жарко, а в летний день небольшая комната очень быстро нагреется. Так что, если у Вас есть такая возможность, выбирайте простор.