Мастер-класс Делаем самодельный круглопалочный станок. Часть 1

Делаем самодельный круглопалочный станок. Часть 1

Делаем самодельный круглопалочный станок. Часть 1

Наш ДомСтрой – это место для настоящих профессионалов строительного и ремонтного дела. Мы поможем Вам в постройке дома своей мечты.

Делаем круглопалочный станок самостоятельно

В данной статье мы расскажем, как сделать круглопалочные станки своими руками — быстро, дешево, без лишних усилий и из попавшихся под руку материалов.

Вам понадобятся детали из круглого стального проката:

2. Два корпуса плашкодержателя (36х41х15).

3. Корпус подшипника (41х46х18).

Помимо этого, потребуется:

— фиксирующий винт из шестигранного стального проката (13х13);

— вал из стальной трубы (25х300);

— станина из ДСП (500х300).

САМОДЕЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЛАКОБЛОКА , ЧАСТЬ 1

Итак, приступаем к сборке круглопалочного станка:

1. Подрезанием торец заготовки на токарном станке.

2. Разрезаем металл ножовкой.

3. Затачиваем цилиндрической поверхности на токарном станке.

4. Делаем резьбу.

5. Размечаем заготовки.

6. Просверливаем детали на сверлильном станке.

7. Наносим внутреннюю резьбу.

8. ДСП распиливаем столярной ножовкой.

9. Полируем детали.

10. Собираем детали, соединяя их резьбовыми соединениями и при помощи шурупов.

Будьте внимательны при растачивании корпусов подшипников и плашкодержателей, а также когда притупите к заточке наружной цилиндрической поверхности! Работа с этими деталями представляет наибольшую трудность.

Таким образом, у вас получился хороший круглопалочный станок собственного изготовления. С ним Вы сможете изготавливать цилиндрические детали диаметром от 6 до 16 мм. Работать он будет при помощи вала, прикрепленного к станине хомутами на двух корпусах шарикоподшипников. К валу приведены шкив, два плашкодержателя и ременная передача, через которые он будет запускаться электродвигателем. Чтобы сделать цилиндрическую деталь, нужно положить квадратный брусок на резьбонарезную плашку. Вращающийся инструмент обрежет брусок, тот примет цилиндрическую форму, и из шпинделя выйдет готовая цилиндрическая деталь.

Круглопалочный станок своими руками чертежи

Наш ДомСтрой – это место для настоящих профессионалов строительного и ремонтного дела. Мы поможем Вам в постройке дома своей мечты.

Делаем круглопалочный станок самостоятельно

В данной статье мы расскажем, как сделать круглопалочные станки своими руками – быстро, дешево, без лишних усилий и из попавшихся под руку материалов.

Вам понадобятся детали из круглого стального проката:

2. Два корпуса плашкодержателя (36х41х15).

3. Корпус подшипника (41х46х18).

Помимо этого, потребуется:

– фиксирующий винт из шестигранного стального проката (13х13);

Изготовление черенка на форматке

– вал из стальной трубы (25х300);

– станина из ДСП (500х300).

Итак, приступаем к сборке круглопалочного станка:

Станок для черенков

1. Подрезанием торец заготовки на токарном станке.

2. Разрезаем металл ножовкой.

3. Затачиваем цилиндрической поверхности на токарном станке.

4. Делаем резьбу.

5. Размечаем заготовки.

6. Просверливаем детали на сверлильном станке.

7. Наносим внутреннюю резьбу.

8. ДСП распиливаем столярной ножовкой.

9. Полируем детали.

10. Собираем детали, соединяя их резьбовыми соединениями и при помощи шурупов.

Будьте внимательны при растачивании корпусов подшипников и плашкодержателей, а также когда притупите к заточке наружной цилиндрической поверхности! Работа с этими деталями представляет наибольшую трудность.

Таким образом, у вас получился хороший круглопалочный станок собственного изготовления. С ним Вы сможете изготавливать цилиндрические детали диаметром от 6 до 16 мм. Работать он будет при помощи вала, прикрепленного к станине хомутами на двух корпусах шарикоподшипников. К валу приведены шкив, два плашкодержателя и ременная передача, через которые он будет запускаться электродвигателем. Чтобы сделать цилиндрическую деталь, нужно положить квадратный брусок на резьбонарезную плашку. Вращающийся инструмент обрежет брусок, тот примет цилиндрическую форму, и из шпинделя выйдет готовая цилиндрическая деталь.

Спойлер: разберем подробнее создание каретки для верхнего фрезера.

Продолжение в часть 2.

Спасибо тем, кто дочитывает и комментирует! Тем, кто ставит лайки и подписывается, отдельная благодарность! Хотите больше интересных публикаций из личного опыта мастера деревянных игрушек?

Все просто! Я сейчас по уши занят основной работой, но в ваших силах это изменить. Все что требуется — дочитывание, лайк и комментарий! Давайте делать друг друга свободными от рабочих будней!

Видите мое довольное лицо? Я закончил свой недельный проект по созданию варианта круглопалочного станка своими руками из двух фрезеров.

Подробнее можно посмотреть в видео:

Модели фрезеров писать не буду, спецы и так все поймут. Напишу сразу о своих впечатлениях о станке. Он полностью рабочий и функциональный!

Ушли в прошлое мои поездки к токарям и ожидание очереди, переплаты на маленький заказ. Иногда вот не хватает буквально десяток осей на пирамидки и все, день пропал зря.

Теперь все палочки и оси могу делать сам, работаю на станке регулярно. Минимальный диаметр палочки, который выточил — 10 мм, максимальный — 40 мм, это для колонн в конструктор.

Мне большие диаметры и не нужны. А более мелкие заказываю много и недорого (постоянно нужны оси на машинки), поэтому сам с ними возиться не стал. Длина палочки которую могу выточить до 40 см.

Отличная схема с названиями.

С уть идеи для разработки данного станка: Нижний фрезер вращает палочку, верхний срезает с нее лишнее и палочка получается круглой.

Основная задача была технически продумать конструкцию. Чертеж я не делал. И грамотно собрать, чтобы все точно центровалось и углы были строго 90 градусов.

Вместо нижнего фрезера я считаю, что лучше взять дрель с регулировкой скорости. Почему мне не до конца нравиться фрезер? Дает слишком сильные обороты вращения заготовки, это не требуется.

Для верха подойдет только фрезер, естественно, так как нужна режущая сила.

Каретку под него сейчас и показываю, как делал.

Центральный вращающий элемент снял со старой УШМ. Это шток редуктора вместе с зажимными шайбами и подшипником.

Станок для изготовления круглых палок диаметром 6-32 мм

Если интересно, пишите, отдельно расскажу детали его доработки. Главное, концевик диаметром 8 мм точно подошел по диаметру к цанге фрезера.

Нарезаем палочки сечением 20х20 мм, длиной 15 см.

В комплекте к фрезеру шел параллельный упор. Я как-то давно им не пользовался, но в данном проекте металлические шпильки от него мне отлично пригодились.

Вставляем шпильки в плиту скольжения фрезера и замеряем расстояние между их центрами.

Отмечаем это расстояние на двух подготовленных палочках сечением 20х20 мм

Размечаем центр отверстия под сверло. Измеряем точно, так как это основа верхней каретки и свободного скольжения по ней верхнего фрезера.

Замеряю диаметр шпильки и подбираю сверло.

Высверливаем четыре отверстия.

Диаметр их точно соответствует диаметру шпилек.

Мне даже пристукнуть их немного пришлось на место.

Для надежности фиксирую клеем.

Проливаю не жалея. Даю время всей конструкции хорошо просохнуть.

Тестовые пробы. Шпильки скользят, ход плавный. Каретка готова.

Проверяем плавность скольжения фрезера по шпилькам на горизонтальной поверхности.

Продолжение во второй части. Спойлер: Во второй части собираем коробку, крепим нижний фрезер и тестируем.

Понравилось? Информация была полезна? Поставь Лайк!

Деревообрабатывающий круглопалочный станок(вихревая головка) КПС-1 предназначен для изготовления круглых деревянных прутков,
черенков, шкантов (нагелей) диаметром от 28 до 40мм
практически любой длины из соответствующих заготовок (брусков квадратного сечения) любой породы дерева.

На круглопалочном станке(вихревая головка) КПС-1 изготавливается огромный ассортимент всевозможных ручек, прутков, черенков и других
вспомогательных комплектующих деталей для большой номенклатуры применяемых в народном хозяйстве изделий.

Качество обработанной поверхности готового изделия почти не требует дополнительной доводки.

Порода обрабатываемого дерева: – любая

Чистовой диаметр обработанных прутков:

Обороты вихревой головки: – 4500 об/мин

Количество резцов вихревой головки: – 3 шт

Каретка для циркулярки сделать самому своими руками: изготовление и сборка

Этот инструмент представляет собой движущийся по специальным «салазкам» зажим под деревянные болванки или заготовки, который, с помощью небольших советов, легко изготовит для себя каждый мастер.

Необходимые инструменты

Для того чтобы сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее затем в условиях домашней мастерской, прежде всего, следует подготовить набор материалов и инструментов для ее изготовления:

  • Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
  • Шуруповерт или дрель, а также ручной фрезер;
  • Монтажный клей – подойдет эпоксидная смола;
  • Ножовка или болгарка – может понадобиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
  • Шурупы-саморезы, чтобы закрепить части изделия;
  • Металлические гайки по диаметру меньше толщины отверстия профиля – они будут ненадолго в него засыпаны;
  • 2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (например: алюминий);
  • Две рейки из фанеры или дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно входить в П-отверстие профиля;
  • Квадратная тонкая фанерная планка для основания;
  • Две деревянные стенки – для изготовления упорных стенок каретки.

Справка. Дополнительно рекомендуется держать «наготове» пылесос, чтобы продувать конструкцию от стружек и деревянной «пыли» после распила или сверления.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ВАЛЫ

Самый распространенный и бюджетный вид направляющих. Отличается низкой стоимостью, легкостью обработки и установки.

Полированные валы изготавливаются из высоколегированных сталей, как правило — конструкционных подшипниковых, и проходят индукционную закалку поверхности с последующей шлифовкой.

Это обеспечивает продолжительное время работы и сопутствует меньшему износу вала.

Шлифованные валы имеют идеальную поверхность и обеспечивают движение с очень маленьким трением.

Валы крепятся только в 2 точках на концах, и поэтому монтаж их не представляет особой сложности.

Однако многие недобросовестные производители часто делают валы из дешевых и мягких сортов высокоуглеродистых сталей, пользуясь тем, что покупатель не всегда обладает средствами для проверки вида материала и его твердости.

К недостаткам полированных валов относятся:

1. Отсутствие крепления к станине.

Вал крепится в двух точках на концах — это облегчает монтаж направляющих, однако приводит к тому, что направляющие устанавливаются независимо от рабочей поверхности стола. В то же время в портальных станках крайне желательно ставить направляющие в жесткой связи со столом. Такая связь снижает погрешности обработки, если рабочий стол подвергался искривлению, «повело винтом» — направляющие, повторяя изгибы стола, нивелируют часть погрешности.

2. Провисание на большой длине.

На практике из-за провисания валы используют длиной не более 1 метра. Кроме того, важно отношение диаметра вала к его длине — для получения приемлемых результатов его значение должно быть не менее 0.05, желательно в пределах 0.06—0.1. Более точные данные можно получить, произведя моделирование нагрузки на вал в пакетах САПР.

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шлифовальный станок своими руками. Часть 1: Homemade grinder

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Важно. Высота стенок должна быть достаточной, чтобы режущая кромка входила в них не более чем на ее половину, иначе во время эксплуатации каретка может разломиться – а это неоправданный риск при работе с циркулярной пилой.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Станки с ЧПУ из мебельных стержней

Прекрасный вариант, когда нужно добиться тщательности обработки, особенно в деревообрабатывающих станках для производства мебели небольшими партиями, в ленточно-шлифовальных, фрезерных на базе готового фрезера малой мощности. Мебельные детали стоят недорого, правда и ресурс у них меньше, чем у аналогичных элементов скольжения от принтеров или печатных машинок.

Пример использования мебельных стержней на форматно-расточном показан на фото. Понятно, что размеры станины и подвижного стола корректируются в зависимости от назначения. Тем не менее, если использовать мебельные шарикового типа на сверлильном , сносу им не будет, поскольку нагрузка и частота у работы у фрезера или сверлильного значительно отличаются от нагрузок на форматно-раскроечном станке.

Выход есть всегда, а по приведенным примерам вполне возможно подобрать направляющие скольжения для своего станка с ЧПУ желаемых параметров. Удачи в работе!

Нюансы при работе

В завершении приведем несколько тонкостей, которые полезно знать, если хотите сделать самодельную каретку для циркулярной пилы:

  1. На опорную стенку в месте, где диск проходит сквозь нее, рекомендуют установить толстый брусок, который не даст пиле выскочить за край стенки, что может привести к травме.
  2. Для того чтобы придать конструкции большее скольжение рекомендуют зачистить полозья наждачной бумагой, а пазы периодически смазать огарком свечи (из парафина или стеарина). Иногда берется воск, но его использовать не рекомендуют, так как стаивания при эксплуатации, он липнет к полозьям.
  3. Перед нанесением клея на детали, продувайте конструкцию от частиц деревянной пыли и стружки, чтобы избежать неровностей после склеивания.
  4. Пропилив стенки, убедитесь, что пила свободно проходит сквозь них. Для этого можно сделать пропиленное отверстие немного больше толщины диска.

Важно. Мастеру, сколь бы опытным он не был, не следует забывать, что циркулярная пила – это агрегат повышенной травмоопасности, поэтому при изготовлении каретки и работе на пиле с ее помощью, всегда следует быть внимательным и аккуратным и помнить о технике безопасности.

Изготовив таким нехитрым способом торцевую каретку в условиях домашней мастерской, под рукой у мастера будет удобный в обращении, универсальный инструмент, которому найдется применение в большинстве видов столярных работ.

Классификация

Копир применяется в токарных станках по дереву и по металлу. Он существенно упрощает работу по шаблону и ускоряют производство.

По дереву

По дереву существуют следующие виды оборудования с копиром:

Круглопалочный станок

  1. Классические, где в качестве режущего инструмента используется резец. Такие станки не подходят для крупного промышленного производства.
  2. Копировальные с ручным типом управления.
  3. Копировально-фрезерный станок. Применяется для обработки плоских и объемных заготовок.
  4. Агрегаты с Числовым Программным управлением используются на серийном производстве для изготовления дорогостоящих изделий.

Станки с копиром имеют повышенный уровень точности и производительности по техническим характеристикам.

Копировальный Станок Своими Руками

По металлу

По металлу классификация токарных станков аналогична. Есть классические модели, где заготовка закрепляется в планшайбе или патроне и обрабатывается резцом. Для изготовления изделий тиражами применяются копировальные станки.

Фрезеровочные типы станков используются для обработки плоских поверхностей и объемных заготовок. В промышленных масштабах применяется ЧПУ.

РОЛИКОВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Роликовые рельсы являются подвидом профильных направляющих, у которых дорожки качения — плоские, а вместо шариков в опорных модулях использованы ролики.

Это позволило увеличить жесткость направляющей, грузоподъемность и долговечность.

Роликовые направляющие используются в высоконагруженных металлообрабатывающих станках с ЧПУ, предназначенных для фрезеровки черных металлов, стали, камня.

Вряд ли Вы ищете именно такие направляющие, иначе Вы бы не читали данную статью.

Самодельный круглопалочный станок чертежи

Самодельный круглопалочный станок, чертежи и краткое описание оборудования способного изготавливать черенки диаметром от двадцати до сорока миллиметров.

Станок состоит из следующих частей:

• станина
• электропривод
• шпиндель
• подающий ролик
• принимающие ролики

Чертеж круглопалочного станка

Станина сваривается из швеллера (1) № 5, уголка (2) 35х35х5 и листового металла (3) толщиной 5 (мм).

Электропривод состоит из: электродвигателя (4) АИР 100 S2; поворотной площадки (5); шкива (6) диаметром 180 (мм); ремень клиновидный (7), сечение А, расчетная длина 1120 Lp (мм), межосевое расстояние 320 (мм); винт (8) натяжителя.

9. Ножевая головка со шкивом диаметром 125 (мм).
10. Корпус подшипника.
11. Защитный кожух ременной передачи.
12. Кожух стружкоотделения.
13. Подшипник SKF 7215 BECBP.

Лоток устанавливается неподвижно (фиксируется винтом к трубе основания).
Ось верхнего ролика перемещается под действием пружин сжатия (верхняя точка фиксируется гайками к направляющим и обеспечивает необходимое усилие прижима обрабатываемой заготовки).

Ось нижнего ролика устанавливается неподвижно (фиксируется гайками к направляющим).
Ось верхнего ролика перемещается по аналогии с подающим роликом.

#Токарный станок своими руками.Часть1

Настройка круглопалочного станка.

В шпиндель вставляется эталон заготовка, которая соответствует диаметру изготовляемого черенка, на ножевой головке крепятся резцы таким образом, чтобы они едва касались кончиков ножей при вращении эталона.
Принимающие и подающие ролики, также настраиваются эталон заготовкой.

Вмятины на готовом изделии от роликов не должны превышать 0,2…0,3 (мм).

Как соорудить круглопалочный станок

Многие дачники, которые любят заниматься своим огородом и хозяйством, иногда нуждаются в ремонте инструмента. Обычно это происходит из-за перегрузки или просто заканчивается срок эксплуатации. Согласитесь, никто не делает рукоятки для лопат из древесины собственными силами, ведь это достаточно трудоёмкий процесс.

Необходимо изначально отшлифовать заготовку, после чего выпилить определённую часть, а затем уже и отстрогать, чтобы при использовании человек не стал жертвой занозы. Но всё это решается наличием круглопалочного станка, который продается на сайте http://www.enerteh.ru/catalog/drug/kruglo.html. Но есть возможность научиться сделать его своими руками. Этот агрегат поможет вам создавать детали абсолютно любых размеров, а ещё появляется возможность сооружать цилиндрические поверхности.

Какие детали понадобятся для сооружения круглопалочного станка?
• Стальной шкив 14×140, созданный круглой формы;
• Два корпуса стандартного плашкодержателя 36x41x15 из аналогичного материала;
• Специальный корпус подшипника с размерами 41x46x18 из стали;
• Фиксирующий винт 13 на 13 из аналогичного материала;
• Обычная станина 500×300, изготовленная из ДСП;
• Вал 25×300 (обычно он должен быть сделан из стальной трубы).

Процесс изготовления круглопалочного станка
Торец определённой заготовки изначально подрезается с помощью токарного станка. Далее ножовкой происходит резка металла, а также расточка цилиндрической поверхности. После этого нарезается необходимая резьба, а затем вы должны будете нанести размеры на полученные заготовки.

Воспользуйтесь сверлильным станком. С помощью него вы сможете просверлить необходимые отверстия в заготовках. После нарезается внутренняя резьба. ДСП пилится специальной столярной ножовкой. Затем вам остаётся только отполировать получившиеся детали и собрать конструкцию посредством шурупов и резьбовых соединений.

Самое сложное — это расточить корпус для подшипников, а также сооружение специальной наружной цилиндрической поверхности. В процессе работы могут возникнуть всевозможные трудности — здесь важно быть аккуратным, терпеливым и внимательным, чтобы не допустить непоправимых ошибок.

Лобзиковый станок своими руками. Часть 1

Характеристики получившегося круглопалочного станка:
1) Появляется способность создавать 6-16 миллиметровые детали с цилиндрической формой.
2) Работа станка заключается в действии вала, прикрепляемого одновременно на двух подшипниковых корпусах посредством хомутов. Приводной шкив приводит его в действие, а запуск всего станка в целом осуществляется посредством ременной передачи и электродвигателя.
3) Вращающийся инструмент будет обрабатывать заготовку, которая постепенно будет применять цилиндрическую форму.

Делаем самодельный круглопалочный станок. Часть 1

Спойлер: разберем подробнее создание каретки для верхнего фрезера.

Продолжение в часть 2.

Спасибо тем, кто дочитывает и комментирует! Тем, кто ставит лайки и подписывается, отдельная благодарность! Хотите больше интересных публикаций из личного опыта мастера деревянных игрушек?

Все просто! Я сейчас по уши занят основной работой, но в ваших силах это изменить. Все что требуется — дочитывание, лайк и комментарий! Давайте делать друг друга свободными от рабочих будней!

Видите мое довольное лицо? Я закончил свой недельный проект по созданию варианта круглопалочного станка своими руками из двух фрезеров.

Подробнее можно посмотреть в видео:

Модели фрезеров писать не буду, спецы и так все поймут. Напишу сразу о своих впечатлениях о станке. Он полностью рабочий и функциональный!

Ушли в прошлое мои поездки к токарям и ожидание очереди, переплаты на маленький заказ. Иногда вот не хватает буквально десяток осей на пирамидки и все, день пропал зря.

Теперь все палочки и оси могу делать сам, работаю на станке регулярно. Минимальный диаметр палочки, который выточил — 10 мм, максимальный — 40 мм, это для колонн в конструктор.

Мне большие диаметры и не нужны. А более мелкие заказываю много и недорого (постоянно нужны оси на машинки), поэтому сам с ними возиться не стал. Длина палочки которую могу выточить до 40 см.

Отличная схема с названиями.

С уть идеи для разработки данного станка: Нижний фрезер вращает палочку, верхний срезает с нее лишнее и палочка получается круглой.

Основная задача была технически продумать конструкцию. Чертеж я не делал. И грамотно собрать, чтобы все точно центровалось и углы были строго 90 градусов.

Вместо нижнего фрезера я считаю, что лучше взять дрель с регулировкой скорости. Почему мне не до конца нравиться фрезер? Дает слишком сильные обороты вращения заготовки, это не требуется.

Для верха подойдет только фрезер, естественно, так как нужна режущая сила.

Каретку под него сейчас и показываю, как делал.

Центральный вращающий элемент снял со старой УШМ. Это шток редуктора вместе с зажимными шайбами и подшипником.

Если интересно, пишите, отдельно расскажу детали его доработки. Главное, концевик диаметром 8 мм точно подошел по диаметру к цанге фрезера.

Нарезаем палочки сечением 20х20 мм, длиной 15 см.

В комплекте к фрезеру шел параллельный упор. Я как-то давно им не пользовался, но в данном проекте металлические шпильки от него мне отлично пригодились.

Вставляем шпильки в плиту скольжения фрезера и замеряем расстояние между их центрами.

Отмечаем это расстояние на двух подготовленных палочках сечением 20х20 мм

Размечаем центр отверстия под сверло. Измеряем точно, так как это основа верхней каретки и свободного скольжения по ней верхнего фрезера.

Замеряю диаметр шпильки и подбираю сверло.

Высверливаем четыре отверстия.

Диаметр их точно соответствует диаметру шпилек.

Мне даже пристукнуть их немного пришлось на место.

Для надежности фиксирую клеем.

Проливаю не жалея. Даю время всей конструкции хорошо просохнуть.

Тестовые пробы. Шпильки скользят, ход плавный. Каретка готова.

Проверяем плавность скольжения фрезера по шпилькам на горизонтальной поверхности.

Продолжение во второй части. Спойлер: Во второй части собираем коробку, крепим нижний фрезер и тестируем.

Понравилось? Информация была полезна? Поставь Лайк!

Изготовление фуговального станка своими руками в домашних условиях

При работе с древесиной обязательной стадией обработки является строгание. Для этого подойдёт строгальный станок по дереву, сделанный своими руками. Он является удобным и функциональным, но стоит намного меньше по сравнению с покупным. Сделать фуганок своими руками несложно, если следовать определенным правилам.

Преимущества и недостатки самодельного фуговального станка

Для того, чтобы выполнять обработку древесины, строгальный станок необходим. Его можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Делая выбор, необходимо учесть, что при самодельном изготовлении имеются такие достоинства:

  1. Относительно невысокая стоимость. Покупной может стоить десятки или сотни тысяч рублей. При самостоятельном изготовлении потребуется оплатить стоимость материалов и электрорубанка.
  2. Компактность создаёт дополнительное удобство при использовании. В этом случае при необходимости легко найти место для хранения. Его можно установить для работы на любом удобном месте.
  3. Простота устройства определяет надёжность и ремонтопригодность.
  4. При самостоятельном изготовлении можно изменить чертеж с учётом своих нужд. Например, возможно установить удобную высоту столешницы или увеличить длину рабочей поверхности.

У такого устройства имеются недостатки:

  1. Стол является очень узким — всего 11 см.
  2. Относительно небольшая мощность. Она определяется электрическими параметрами электрорубанка.
  3. Его изготавливают из дерева, что делает его недолговечным.
  4. Небольшой вес делает его менее устойчивым.
  5. Самостоятельно сделанный фуговальный станок уступает покупному в точности обработки.

Выбор конструкции станка

При выборе нужно учитывать, что имеются следующие варианты:

  1. Мобильный фуговальный станок можно установить на любом нужном месте, но он лёгкий и менее устойчивый. Стационарный нельзя перемещать, но он тяжелее и устойчивей по сравнению с мобильным.
  2. Они могут иметь различную функциональность. Самым простым является фуговальный. Существует возможность предусмотреть наличие циркулярной пилы. Более функциональные варианты сделать самостоятельно очень сложно.
  3. Рабочую часть фуговального станка можно сделать с использованием электрорубанка или вращающегося вала с лезвиями.

Устройство фуговального станка предусматривает наличие следующих частей:

  1. Станина, которая является основой конструкции.
  2. Вращающийся строгальный нож. С его помощью выполняют обработку деревянной детали.
  3. Подающий и принимающий столы. Движение древесины происходит от первого ко второму. Между ними находится вращающийся барабан, который верхним краем соприкасается с обрабатываемой заготовкой.
  4. Вращение вала с лезвиями производится при помощи мотора, соединённого с ним при помощи туго натянутого ремня.
  5. На рабочей поверхности имеется деревянный упор, установленный перпендикулярно плоскости стола. Он необходим в качестве направляющего элемента при движении обрабатываемой заготовки.

Мотор может быть установлен отдельно. Проще для обработки использовать электрорубанок, который устанавливают между подающим и принимающим столами. При этом для вращения используется имеющийся в нём двигатель.

Изготовление

Для работы нужно использовать следующие материалы и инструменты:

  1. Электрорубанок или двигатель в зависимости от выбранного варианта конструкции.
  2. Фанера толщиной 10-15 мм для столов и 15-20 мм для изготовления боковой стенки станины, которая будет служить основой конструкции. Для изготовления можно использовать ДСП, но такой фуговальный станок будет менее удобным.
  3. Дрель со свёрлами подходящей толщины.
  4. Электролобзик.
  5. Циркулярная пила.
  6. Электрический шуруповёрт.
  7. Деревянная доска или брус для изготовления бокового упора.

Сделать фуганок из электрорубанка проще, чем использовать отдельный двигатель, но последний будет менее мощным. Перед началом работы нужно выбрать подходящую конструкцию и сделать чертеж.

Изготавливаем станину

Она является основой всей конструкции. К ней крепятся все остальные детали. При самостоятельном изготовлении для этой цели удобно использовать лист фанеры подходящего размера.

В некоторых конструкциях используется металлический профиль. Он сочетает высокую прочность и относительно небольшой вес.

Станина должна обеспечивать высокую устойчивость конструкции. Все детали должны быть надёжно прикреплены к ней. Способ прикрепления зависит от используемого материала. Для металлических деталей можно использовать сварку или винтовые крепления, для деревянных саморезы и клей. При выборе варианта станины нужно учитывать, планируется ли делать конструкцию разборной. В этом случае удобнее применить винтовые соединения.

Установка вала с ножами

Вал для фуганка своими руками сделать не получится. Этот узел лучше заказать у специалистов или приобрести в магазине. Пила состоит из трёх лезвий, которые при вращении снимают слой дерева с обрабатываемой детали.

Барабан устанавливают на станину с помощью подшипников. На краю вала должен быть предусмотрен ролик, на котором будет закреплён ремень, соединённый с валом двигателя.

В конструкции предусмотрены два стола для фуговального станка — приёмный и подающий. Они расположены по обе стороны от вала с ножами. Поверхность должна быть гладкой, потому что обрабатываемую деталь необходимо при обработке прижимать к поверхности.

Для того, чтобы обработка была качественной, высота поверхности столешницы должна соответствовать лезвиям. Чем она ниже, тем больший слой дерева будет снят при обработке. Для регулировки высоты стола устанавливают специальный механизм.

Установка двигателя с приводом

Чтобы сделать электрический фуганок, нужно правильно подобрать электрический мотор. Достаточно, чтобы его мощность превышала 1000 Вт. Удобно использовать модели, которые питаются от 220 В.

Шкивы двигателя и барабана с ножами должны находиться в одной плоскости. Для того, чтобы этого достичь, необходимо использовать специальные инструменты (уровень и другие измерительные инструменты). В этом случае ремень будет передавать вращение наиболее эффективным образом.

Ремень должен быть плотно натянут. В противном случае он не сможет обеспечить нужную скорость вращения. Предусматривая место для двигателя, необходимо, чтобы была предусмотрена возможность регулировать его положение. В этом случае будет удобно подобрать его так, чтобы обеспечить нужную степень натяжения шкива.

Жесткий упор

Перпендикулярно поверхности стола необходимо установить деревянную деталь, которая будет служить направляющей. Она нужна для того, чтобы обеспечить прямолинейное движение заготовки. Для этого можно использовать деревянную деталь подходящей формы. При этом необходимо зачистить её поверхность так, чтобы на ней не было заусениц или неровностей.

Сборка фуговального станка своими руками

Существует несколько способов сборки самодельного фуганка. Здесь будет подробно рассказано о той конструкции, где используется электрорубанок. В этом случае вал своими руками изготавливать нет необходимости. Для сборки потребуется сделать следующее:

  1. Сначала делают рабочий стол. Он представляет собой кусок доски.
  2. Здесь вырезают пазы, которые необходимы для установки электрорубанка.
  3. Затем электроинструмент устанавливают на подготовленное для него место.
  4. Делают дополнительные крепления для электрорубанка.
  5. Делают подставку.
  6. Прикрепляют основу для фуговального станка.
  7. Делают вторую часть стола.
  8. На фуговальный станок устанавливают боковой параллельный упор. Для этого используют сосновый брус.
  9. К упору прикрепляют направляющую деревянную деталь.
  10. Устанавливается деталь для прижима заготовки.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо установить приспособление для пылеудаления. Теперь станок готов к работе.

Чтобы самостоятельно изготовить фуганок при наличии готовых деталей и инструментов, достаточно несколько часов работы. Этот станок не только позволит сэкономить деньги, но и обеспечит качественную обработку древесины в течение многих лет.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный отрезной станок и стол

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором мастер-класса вы узнаете как самостоятельно можно сделать отрезной станок имея 3 фазный двигатель и кучу металлолома. Каждый уважающий себя мастер просто обязан иметь в своей мастерской болгарку, но при длительной работе при помощи УШМ начинаются проблемы с спиной, потому как при обработке, распиловке металла приходится нагибаться, что не очень то профессионально. Многие сегодня переделывают болгарки в отрезные станки, что намного повышает производительность труда. А вот наш автор пошел еще дальше и создал станок абсолютно с нуля, имея 3 фазный двигатель еще Советского производства и металл в виде уголка, трубы и листа . Так же из уголка был сварен стол, а столешница имеет толщину равную 5 мм.

Работать подобным станком довольно удобно, уже не придется гнуть спину над металлом, а просто кладется заготовка на стол, зажимается тисами и опускается пилящая часть. При установленном мощном двигателе в 1500 оборотов, метал режется как масло.

И так, давайте же рассмотрим, что конкретно понадобится автору для сборки станка?

Материалы

  1. 3 фазный электродвигатель 1500 оборотов
  2. уголок
  3. проф труба квадратного сечения
  4. краска
  5. подшипники
  6. гайка
  7. болт
  8. пружина
  9. отрезной диск
  10. листовой металл 2 и 5 мм
  11. труба
  12. фанера
  13. автомат выключения
  14. шкив
  15. ремень

Инструменты

  1. токарный станок
  2. болгарка
  3. сварочный аппарат
  4. дрель
  5. молоток
  6. напильник
  7. штангенциркуль
  8. набор гаечных ключей

Процесс создания отрезного станка своими руками.

Токарный станок по металлу своими руками (1 выпуск)

И так, первым делом автор начинает вытачивать шпиндель на токарном станке, он точится под 306 е подшипники и имеет диаметр 30 мм. С одной стороны посадочное место под шкив, а с другой соответственно для установки отрезного круга и резьба для его крепления.

Схема и чертежи.

От трубы отрезается 2 куска -это будут посадочные кольца для подшипников. Подшипник вставляется в кольцо и надевается на шпиндель. После отрезается еще один кусок трубы, он будет соединять 2 посадочных кольца. Прихватывает по краям, главное не приварить сам подшипник))) Как уже было сказано, на одну сторону крепится шкив. А на другой стороне будет установлен отрезной диск. После чего изготавливается рама станка с проделанными отверстиями для регулировки и натяжения ремня. Примерка и установка электромотора. Далее мастер работает над изготовлением защитного кожуха для отрезного диска. Для чего используется металл 2 мм и уголок. Уголок кожуха приваривается к раме станка. Шарнир делается из 2х труб разного диаметра по средству вставки одна в другую. Сварен стол из уголка и листа металла 5 мм. К столешнице приваривается шарнир. Ручку мастер делает из проф трубы и стального прута. Вот что получается. Для крепления заготовки необходимы тиски и они будут сделаны из водопроводной задвижки. Один уголок остается неподвижным, а второй ходит и зажимает заготовку. Для защиты ремня так же сделан кожух. Установлен. Подключен автомат. Защита от искр. В нижней части стола добавлены полочки из фанеры. Покраска. И вот так станок выглядит в завершенном виде. Вот такой замечательный и мощный отрезной станок получился у нашего мастера, теперь он может спокойно и не напрягая спину работать более продолжительное время, а это повышение производительности труда и дохода соответственно. Собранный станок из металлолома смотрится не чуть не хуже заводского аналога, а самое главное достанется такой чудо-станок практически бесплатно (если имеются в наличии необходимые составляющие и запчасти) Если Вам понравился материал, то приглашаем к нам в группу ВКонтакте Приходите, у нас много полезной информации.

Самодельный круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок — вихревая головка

Для формирования цилиндрических изделий из заготовок квадратного сечения необходим круглопалочный станок. Этот тип оборудования применяется для изготовления различного рода держателей, элементов мебели и строительных материалов.

Конструктивные особенности

Все модели круглопалочных станков относятся к деревообрабатывающему оборудованию. Конструктивно они состоят из блока подачи и режущей части. Обработка материала происходит за счет удаления излишков древесины с поверхности заготовки.

В качестве основы используется станина, изготовленная из чугуна или стальных листов, где располагается силовая установка, а также некоторые элементы управления. Подача материала в зону обработки происходит за счет системы валиков, расположенных в два ряда. Для оптимизации рабочего процесса нередко подобную систему подачи устанавливают и после прохождения материала через блок обработки. Последний представляет собой вал, на котором установлены режущие ножи. Во время их вращения происходит формирование цилиндрической детали.

Перед началом работы круглопалочный станок должен пройти определенные этапы наладки.

  1. Выбор режущего инструмента. Он может быть двух типов — обдирочный или для выполнения чистовой обработки. Во втором случае края лезвий ровные.
  2. Фиксация деревянные заготовки. Для этого используются планшайбы, центры или направляющие валики. Последние более популярны, так как имеют широкий диапазон размеров.
  3. Установка параметров станка. К ним относятся скорость вращения режущего инструмента, величина смещения деревянной детали по направляющим.

Для получения хорошего результата рекомендуется делать несколько этапов обработки. В процессе выполнения черновой происходит удаление первичного слоя, формируется необходимая конфигурация. Во время чистовой обработки деталь приобретает нужную форму. Зачастую после нее шлифование не нужно.

Для крепления режущего инструмента лучше всего использовать патроны с раздвижными кулачками. Они дают возможность устанавливать фрезы или лезвия различных размеров, что увеличит функциональность оборудования.

Технические характеристики

После определения оптимальной модели необходимо ознакомиться с эксплуатационными и техническими параметрами, которыми должен обладать круглопалочный станок. Все производители указывают эти характеристики в паспорте оборудования. Дополнительно рекомендуется изучить отзывы о фактической работе конкретной модели станка.

Зачастую круглопалочный станок имеет достаточно большие габариты и вес. Это обусловлено спецификой его конструкции. Много пространства занимают силовые агрегаты, а также система контроля движения направляющих валов. Это необходимо учитывать при выборе места установки.

Практически все круглопалочные станки должны иметь следующие технические характеристики:

  • максимальный и минимальный диаметры заготовки, а также получаемого изделия;
  • скорость подачи деревянных деталей, м/мин;
  • минимальная длина заготовки;
  • пределы частот вращения ножевого вала, об/мин;
  • количество электродвигателей и их суммарная мощность.

Двойной привод обеспечивает высокую точность выполнения обработки. Также при его наличии для нормального функционирования станка необходим только один рабочий.

Помимо правильной установки, круглопалочный станок должен обслуживаться согласно правилам производителя. В течение всего периода эксплуатации движущиеся детали смазываются специальными составами, проверяется степень остроты ножей, а также изначальная конфигурация подающего механизма.

Кроме этого, заготовкам также предъявляются определенные требования. Изначально их конфигурация должна соответствовать максимально допустимому сечению, указанному в паспорте. Отклонения от этого параметра должны быть минимальными. С целью предотвращения появления аварийных ситуаций проверяется возможное наличие в структуре деревянной детали стальных элементов.

После длительной работы поверхность станка должна быть очищена от стружки и пыли. В противном случае это может привести к износу оборудования.

В видеоматериале показан действующий круглопалочный станок:

  1. Популярные модели
  2. Изготовление точильного блока

Круглопалочный станок – это оборудование для производства длинномерных деревянных изделий круглого профиля.

Такая продукция необходима для оснащения ручных инструментов черенками и рукоятками.

В мебельном производстве тоже используют такие детали малого диаметра. Принцип работы станка можно сравнить с действием обыкновенной точилки для карандашей.

Устройство станочного оборудования

На сегодня существуют круглопалочные станки разных моделей, различной производительной мощности и габаритов. Основным узлом станка для изготовления черенков является специальная насадка – вихревая головка, которая представляет собой блок со сквозным отверстием. Внутри проёма головки устанавливаются ножи. Ножевой проход регулируют таким образом, чтобы деревянная заготовка на выходе превращалась в круглопалочник нужного диаметра.

Большие стационарные круглопалочные станки: кпа 20 50, кп 61, кп 62 и кпа 50, снабжены вращающейся вихревой головкой, в которую подаются палки.

Схема работы малогабаритных устройств основана на том, что вращающаяся заготовка протягивается через установленные ножи в стационарном блоке.

Самыми важными деталями станка являются фрезы ( ножи по дереву). Ножи изготавливают из стали марки Р6М5.

Фреза толщиной 12 мм способна точить цилиндрический деревянный стержень диаметром до 40 мм включительно. Нож толщиной 14 мм может резать древесину диаметром до 50 мм. Резец толщиной 16 мм применяют для того чтобы точить круглые черенки, сечение которых составляет 60 мм и более.

Аббревиатура в маркировке моделей оборудования обозначает следующее: кпа – станок круглопалочный с автоматической подачей заготовок, число – диаметр продукции на выходе.

Популярные модели

Рассмотрим технические характеристики популярных марок станков:

КП 20-50

Станок предназначен для изготовления черенков и подобных изделий круглого сечения из разных пород леса. Установленная трёх ножевая вихревая головка в чугуном литом корпусе, даёт на выходе продукцию диаметром от 20 мм до 50 мм.

Модель КП-61 изготавливает круглые деревянные изделия для бытового инструмента, спортивного инвентаря, мебели и другого назначения. Регулировка фрез позволяет получить продукцию диаметром от 10 мм до 50 мм.

В отличие от предыдущей модели, КП-62 оснащён двумя рядами протяжных роликов. Ролики обеспечивают повышенную осевую точность входа в режущий блок. Квадратный профиль может подаваться со скоростью до 12 м/мин. Сечение, получаемых изделий, колеблется в пределах от 10 мм до 60 мм.

КПА-50

Станок КП-50 оснащён двумя электродвигателями, благодаря которым можно устанавливать повышенную скорость обработки материала – 18 м/мин. Диаметры продукции колеблются в пределах от 20 мм до 50 мм.

Круглопалочный станок fs оснащён мощной вихревой головкой, способной обтачивать деревянные брусья диаметром от 18 мм до 160 мм. Многопрофильное оборудование выгодно эксплуатировать в заводских условиях при больших объёмах производства деревянной продукции.

Для сравнения основных технических характеристик и стоимости вышеуказанных станков, сведём их показатели в общую таблицу:

Диаметр изделий, мм

Скорость подачи м/мин

Кол-во ножей в головке, шт

Скорость вращения головки, об/мин

Ориентировочная цена, руб

Самостоятельное изготовление станка

На собственном подворье хозяин дома вполне может сделать деревообрабатывающий круглопалочный станок. Чертеж-схема станка, конструкция которого вполне простая, представлена ниже. Для размещения оборудования необходимо создать определённые условия:

  1. Станок для черенков должен помещаться в тёплом сухом подсобном электрифицированном помещении (сарае). В качестве силовой установки нужно приобрести трёхфазный электродвигатель мощностью не меньше 0,5 кВт.
  2. Подключение трёхфазного двигателя должен производить специалист-электрик. Обязательно должно быть выполнено заземление силового оборудования.
  3. Двигатель подключается к сети через регулятор оборотов вращения вала.
  4. Верстак лучше всего сделать из металла длиной не менее 2-х метров. Стол обязательно должен быть заземлён.
  5. На вал двигателя устанавливаю специальную насадку. Насадка фиксируется на валу тремя болтами. С внешней стороны деталь имеет отверстие для крепления деревянных заготовок. Деревянный профиль зажимается в насадке болтами с четырёх сторон.
  6. На верстаке устанавливают две направляющие из металлического профиля.
  7. Головку с режущими элементами оснащают опорными элементами, которые позволяют блоку перемещаться вдоль направляющих планок. При этом опоры не должны давать смещаться головке в поперечном направлении.
  8. Направляющие планки покрывают смазкой. В режущий блок вставляют две горизонтальные поперечные ручки, удобные для обхвата ладонями.

Работа самодельного оборудования

Изготовление черенков начинают с того, что деревянный брус жёстко закрепляют в насадке. Режущий блок устанавливают на направляющие планки. Двигатель включают на пониженных оборотах. Свободный торец бруса вставляют в головку.

Работник, держась за ручки режущего блока, медленно надвигает его на вращающийся брус. Чтобы получить качественную поверхность черенка, регулируют частоту оборотов насадки и силу нажима на головку.

Самодельное оборудование лучше всего предназначать для обработки заготовок из хвойных пород дерева.

Так, как процесс обработки дерева довольно пыльный, нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (марлевая повязка, респиратор, защитные очки).

Некоторые «специалисты» советуют обходиться без верстака. Блок держат в руках на весу. Такой метод далеко не безопасен. Малейшая продольная кривизна заготовки может вызвать биение бруса. Заготовка может вырваться из блока и нанести травму работнику.

Изготовление точильного блока

Режущий блок можно изготовить своими руками. Браться за такую работу нужно человеку, имеющему достаточный опыт в обращении со столярными и слесарными инструментами.

Самодельную головку собирают из дубовых досок в форме куба. Внутри проёма размещают два ножа. Резцы крепят саморезами. Отверстия в ножах выполнены овальной формы. Это позволяет сделать выставление точильного зазора нужного диаметра.

Для надежной фиксации ножей под шляпки саморезов подкладывают гроверные шайбы. Благодаря своей волнистой поверхности, шайбы не дают произвольно смещаться резцам.

Окончательная обработка черенков

Полученный черенок не вынимают из насадки. Брусок с закреплённой наждачной бумагой прижимают к вращающемуся черенку. Передвигая абразив вдоль палки, получают гладкую поверхность дерева.

Круглый стержень покрывают мебельным лаком. Лак создаёт надежную защиту о т влаги и препятствует отслоению материала в виде острых заноз. Полученные черенки обрезают до нужной длины. Для лопат и граблей нижний конец черенка срезают под углом 45 о.

Деревообрабатывающий круглопалочный станок(вихревая головка) КПС-1 предназначен для изготовления круглых деревянных прутков,
черенков, шкантов (нагелей) диаметром от 28 до 40мм
практически любой длины из соответствующих заготовок (брусков квадратного сечения) любой породы дерева.

На круглопалочном станке(вихревая головка) КПС-1 изготавливается огромный ассортимент всевозможных ручек, прутков, черенков и других
вспомогательных комплектующих деталей для большой номенклатуры применяемых в народном хозяйстве изделий.

Качество обработанной поверхности готового изделия почти не требует дополнительной доводки.

Порода обрабатываемого дерева: — любая

Чистовой диаметр обработанных прутков:

Обороты вихревой головки: — 4500 об/мин

Количество резцов вихревой головки: — 3 шт

Как сделать станок для холодной ковки своими руками

Кованые заборы, ограды, садовая мебель – дорогостоящие предметы экстерьера, а с помощью самодельного оборудования и навыков можно собственноручно изготавливать металлоконструкции даже на продажу. В статье расскажем, как сделать простой ручной станок для холодной ковки металла своими руками, а также дадим чертежи.

Разновидности станков

В зависимости от используемой технологии и получаемого результата, а также в связи с затрачиваемыми ресурсами на работу с заготовкой и возможности, и функции устройства, все их можно разделить на категории. Одни могут быть изготовлены в домашних условиях, другие – только на заводах.

Станок «Улитка»

Сам корпус состоит из спирали, в которую помещается металлопрофиль или металлический жгут. Изделие имеет несколько сегментов, чем их больше, тем сильнее происходит закручивание. Отлично, когда можно менять одни фрагменты на другие, чтобы изменять радиус полученного изгиба, тогда одним аппаратом можно будет пользоваться для выполнения разных задач.

Коротко об основных узлах приспособления:

  • Каркас – он создается из металлических прочных швеллеров, уголков или труб.
  • Станина с округлой поверхностью – на нее накладывается большая нагрузка, поэтому необходимо делать ее максимально прочной.
  • Вал из толстостенной трубы для вращения.
  • Рычаг, который крепится к цилиндрическому ролику в середине.
  • Сами сегменты улитки. Их можно предварительно расчертить прямо на столешнице, измерить, а потом сделать из стали, или воспользоваться картонными шаблонами с последующим изготовлением из металлического листа.

Торсионное оборудование для холодной ковки своими руками

С помощью такого станка можно получить не завитки, а красиво закрученные вокруг своей оси фрагменты из металлопрофиля. Трубы и круглые прутки подвергать такому изгибу нельзя, но полые и сплошные изделия из металла с квадратным сечением смотрятся с витым рисунком очень изящно.

Аппарат для продольного скручивания состоит из станины (из швеллеров или двутавра) с крепко установленным зажимом. В тисках будет закрепляться неподвижный участок заготовки. На втором конце, подвижном, имеются ролики, которые приводят этот участок в движение. Кончик металлопрофиля также зажимается в фиксаторе. От наконечника идут длинные рукояти (чем рычаг длиннее, тем больше прикладываемая сила) – они приводят в движение аппарат.

Станок «Гнутик»

Приспособление напоминает штамповку или пресс, поскольку активной является только одна часть, а низ с креплением остается пассивным. На неподвижной станине монтируется два вала, они удерживают заготовку (трубу, металлопрофиль). Подвижный элемент – клин – находится предварительно внизу, но когда деталь помещается между опорами и рычагом, то последний приходит в движение и «проминает» плоскость. Получается зигзаг, или «гнутик», как на фото:

Станок «Волна»

Часто такие приспособления делаются не самостоятельно, а приобретаются. Они универсальны и подходят для изготовления изгибов с разными радиусами. Конструкция самодельного оборудования для холодной ковки состоит из столешницы с двумя дисками разного или одинакового размера, при этом один опорный, а второй подвижный. К нему прикреплен вороток, с помощью которого приводят в движение всю систему.

Особенность в том, что можно передвигать расположение элементов, а также менять круги на другой диаметр – это позволяет изменять радиус изгиба.

Станок — пресс

Это аппарат позволяет делать приплюснутые наконечники шестигранников, прутков, металлопрофиля. Он состоит из двух прочно приставленных друг к другу валов – между ними находится минимальный зазор. Они могут быть полностью гладкие или рифленые. В первом случае получится классическая плоская пика, во втором – «гусиная лапка» с рифлением.

В гнездо между двумя роликами необходимо просунуть заготовку, затем привести в движение аппарат посредством рычага, затем обратно. Движение достаточно сильное быстрое, чтобы произвести прокат. Так выглядит результат процесса:

Отличия холодной ковки

Основная разница при процедуре – нет дополнительной термообработки,то есть нагрева. Деформации производятся в обычных для стали температурных условиях.

  • простое оборудование, которое можно изготовить своими руками;
  • нет потребности в печи и прочих приспособлениях для кузнечных работ;
  • необходимо применять физическую силу, но можно оснастить аппаратуру электроприводом;
  • эстетичный внешний вид и оставление всех технических качеств и свойств.

Устройство станков для ковки по холодному типу

В зависимости от разновидности конструкция различается, но есть общие черты:

  • крепкая станина – она должна выдерживать вес заготовки плюс усилие, с которым поворачивается рычаг;
  • все элементы выполняются из надежной стали – деревянные шаблоны слишком мягкие, чтобы гнуть на них твердый металл, но алюминий или тонкостенный стальной лист – почему бы нет;
  • обычно это стационарное устройство.

Остальные конструктивные особенности зависят от видов.

Оснащение электроприводом торсионного станка для холодной ковки

Электризация – бессмысленное мероприятие и затратное, если вам нужно согнуть одну или две заготовки. Но в случае, если вы намерены изготавливать изогнутые элементы для целого забора или заниматься этим делом профессионально, то без помощи электродвигателя не обойтись. Что это дает:

  • увеличение скорости;
  • эффективность и продуктивность агрегата в целом тоже повышается;
  • стабильная и постепенная работа;
  • надежная фиксация, отсутствие влияния человеческого фактора (разного рода ошибки при прокручивании рычага);
  • работник значительно меньше утомляется.

Если вы планируете многосерийное производство, необходимо поставить двигатель и ремни для передачи энергии в механическое движение, но предварительно следует произвести расчеты.

Построение завитка для станка своими руками

Раздел актуален для тех, кто делает «улитку». Удобнее всего нарисовать на столешнице логарифмическую спираль, сделать в поворотных точках крепления, чтобы разделить всю кривую линию на съемные части. Затем мы рекомендуем из бумаги/картона сделать шаблоны и после перенести их на сталь.

Основная сложность заключается в расчетах. Радиус от центра к крайней точке постоянно увеличивается и растет в зависимости от количества витков и желаемого изгиба. Мы привели пример чертежа уже с нанесенными размерами, но их можно рассчитать для себя:

Сооружение станка для холодной ковки

Мы рекомендуем уже на этапе проектирования предусмотреть необходимость менять диаметр изгибов, поэтому нужно:

  • сделать несколько отверстий для креплений – так можно будет при необходимости передвинуть один из элементов (вал, часть улитки и пр.);
  • подготовить съемные детали других размеров, например, круги большего и меньшего радиуса.

Крепление насадок удобнее всего осуществлять посредством болтов.

Как построить завиток

Когда вы уже приступите к изготовлению, вы поймете, что для каждого отдельного изделия нужен свой шаблон с уникальными параметрами. Поэтому мы рекомендуем сделать несколько заготовок со стандартными габаритами, а затем устанавливать их на станину в зависимости от потребностей.

Основной аппарат, который используется, – это «улитка», здесь все построено на логарифмической спирали. Радиус каждого витка при повороте больше, чем в предыдущей точке.

Улитка с рычагом

Мы много рассказывали об этом приспособлении, посмотрим, как им пользоваться:

Торсионы

Винтовое скручивание прутьев возможно и вовсе без станочного оборудования. Как это сделать: если прут поместить внутрь трубы, а один конец зажать в тисках, то можно просто у основания второго зафиксированного края начать вращение с помощью рукояти. Скованное пространство не позволит заготовке делать непроизвольные изгибы, так как все витки будут одинаковыми. Но, на весу проводить процедуру не удобно, намного лучше, если все конструктивные элементы будут иметь свое статичное положение на крепкой столешнице. А еще лучше – если придется не руками крутить вертушку, а только нажимать на кнопку.

Об электроприводе торсиона

У автора видео представлен многофункциональный станок, где есть скручивание в различных плоскостях, в том числе торсионное:

Волна и зигзаг

Если вам нужны не завитки и окружности, а лишь небольшие изгибы – волнообразные или зигзагообразные, более острые, то понадобится «гнутик». О его оснащении мы уже рассказали. Теперь объясним то, что действующие элементы (их три – два статичных, один – подвижный) могут заменяться. Так круглые валы для мягкой волны могут быть заменены на клинья с острыми углами, что дает ровный и четкий зигзаг.

Сборка устройства

Рекомендуем все элементы на предварительном этапе подсоединять на не очень прочные крепления (не нужно сразу работать сваркой), поскольку при проектировании могли быть допущены ошибки. Начните с болтов, а затем проведите тестовый запуск. Если вас полностью устраивает конструкция, то можно произвести финальную сборку с наиболее крепкими соединениями, в том числе с использованием сварочного аппарата.

Соединение и покраска деталей

Внутренняя часть улитки, которая имеет постоянный контакт с заготовками, не должна быть окрашена, а только тщательно отполирована – без зацепок и ржавчины. Остальные части могут быть покрыты любым ЛКП.

Как обойти камень

Итак, вопрос – делать самому или покупать уже готовую аппаратуру? Если вам нужна высокая производительность и точность, то лучше заказать заводской агрегат. В случае, когда вам нужно загнуть одну-две заготовки, то можно сделать самый простой «гнутик».

Изделия, произведенные методом холодной ковки

Сделать можно многое, мы перечислим самые распространенные способы применения:

  • Садовая мебель: столы, скамейки, стулья, мусорные урны.
  • Качели.
  • Ограды, заборы и украшение сплошных ворот.
  • Балконные перила, а также поручни для лестниц, ступеней. Сами витые конструкции.
  • Козырьки и крытые дворы.
  • Амбары, теплицы с металлическим каркасом, а также любые металлоконструкции, где может понадобится гнутый металлопрофиль.

В статье мы дали чертежи самодельных станков для холодной ковки своими руками, рассказали о их особенностях и отличиях. В качестве завершения темы посмотрим еще одно видео о том, как в домашних условиях изготовить полноценное оборудование:

Каталог

Спойлер: разберем подробнее создание каретки для верхнего фрезера.

Продолжение в часть 2.

Спасибо тем, кто дочитывает и комментирует! Тем, кто ставит лайки и подписывается, отдельная благодарность! Хотите больше интересных публикаций из личного опыта мастера деревянных игрушек?

Все просто! Я сейчас по уши занят основной работой, но в ваших силах это изменить. Все что требуется — дочитывание, лайк и комментарий! Давайте делать друг друга свободными от рабочих будней!

Видите мое довольное лицо? Я закончил свой недельный проект по созданию варианта круглопалочного станка своими руками из двух фрезеров.

Подробнее можно посмотреть в видео:

Модели фрезеров писать не буду, спецы и так все поймут. Напишу сразу о своих впечатлениях о станке. Он полностью рабочий и функциональный!

Ушли в прошлое мои поездки к токарям и ожидание очереди, переплаты на маленький заказ. Иногда вот не хватает буквально десяток осей на пирамидки и все, день пропал зря.

Теперь все палочки и оси могу делать сам, работаю на станке регулярно. Минимальный диаметр палочки, который выточил — 10 мм, максимальный — 40 мм, это для колонн в конструктор.

Мне большие диаметры и не нужны. А более мелкие заказываю много и недорого (постоянно нужны оси на машинки), поэтому сам с ними возиться не стал. Длина палочки которую могу выточить до 40 см.

Отличная схема с названиями.

Суть идеи для разработки данного станка: Нижний фрезер вращает палочку, верхний срезает с нее лишнее и палочка получается круглой.

Основная задача была технически продумать конструкцию. Чертеж я не делал. И грамотно собрать, чтобы все точно центровалось и углы были строго 90 градусов.

Вместо нижнего фрезера я считаю, что лучше взять дрель с регулировкой скорости. Почему мне не до конца нравиться фрезер? Дает слишком сильные обороты вращения заготовки, это не требуется.

Для верха подойдет только фрезер, естественно, так как нужна режущая сила.

Каретку под него сейчас и показываю, как делал.

Центральный вращающий элемент снял со старой УШМ. Это шток редуктора вместе с зажимными шайбами и подшипником.

Самодельный сверлильный станок (часть 2 )

Если интересно, пишите, отдельно расскажу детали его доработки. Главное, концевик диаметром 8 мм точно подошел по диаметру к цанге фрезера.

Нарезаем палочки сечением 20х20 мм, длиной 15 см.

В комплекте к фрезеру шел параллельный упор. Я как-то давно им не пользовался, но в данном проекте металлические шпильки от него мне отлично пригодились.

Вставляем шпильки в плиту скольжения фрезера и замеряем расстояние между их центрами.

Отмечаем это расстояние на двух подготовленных палочках сечением 20х20 мм

Размечаем центр отверстия под сверло. Измеряем точно, так как это основа верхней каретки и свободного скольжения по ней верхнего фрезера.

Замеряю диаметр шпильки и подбираю сверло.

Высверливаем четыре отверстия.

Диаметр их точно соответствует диаметру шпилек.

Мне даже пристукнуть их немного пришлось на место.

Для надежности фиксирую клеем.

Проливаю не жалея. Даю время всей конструкции хорошо просохнуть.

Тестовые пробы. Шпильки скользят, ход плавный. Каретка готова.

Проверяем плавность скольжения фрезера по шпилькам на горизонтальной поверхности.

Продолжение во второй части. Спойлер: Во второй части собираем коробку, крепим нижний фрезер и тестируем.

Продолжение часть 2.

Понравилось? Информация была полезна? Поставь Лайк!

Хочешь читать мои статьи? Подпишись!

Хочешь спросить? Пиши комментарий, я жду!

Как сделать ножничный подъемник своими руками

Проверьте PS130-2A на Amazon

Недавно, после обдумывания способа выравнивания длинных деталей при работе с моей небольшой настольной сеялкой, я придумал грубый дизайн для того, что в конечном итоге стало бы этим изящным маленьким украшением.
Я работаю на лифте с помощью своей аккумуляторной дрели 12V Bosch PS130-2A.
В нижней точке он предлагает рабочую платформу высотой 132 мм, а маленькая ножничная подъемная платформа может достигать 300 мм в самой высокой точке.
Несмотря на то, что этот небольшой гаджет был создан специально для моего сверлильного станка, его дизайн можно масштабировать и адаптировать для различных применений.

В этой статье я поделюсь своими чертежами и процессом сборки для своей версии небольшого ножничного подъемника DIY.

Список пиломатериалов — (PAR’ed Pine):

A x (1) — 440x186x22
B x (4) — 440x44x22
C x (2) — 168x44x22
x (8) — 230x22x22
E x (2) — 92x22x22
F x (4) — 50x22x22
G x (8) — 46 × 10 Дюбель
H x (4) — 24 × 16 Дюбель
I x (4) — 47X16 Дюбель

Другие части:

J x (4) — винты 6 × 10
K x (24) — винты 8 × 35
L x (4) — винты 8 × 70
M x (2) — 10 × 30 Пенни шайба
N x () — 10 × 12 Шайба
O x (1) — 10x Стержень с резьбой
P x (20) — 6 × 20 Шайба
Q x (4) — 6 × 40 Пенни шайба
R x (8) — 6 × 90 Резьбовой стержень
S x (4) — 6 × 70 Резьбовой стержень
T x (4) — 10 мм Гайки (две контргайки)
U x (26) — гайки 6 мм (контргайки)

Собранные размеры

Получить здание — Шаг 1 — Верх и основание

Компонент «F» — ориентация и размер отверстия.

Верхняя часть собирается с помощью установки 2 компонентов « B » по бокам компонента « A », как показано на фотографии выше. После этого подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонентов « B ».

Подготовка компонента « F » выполняется путем сверления отверстия диаметром 10 мм, как показано на схеме.

Основа собирается аналогичным образом, но компонент « A » заменяется двумя компонентами « C ».

Сборка верха и основания довольно проста, с единственным аспектом, который необходимо отметить, это ориентация отверстия 10 мм в компоненте « F ».
Это будет точка, где ножничный механизм будет крепиться к вершине и основанию.
По этой причине центральная точка этого отверстия должна находиться на одной линии с центральной точкой ползунков при сборке подъемника.
Ползунки изготовлены с использованием 16-мм дюбелей. Поэтому центр 10-миллиметрового отверстия, которое необходимо просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет закреплен на компонентах « B ».

Шаг 2 — Ножничный механизм

Токарный станок 101 для любопытных и находчивых.

Уникальная самоделка…Точилка для черенков

Words: Caolán Austin & Sarah Minihan (Smalltown America Studio)

Токарно-винторезные записи существуют уже очень давно, до самого формата. Желание найти решение для кратковременных записей для наших собственных групп привело нас в путешествие, чтобы купить токарные станки и самостоятельно изготовить собственные пробежки.В Smalltown America Studio нам посчастливилось найти пару сорокалетних машин ATOM A-101, спасенных из караоке-бара в Токио.

Охота на eBay покажет станки всех форм и размеров, а также различные наборы проектов. Доска объявлений «Тайное общество токарных троллей» — отличное место для начала поиска. Записи делаются вручную и в режиме реального времени, поэтому каждый проект, над которым мы работаем, — это настоящий труд любви. Нам понадобилось восемнадцать месяцев, чтобы проверить возможности станков и понять оптимальные условия резания.Мы изложили наши открытия в удобном руководстве, которое, как мы надеемся, послужит 101-й для любого, кто отправится на токарную одиссею.

МАТЕРИАЛЫ

Диски

Наши токарные станки вырезаны на прозрачных поликарбонатных дисках. Мы осуществляем оптовую закупку поликарбонатного листа и направляем диски на лазерный станок с ЧПУ в Белфасте, Северная Ирландия. Диски толще стандартных пластинок, примерно 3 мм. На этой глубине записи более долговечны и менее подвержены деформации или ущербу окружающей среде.

Игла

Мы экспериментировали с различными иглами: конусообразными, треугольными, хрустальными, а также с очень красивыми (и дорогими) сапфировыми резцами. У нас были лучшие результаты с треугольной иглой «Presto-Type», которую мы поставляем от производителя в США. Эта конкретная игла позволяет нам разрезать приблизительно 300 сторон, прежде чем начать демонстрировать эффекты дегенерации.

Смазка

Самодельный токарный станок по дереву своими руками.Часть1.Homemade Wood Lathe

Перед разрезанием пластинки важно использовать подходящую смазку, чтобы смягчить поверхность поликарбонатного диска, а также предотвратить трение во время процесса резки.После долгих проб и ошибок мы обнаружили, что использование более легкой жидкости или Turtle Wax обеспечивает лучший тип смазки. Мы используем «Turtle Wax Matt-Finish Cockpit Cleaner» преимущественно потому, что более легкая жидкость оставляла нашим инженерам некомпетентный состав.

Чтобы подготовить диск, распыляйте сторону, которую хотите разрезать, до тех пор, пока он не получит ровное покрытие. Важно дать время, чтобы черепаховый воск впитался в диск (идеально подходит около 2 минут). Это смягчает поликарбонат, позволяя игле легко скользить по поверхности пластинки.

ПОДГОТОВКА АУДИО

Мастеринг для токарной резки

. Для мастеринга трека нам необходим файл .WAV, обычно с частотой дискретизации 44,1 кГц и глубиной бит 16 или 24 бита. Это гарантирует, что мы работаем с высококачественным аудио с самого начала. Режущая головка на Atom A-101 моно-только. Мы уменьшаем стерео аудиодорожку до моно в нашей DAW и проверяем, чтобы не было чрезмерных разрушительных помех.

Иногда клиенты предоставляют нам моно-микс, что идеально.Остерегайтесь гитар, панорамированных сильно влево и вправо! Анализируем частотный состав трека. Наша режущая головка имеет диапазон частот примерно от 60 Гц до 8 кГц, а выбранная нами игла имеет резонансный пик от 1 кГц до 2 кГц. Мы признаем эти атрибуты при мастеринге аудио и используем сочетание эквалайзера и компрессии света для балансировки этих звуковых элементов.

Подготовка машины

Наши машины питаются от нашей установки ProTools, через цифровые аналого-цифровые преобразователи, которые мы используем для нашей студии.Дома вы можете использовать бюджетный конвертер, такой как M-Box — важно следить за уровнем выходного сигнала на вашей машине.

Перед резкой убедитесь, что режущая головка поднята, и проверьте иглу, убедившись, что она под прямым углом (обратитесь к рисунку, чтобы увидеть правильную настройку). Затем мы используем with-дюймовое соединение TRS и подключаем наш аудио конвертер к токарному станку. Уровень входного сигнала звуковой дорожки в токарном станке достигает пика между -3 и -1 на измерителе VU токарного станка.Больше чем это приведет к более широким углублениям и искажению на заключительном сокращении.

Воспроизведение

Воспроизведение токарных станков назад — это не то же самое, что воспроизведение обычной заводской записи, главным образом потому, что врезная канавка не глубокая, и может быть трудно установить иглу на проигрывателе.

Удовольствие от создания собственных записей огромно, формат эзотеричен и иногда может разочаровать, но окупаемость — такой шум. Возможность вырезать музыку, которую вы только что записали, и слушать дома на своем проигрывателе, а не через компьютер, означает, что вы гораздо быстрее совершаете микс и аранжировку.Для звукозаписывающих лейблов, стремящихся выпустить больше музыки для групп, которые не могут набрать минимальный пробег винила 500, это определенно стоит посмотреть.

Мы обнаружили, что нашим клиентам действительно нравится формат и нравится связь, которую он дает им новым группам. Это также очень красивый формат, которым люди гордятся. Если бы мы начали все сначала, мы бы сделали все по-другому и, возможно, сэкономили бы год на исследованиях — но эксперименты — это часть процесса и определенно часть веселья. Так что наденьте свой лабораторный халат и начните резать!

Советы новичкам:

— Очистите запись с помощью ткани из микроволокна или статической щетки перед воспроизведением.
— Отрегулируйте вес руки до 1,75-2,5 грамма.
— отрегулируйте антискейт под свой проигрыватель и картридж.
— Вставьте иглу воспроизведения во входную канавку перед вращением поворотного стола (если это возможно).
— Опустите тонарм вручную.
— Прозрачный диск означает, что может быть трудно увидеть врезную канавку. Будьте терпеливы — оно того стоит!
— Если он звучит искаженно, это означает, что игла неправильно установлена ​​в канавке — переустановите иглу.
— Увеличьте громкость.Мелкие канавки означают ограниченный уровень громкости и частотный диапазон. Резцы токарного станка также имеют немного более высокий уровень шума.

Демонстрационное видео с участием сингла Райана Вейла «Invert (Live)», выпущенного Quiet Arch и доступного для покупки с помощью музыки под залог. Снято и отредактировано Колумом Койлом.

Вы можете заказать свои собственные короткие релизы в Smalltown American Studios здесь.

Подробнее об искусстве резки прямо на диск смотрите в нашем короткометражном фильме с Криспином Мюрреем и мобильным токарным станком VF.

новее

Записанные показания жертвы пыток и прижатые для воспроизведения рентгеновские записи

Старее

Четыре классических альбома Prince, включая Purple Rain , будут переизданы на кассете

Поездки к парикмахеру могут быть такими громоздкими. Не говоря уже о дорогой! Специально для людей с короткими волосами регулярные порезы действительно складываются. Неудивительно, что дома огромное количество мужчин просто подстригают свои волосы.

Готовы ли вы присоединиться к ним?

Люди, которые получают отличные результаты каждый раз, когда садятся подстричься, делают одну правильную вещь:

Они следуют проверенной дорожной карте.

Конечно, вы можете понять это, как вы идете . но вы действительно готовы пойти на риск?

Следующее эпическое руководство уже помогло тысячам научиться подстригать свои собственные волосы в домашних условиях. Он полностью иллюстрирован и дает вам только необходимое количество информации, чтобы избежать распространенных ошибок.

Давайте посмотрим на инструменты, которые вам необходимо приобрести, прежде чем сесть, чтобы постричься.

Для ваших коротких волос вам обязательно понадобятся машинки для стрижки волос, ножницы и ручное зеркало.Кроме того, мыс для стрижки волос, ножницы для прореживания волос и любые средства для ухода за волосами, такие как гель, не обязательны, но полезны.

Чтобы сохранить ваш клик, мы рекомендуем следующие машинки для стрижки:

Теперь давайте начнем руководство:

1. Выберите стрижку

Как люди выбирают правильную стрижку для себя?

Кредит для инфографики: Tim Carr Hair

Если вы впервые, не усложняйте себе жизнь — выберите что-нибудь легкое.

Мы подготовили для вас фантастическую коллекцию самых популярных стрижек, которые вы можете просто воссоздать дома. Они поставляются с точными размерами защитного кожуха и четкими схемами и, конечно, совершенно бесплатны. Проверьте их здесь:

Просмотр ваших опций

Всегда начинайте с более длинных защитников, чем вы думаете — вы всегда можете сократить короче, но никогда больше. Чтобы защитить себя от катастрофы, рекомендуется выбрать «резервную» стрижку, если ваш первый выбор не соответствует плану.

2. Подготовьте рабочее место

Прежде всего, вымойте волосы шампунем и кондиционером, как вы обычно это делаете. С чистыми волосами легче работать, и они не засорят ваши инструменты, как грязные, обычно грязные волосы. Высушите волосы полотенцем и расчесайте их, если необходимо, чтобы удалить спутанные волосы.

Найдите место, которое легко убрать. Я рекомендую ванную комнату, но ваш двор также может работать. Приготовьте пылесос поблизости, чтобы в вашем доме не было беспорядка, если вы идете к нему, покрытому заблудшими волосами.

Подготовьте все, что вам нужно. Познакомьтесь с машинкой для стрижки, прежде чем прикасаться к ней; включайте и выключайте их, меняйте скорость, включайте и выключайте зажимы, меняйте лезвия и т. д. Вы не хотите проверять руководство, когда половина волос уже сбрита.

Итак, как постричься? Стрижки большинства мужчин короткие по бокам и сзади, с постепенным сужением к более длинным волосам сверху. Давайте сначала посмотрим на стороны.

3. Начните срезать боковые стенки

Прикрепите щитки выбранного размера на ножницы.Подстригайте волосы против направления роста, начиная со дна и двигая машинку для стрижки вверх. Сделайте несколько проходов, чтобы убедиться, что у вас все волосы.

Отрежьте нижнюю часть вашего среза немного короче, обращаясь к нашим руководствам. Мы смешаем две длины позже, чтобы создать затухание. Этот маленький трюк сделает вашу стрижку более профессиональной.

4. Как постричь заднюю часть волос

Затем переместитесь к затылку. Используйте ручное зеркало, чтобы увидеть, что вы делаете, и работайте медленно и стабильно.Подстригите волосы, перемещая машинку для стрижки вверх. Как и раньше, отрежьте нижнюю часть немного короче.

Убедитесь, что разрез ровный и хорошо соединяется с боков.

Затем используйте раскачивающее движение вверх, чтобы смешать переход от сторон и обратно к более длинной вершине стрижки.

6. Как придать себе фейдер

Фейд сделан только на очень короткие или даже бритые волосы. Во-первых, вы должны следовать приведенным выше советам, но сделать контраст между верхней и нижней длиной больше.Это создаст видимую линию между ними.

Положение линии определяет тип замирания (низкий, высокий, средний). Линия должна быть симметричной и гладкой по всей голове.

���������������������������� #thedapperhaus #mensfashionreport #mensfashion #mensstyle #menwithstyle #menwithclass #fashionpost #gq #sprezza #luxurylifestyle #juniorsantoss_oficial #gentleman #класси # пипетка # мужской одежды #fashion # mensfashionblogger #style #instagood #picoftheday #boss #luxury #sartorial #instastyle #success #moda #motivation #upscale #instalike

2 090 лайков, 20 комментариев — младший Сантос Официал® (@juniorsantoss_oficial) в Instagram: «���������� T #thedapperhaus #mensfashionreport #mensfashion #mensstyle # menwithstyle… »

Далее, чтобы создать затухание, вы сгладите эту видимую линию и заставите ее исчезнуть.Чем больше вы хотите, чтобы линия была видимой, тем тщательнее вы должны быть внимательны, чтобы правильно ее понять.

Чтобы смешать две длины волос и создать выцветание, вам понадобится размер (или несколько) ножниц между ними. Аккуратно перетащите машинку для стрижки по линии, которая разделяет две разные длины в восходящем движении. Не заходите слишком далеко, потому что это может все испортить!

Это короткое видео демонстрирует технику:

Отличная пошаговая разбивка #NeckTaper от @beboprbarber — переход на смесь SOLID! #Руководящие указания ., Свежие прически и учебники ➡️ @barberlessons_. , #Taper #TaperFade #Fade #Blowout #Caesar #SkinFade #MensHair #MensHaircut #MensHairstyle #MensGrooming #MensHaircuts #GuysHair #BarberLessons

4,437 лайков, 18 комментариев — уроки парикмахера Nice (шаг за шагами: от шага по Instagram): разбивка #NeckTaper от @beboprbarber — переход на смесь… »

7. Как обрезать верхнюю короткую стригу

Стрижки, у которых сверху несколько дюймов, нужно обрезать ножницами.Разбейте волосы на части и подрежьте каждую по прямой линии. Хороший способ убедиться, что волосы одинаковой длины с каждым отрезком, сравнив их с предыдущим.

Если ваши волосы длиннее 3 дюймов в верхней части, обратитесь к нашему руководству по стрижке длинных волос, чтобы получить персональный совет здесь:

Прочтите это руководство

Хорошая работа! Вдохни и проверь свои волосы. Есть ли какие-либо нарушения? Стрижка выглядит ровной и симметричной? На этом этапе вам пригодятся ножницы для прореживания волос, чтобы скрыть любые ошибки.

8. Очистите линию волос с помощью машинки для стрижки волос

Последний шаг — очистить линию волос и волосы на лице, если они у вас есть. Используйте машинку для стрижки волос или машинку для стрижки и переверните ее, держа ее как карандаш. Тщательно обойдите волосы, чтобы вымыть их. Будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко вокруг ушей.

Шею можно стилизовать по-разному. Если вы решили «заблокировать» его (то есть нарисовать горизонтальную линию на конце волос), используйте направляющую, чтобы двигать ножницы вдоль.Некоторые люди используют для этого простой кожаный ремень, но вы можете получить специальную пластиковую направляющую, например, здесь.

9. Уложите волосы

После мытья и сушки волос взгляните на свою работу. Это время, чтобы выровнять любые мелкие проблемы и нанести средство для волос, если хотите.

СОВЕТ: Обычно парикмахер подстригает твою голову, продолжает на спине и заканчивает на противоположной стороне. Я советую против этого для стрижки собственных волос. Вместо этого вы должны сократить одну сторону, а затем продолжить на другой стороне.Это должно обеспечить более симметричный разрез.

СОВЕТ: Вы всегда должны подстригаться в направлении, противоположном росту волос. Это варьируется от человека к человеку, а также на разных частях головы — проведите рукой по волосам и найдите направление, в котором вы чувствуете наибольшее противодействие.

Заключение

Поздравляем! Вы только что выучили новый полезный навык. По всему миру есть много людей, которые по разным причинам постригся. Как видите, присоединиться к ним невероятно легко!

Если вы идете олл-ин и будете подстригать свои волосы круглый год или просто подправляете свою стрижку, чтобы продлить срок ее службы, вы сэкономите кучу денег с этими советами.

Если вам понравился этот урок, почему бы не поделиться им в социальных сетях? Вы также можете получить автономный контрольный список бесплатно здесь.

Эта статья доступна на бразильском португальском здесь.

Ремонт и усиление стула. Часть 1: разборка

Вот какие стулья попросили меня привести в порядок. При этом была поставлена задача — помимо ремонта и перетяжки, произвести их усиление, т.к. стульями пользуются хозяева весьма солидного веса. Из-за прошествия достаточно большого времени, воздействия такой нагрузки они расклеились и расшатались. Хотя хочу отметить, что стулья сделаны дастаточно хорошо, качественно, из хорошего материала. К примеру, никаких повреждений склеенных передней части и задней спинки стула не было.

При их осмотре можно было определить, что кто-то делал их ремонт ранее, но, так как ремонт производился без снятия обивки и без применения струбцин, а также во время ремонта не было произведено усиление, то этого ремонта хватило, по-моему, на очень короткое время.

Судя по этикетке, на обратной стороне стороне сидения стула — его дата рождения, 1992 год. Вот по производителю определиться сложнее, но, думаю, это какая-то румынская или болгарская фабрика, особенно на последний вариант, по моему мнению, указывает название «Тырнэвень».

Возможно, что мои предположения неверны, а может кто-то из читателей сможеть уточнить происхождение таких стульев. Может, у кого-то есть подобный набор мебели и он знает, кто производитель?

Помимо того, что стул сильно расшатался.

У него была сломана одна из проножек.

Прежде чем приступить собственно к ремонту, необходимо снять обивку стула. По краям она пробита мебельными гвоздями. С помощью ножа их осторожно вынимаем, чтобы не повредить ткань обивки и поверхность царги стула.

Под обивкой открывается слой поролона, который стеблером по периметру прибит к сидению. Его также с помощью небольшой отвертки и плоскогубцев отделяем от сидения.

Сняв поролон, видим, что под ним простеганный травяной слой. Он ничем не прикреплен к сиденью и просто убирается.

Само деревянное сидение с помощью клея закреплено на четырех элементах, вклеееных в боковины царг.

При этом между краями сидения и царгами, как видно на последнем фото, предусмотрительно выполнен небольшой зазор.

Теперь, с помощью киянки, осторожно разбираем каркас стула.

При этом обнаружилось, что само сидение состоит из трех слоев и верхний слой частично отклеился.

Ясно, что на этапе склеивания элементов, нам придется устранить и этот дефект.

После разборки стало ясно, почему задняя часть царг так разошлась. Шип задней части царги, на мой взгляд, имеет не совсем надежную конструкцию. Он как бы уменьшен более, чем на половину, в отличие от шипа передней части царги. Это хорошо видно на следующих фото. На первом — шип задней части, на втором — шип передней части.

Теперь уже и из-за конструктивных особенностей соединений каркаса стула, чтобы он прослужил долго, становится ясно — усиления не избежать.

Как сделать простой ЧПУ станок своими руками. Часть 1

На этом этапе также следует все элементы очистить с помощью ножа или стамески от остатков старого клея.

Мастер-класс: Как заточить пилку для электро лобзика

ЛикБез пилочки для лобзика

Автор: alexlevchenko
Дата записи

Всем привет. Не знаю, как для других, но для меня суббота и воскресенье – это не просто выходные дни, это время, когда можно заняться работой над своими проектами. На прошлых выходных у меня возникла необходимость распустить вдоль деревянную рейку длинной около 1 метра. Взял в руки электролобзик и выпал из реальности на пару часов… В итоге я всё-таки распустил рейку, но уже старым-добрым ножовочным полотном по металлу. Может я криворукий, а может просто использовал неподходящую пилочку для лобзика. Так и появилась идея коренным образом разобраться в таких простых, казалось бы на первый взял вещах, как пильные полотна для электролобзика.

Изготовление станка для черенков своими руками.

Для того, чтобы правильно подобрать пилочку необходимо определится со следующими параметрами, а именно:

  • с материалом, который необходимо будет распилить;
  • с формой и шагом зубьев на ножовочном полотне;
  • с типом хвостовика (представьте себе они бывают разных форм �� );
  • с шириной и толщиной пилочки.

Остановимся более подробно на каждом из перечисленных выше пунктов.

Какой материал предстоит пилить?

Все мы знаем, что разного рода материал по-разному сопротивляется процессу резки. Для каждого конкретного материала – есть своя специальная пилочка, что учитывает особенности того либо иного материала, иными словами у каждой пилочки есть своё предназначение. Есть пилочки для:

  • дерева;
  • металла;
  • дерева с содержанием металла;
  • для нержавеющей стали;
  • абразивных материалов;
  • ламината;
  • керамики;
  • цемента;
  • пластмассы;
  • волокнистого материала.

DIY. Делаем мини циркулярный станок. Mini saw table. Часть 1. Стол

Форма зуба

От форм, размеров, количества зубьев зависят возможности ножовочного полотна. Если зуб мелкий, процесс резки идёт медленно, но зато распил точный. Если же зуб крупный – режет быстро, но грубо.

Условно можно выделить четыре типа ножовочных полотен (два типа с фрезерованными и два типа со шлифованными зубьями):

Разведенные фрезерованные зубья. Зубья отогнаны в разные стороны (разведены). За счёт того, что зубья разведены в разные стороны, полотно сильно не греется и не забивается опилками (самоочищение). Такой тип ножовочного полотна используется для быстрой резки древесины (твердых и мягких пород), цветного металла и пластика. Что касается разведения зубьев – нормальная разводка для такого полотна равна 1,5Хтолщина полотна.

Волнообразное полотно. Зубья разведены не поштучно, а группами (волнами). Таким полотном пилят прямые линии по алюминию, цветным металлам, пластмассе. Благодаря волнам срез ровный и чистый.

Коническая шлифовка. Полотно с таким зубом предназначено для чистого среза по древесине и пластмассе.

Разведенные шлифованные зубья. Такие полотна быстро пилят древесину мягких пород, столярные плиты, ДСП и ДВП.

Шаг зубьев на полотне. В зависимости от географии изготовления и реализации полотен, шаг имеет разные определения. В странах СНГ шаг (t) – расстояние между вершинами зубьев. В западных странах шаг – число зубьев на дюйм (TPI – teeth per inch).

  • Мелкий зуб t = 2-3 мм/TPI = 13-9. Используют при распиловке, где необходим точный рез.
  • Средний зуб t = 3-3,5 мм/TPI = 9-7. Используют при работе со стандартной столяркой.
  • Крупный зуб t = 3,5-6,5 мм/TPI = 7-3,5. Используют при поперечной распиловке.

Важно учитывать, чтобы при резке в работе участвовали, как минимум 5-8 зубьев. В противном случае полотно будет «прыгать», а линия распила будет рваной.

Ширина полотна. Широкое полотно более устойчивое. Им можно пилить достаточно быстро, и не боятся того, что оно отклонится от плоскости распила. Для выпиливания кривых линий используют узкие полотна. Кроме ширина полотна на управляемость инструмента влияет и расположения зубьев относительно оси подвижного механизма (привода).

Толщина полотна. Влияет на устойчивость и перпендикулярность пилочки относительно режущей поверхности.

С теорией разобрались, теперь посмотрим на конкретные образцы.

Полотно для точного разреза древесины мягких пород, ДСП и пластика.

Биметаллическое полотно. Верхняя часть гибкая сталь, режущая часть – быстрорез.

Полотно с обратным зубом. Линия распила чистая и без сколов. Используется для резки шпонированой плиты

Полотно для криволинейного распила. Ширина полотна уменьшена вдвое. Такими пилочками пилят очень крутые кривые, а также по кругу.

Пилочка для работ по ламинату. Характерна тем, что оставляет чистый срез с обеих сторон листа. Высокая скорость резки.

Пилочка для резки напольных покрытий (ламинат, паркет).

Тройная заточка зуба.

Универсальное полотно для распила древесины

Пилочка удлиненная. Зуб такой же, как и в универсальном полотне. Отличается длинной рабочей областью — 155 мм

Пилочка для древесины мягких пород и изоляционных материалов. Шаг зубьев 1,2-2 мм

Пилочка для оргстекла и металла. Поликарбонат, плексиглас, алюминий, цветные металлы.

Пилочка для тонкого металла. Шаг зубьев 0,7 мм. Толщина металла от 0,5 до 1,5 мм.

Пилочка для стали. Тонколистовой металл, многослойный материал, алюминиевый профиль (трубы)

Пилочка для многослойных материалов (металл и изоляция)

Пилочка для дерева с металлом. Шаг зубьев 1,8-2,5 мм. Отлично подойдёт для резки досок, брусьев с гвоздями или другими металлическими элементами.

DIY/ станок для палочек, шкантов, черенков / machine for sticks, shanks, cuttings.

Пилочка со специальными зубьями.

Пилочка для резины, кожи, и ковровых покрытий. Также можно резать пенополистирол.

Пилочка для нержавеющей стали.

Пилочка для стеклопластика и газобетона. Также подойдет для резки гипсокартона и ДСП на цементной основе.

Пилочка для стекла и керамики. Благодаря алмазному покрытию можно резать чугун (самому не верится �� ).

Тип хвостовика определяет, к какой именно марке лобзика предназначена данная пилочка.

На этом все. Надеюсь информация будет полезной �� Всем добра)

Автор: alexlevchenko

Ценю в людях честность и открытость. Люблю мастерить разные самоделки. Нравится переводить статьи, ведь кроме того, что узнаешь что-то новое — ещё и даришь другим возможность окунуться в мир самоделок.

Как поменять лезвие на лобзике

Как поменять лезвие на лобзике

Электролобзик – это очень полезный, практичный и удобный инструмент для любого человека, как в быту, так и в профессиональной мастерской. Для того, чтобы он полностью раскрыл свой функционал, необходимо соблюдать правила эксплуатации инструмента, вовремя проводить профилактику, соблюдать технику безопасности.

Одним из важных качеств электролобзика является то, что он может пилить самые разные материалы. При этом получить в итоге можно очень сложные фигуры, а не только прямые линии. Чтобы инструмент работал на полную мощность и выдавал весь свой потенциал очень важно уметь правильно подбирать пилку для электрического лобзика, которая наилучшим образом подойдет для выполнения той или иной работы.

Пилка для электролобзика: советы по выбору

К сожалению, нет в продаже универсального лезвия для электрического лобзика, которое могло бы выполнить если не все, то хотя бы большую часть работ с разными материалами. Потому пилки на лобзики меняются часто, чтобы была возможность работать с самыми разными материалами: деревом, пластиком, металлом, керамикой.

Даже если вы будете работать только с деревом, рано или поздно пилящее полотно надо будет менять, так как оно истирается и становится непригодным для дальнейшего использования. Также замена проводится при смене толщины распиливаемого материала.

При покупке в магазине, для простоты ориентирования в изобилии пилящих полотен для лобзика, их отмечают особой аббревиатурой: каждая для своего материала. Например, пилки для металла имеют обозначение HSS, а пилки для дерева – НСS. Таким образом вы никогда не перепутает одну пилку с другой.

Так же при выборе полотна необходимо знать, какой материал вы будете пилить наиболее часто с помощью элегического лобзика. Если это в большинстве своем мягкие материалы, то остановите свой выбор на пилках из высокоуглеродистой стали.

Ø Для того, чтобы получить прямую линию, купите пилку для электролобзика с прямыми зубцами.

Ø Если же необходима работа со сложными формами при выпиливании, то полотно должно быть очень тонким и с мелкими зубчиками.

Ø Для работы с ламинатом часто используют электрический лобзик и тут уже надо поставить пилку с зубцами, которые будут наклонены в обратную сторону.

Ø Для распиливания металла пилка для электрического лобзика может иметь разный размер зубцов. Например, для стального листа лучше всего приобрести полотно, где зубчики расположены в виде волны.

Ø Пилящее полотно для керамики беззубцовое, но с напылением из карбида.

Ø Для пластика лучше брать пилки со средним размером зубцов.

Советы по выбору пилки для электролобзика

Если перед вами лежат две пилки, но одна короткая, а другая длинная – берите ту, что длиннее. Полотно обязательно должно выходить из-за материала и быть длиннее его.

Откажитесь от пилящего полотна со слишком большими зубчиками. Распиливаемый материал может очень быстро треснуть.

Биметаллические пилящие полотна относятся к самым качественным и долговечным. При возможности старайтесь приобретать именно их. Менять вам их придется в результате износа однозначно реже.

Как заменить пилящее полотно в электрическом лобзике

Способ замены пилки будет зависит от модели электролобзика и её крепления. Потому попробуем разобрать несколько вариантов для лучшего понимания как необходимо действовать.

Лобзик электрический с быстро зажимной системой.

Для того, чтобы поставить новую пилку взамен старой, нет нужды у таких лобзиков снимать весь кожух целиком. Электрический лобзик снабжен специальным рычагом или кнопкой, который освобождает пилящее полотно.

Для замены пилки просто нажмите на кнопку или потяните за рычаг, благодаря чему пилка выскочит из своего гнезда, а шток подастся вперед.

После вставьте хвостик новой пилки в крепление, и отпустите рычаг или кнопку.

При необходимости воспользуйтесь регулировочным винтом, который поможет поставить пилящее полотно в правильное положение.

Замочное крепление у электрического лобзика.

Тут нужно будет вскрыть корпус инструмента и повернуть специальный рычажок, который установлен на штоке. Выньте старое полотно, вставьте новое и установите рычаг в первоначальное положение. Пилку сдвиньте на место.

Электрический лобзик с винтовой системой.

После того как вы снимите защитный кожух с инструмента, воспользуйтесь шестигранным ключом, чтобы ослабить винт, который держит пилящее полотно.

Новую пилку вставляют зубцами вперед, крепление после этого нужно плотно затянуть и вернуть кожух на место.

При замене пилки старайтесь ее не сильно зажимать иначе работать ей будет неудобно – срез получится некачественный.

Не забывайте проводить регулярную профилактику электролобзика, смазывать его, следить за работоспособностью и не нарушать правила эксплуатации. Чтобы работа была максимально качественная, проверяйте все настройки лобзика перед тем. Как начинать с ним работать.

Бывает так, что материал обламывается, особенно хрупкий, в процессе распила, для того, чтобы этого не случилось – применяйте вкладыши.

Будьте внимательны при замене пилящего полотна в электролобзике. Как уже говорилось выше – не перетяните крепления и не зажмите его слишком сильно. При этом оставлять слишком свободным пилящее полотно тоже нельзя

Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф

Настройка лобзика для работы

Настройка лобзика для работы

Для ювелира, как и для многих других рукодельников, важным инструментом является лобзик. Когда я только начинал учиться, то одним из сложных вопросов был вопрос — с какой силой надо натягивать полотно пилки чтобы с одной стороны оно хорошо пилило, а с другой — не рвалось при неосторожном движении. И задавая тот вопрос я получал советы: «Это приходит с опытом. », «Надо попробовать пальцам напряжение пилки. » и т.д. Однако мой учитель фехтования ювелирного мастерства помог раз и навсегда разрешить эти вопросы. надеюсь его советы (в сочетании с моими изысканиями в этой области) помогут и вам.

Первое что надо сделать — безжалостно испортить доработать лобзик. Ювелирный лобзик при покупке выглядит примерно вот так:

Красной линией отмечена часть, назначенная к ампутации.

Почему? Правильная работа лобзиком предполагает, что держать его необходимо точно вдоль оси руки и как можно ближе к поперечной перекладине. (Мой учитель еще меняет ручку лобзика на кусочек ручки от швабры, утверждая, что так проще правильно удерживать инструмент в руке. не знаю, не знаю. Я до такого совершенства пока не дошел.) Поэтому отпиливаем часть рамки так, чтобы при зажимании пилки она выступала за зажимной винт примерно на полсантиметра.

Доработка натягивающего винта. Очень просто — делаем на одной из его лопастей — риску, или, как у меня, снимаем часть металла. Это необходимо чтобы считать количество оборотов, на которые мы натягиваем пилку.

Лобзик готов к работе.

Итак, вам надо выпилить рисунок. Вы выбираете нужную вам пилку и. (На всякий случай: пилки бывают разной толщины и, соответственно, ширины. Ниже приведена табличка из магазина для ювелиров «Сапфир», где можно увидеть как систему обозначения (№ пилок), например, № 8/0 — самая тонкая пилка, ее толщина всего 0,16 мм., до № 8 — пилка полумиллиметровой толщины. Подбирайте пилку исходя из толщины материала: чем тоньше — тем тоньше, и из ваших художественных задач.)

Желаемое натяжение пилки зависит от ее толщины. Я поступаю следующим образом:

  1. Откручиваю верхний натяжной винт лобзика на необходимое число оборотов. Например для тонкой пилки №8/0 это будет 2,5 оборота винта. Тут то вам и поможет риска, нанесенная на лопасть винта — вы четко видите сколько раз вы провернули свое оружие винт. (Для более толстых пилок — натяжение должно быть больше, соответственно я откручу винт на большее число оборотов, например — для самой толстой пилки (как на фото) — на 3,5 оборота. (Цифры, приведенные выше, не являются единственно возможными. Дело в том, что в зависимости от жесткости вашего лобзика и длины пилки натяжение должно быть больше или меньше. Я рекомендую сделать несколько проб и понять, при каком натяжении комфортно работать. Главное что дает счет оборотов — вы точно знаете, насколько сильно вы натянули пилку. И если она слишком легко рвется — можно попробовать ослабить ее на пол оборота. или подтянуть, если она плохо режет. Еще одна польза — вы можете использовать обломки пилок, соответственно ослабив натяг. Например для пилок №8/0, при их длине в 2/3 от исходных, я устанавливаю натяг в 1,5 оборота винта. Этого — достаточно.)
  1. Зажимаю верхним зажимом пилку. Это удобно, если пилку надо провести в отверстие детали.
  2. Зажимаю пилку нижним зажимным винтом. При этом стремлюсь, чтобы пилка была прямой (когда деталь на нее надета).
  3. Закручиваю верхний натяжной винт до упора. Это важно! Всегда необходимо делать именно так, потому что в этом случае пилка не будет «гулять» из стороны в сторону и вы полностью ее контролируете.
  1. Готово. Можно выпиливать! Например сделать вот такое украшение:

Буду рад ответить на вопросы.

Мастер-классы по подготовке основы для выпиливания (финагеля) и по приемам работы лобзиком будут отдельно.

Мастер-класс: Как заточить пилку для электро лобзика

Заточка пилки для электро лобзика может потребоваться сразу, после покупки…

В последнее время часто попадаются новые пилки при эксплуатации которых пропил неровный, гуляет угол распила — вместо 90 градусов пилка уходит до 45-60. Еще один признак, что пилку пора точить — неровная кромка среза — пилка «дерет». Причина в выработке штампов производителя. Если Вы пользовались остро заточенной, качественной пилкой — сразу поймете отличие.

Для заточки пилок с мелким зубом (неблагодарное занятие, проще купить новую) используется алмазный надфиль Или можно заточить на наждаке с алмазной чашкой.

Постарайтесь придерживаться заводского угла и направления заточки, если неправильно заточить пилку, она начнет рвать и крошить кромку.

Для заточки пилок с средним и большим зубом удобнее использовать средний напильник по металлу или алмазный напильник. Так для поперечной пилки потребуется трехгранный напильник с мелкой насечкой и углом около 60 градусов. Если же инструмент продольный, то следует воспользоваться ромбическим напильником либо грубо насеченными надфилями.Условия правильной заточки теже, угол и направление — лучше всего заводские.

№ 1. Первая буква маркировки означает тип хвостовика, например, T-образный или U-образный.
За тем следует цифра, обозначающая длину полотна:

1 – короткое, до 75 мм
2 – стандартное, 75-90 мм
3 – удлиненное, 90-150 мм
7 – длинное, свыше 150 мм

После цифр, буква обозначающая размер зубьев:

А – мелкие (для резки ламината),
В – средние (для распила дерева, фанеры, ДВП, ДСП),
C и D – крупные (для грубого распила).

Последняя буква, означает расширенную маркировку пилки:

F – биметаллическое полотно (считается самым прочным и долговечным),
О – узкое полотно (для фигурного реза),
P – толстое полотно (позволяет пилить строго перпендикулярно поверхности),
R – с обратным зубом,
X – с переменным размером зуба (универсальное полотно, подходящее для реза любых материалов).

№ 2. Назначение пилки можно определить по цвету хвостовика:

серый – для древесины,
синий – для металла,
белый – для древесины и металла,
красный – для пластика,
черный – прочие материалы.

№ 3. Предназначение пильного полотна определяется в первую очередь маркой стали, из которой оно изготовлено. Буквенное обозначение марки стали можно найти на шейке пилки, т. е. на границе хвостовика и самого полотна:

CV – хромованадиевая сталь (для дерева и древесных плит),
HCS – высокоуглеродистая сталь (для дерева и древесных плит, а также пластика),
HSS – быстрорежущая сталь (для черных и цветных металлов),
HM – твердый сплав на основе карбида вольфрама (для керамики, стеклопластика и др.)
BM (или BIM, или Bi-Metal) – высокоэластичная комбинация HSS и HCS (профессиональные пилки для дерева и металла).

№ 4. О предназначении пилки говорят и отметки на самом полотне:

Wood – для мягкой древесины и волокнистых плит,
Hardwood – для твердой древесины и ламинированных панелей,
Inox – для нержавеющей стали,
Alu – для алюминия,
Metal – для жести, металлических профилей и труб,
Fiber&Plaster – для стеклопластика,
Soft-material – для мягких материалов (резина, пенопласт, картон и т.д.),
Acrylic – для поликарбоната и плексигласа.

№ 5. Иногда на полотне имеется еще надпись, уточняющая вид работы:

basic – стандартные полотна для качественного реза,
speed – пилки для быстрого реза,
clean – полотна для чистого реза (без разводки зубьев),
progressor – универсальные пилки с переменным размером зуба,
flexible – полотна с волнистой разводкой для резки металла,
special – пилки для реза керамики, пластика и других узкоспециальных работ.

Заточка полотен пилок для электролобзика является несложной работой, однако, требующей аккуратности и внимательности. От этого зависит качество конечного результата, и даже работоспособность Вашего инструмента.

Как пользоваться электролобзиком: советы для домашнего мастера

Известная детская считалочка гласит: «Буду резать, буду бить…». У начинающего мастера наверняка она начинает звучать в голове, как только дело доходит до пиления электролобзиком. Как отрезать материал, не испортив его, и не быть при этом битым?

На самом деле все просто. При работе с электролобзиком нужно соблюдать несколько важных принципов, речь о которых пойдет далее.

Общие принципы резки

Принцип 1. Все электролобзики дают неровный рез. Это важно понимать. Сама конструкция инструмента подразумевает несколько степеней свободы пилы, поэтому получить на сто процентов идеальный разрез не получится, но соблюдение нескольких простых правил сведет количество «косяков» к минимуму:

    не прилагать усилий. Никаких, абсолютно. Небольшой прижим к поверхности и задание направления движения – все, что нужно для чистого реза. Да, медленно, но качественно;

  • правильный выбор частоты хода. Каждому материалу – своя частота вращения двигателя. Подбирать, конечно, придется экспериментально, ведь подходящая скорость зависит от множества факторов: структуры материала, его толщины, типа установленной пилки и т. д.;
  • либо скорость, либо качество. Включение механизма маятниковой подачи пилы ускоряет рез, но снижает качество пропила;
  • Ахиллесова пята большинства лобзиков – устройство системы маятникового хода. Именно ее конструкция, в большинстве случаев, не позволяет получить строго перпендикулярный к поверхности срез. В механизме маятника достаточно большие люфты, которые и «уводят» пилку в сторону от вертикали и намеченной линии реза, при приложении к лобзику даже незначительных усилий. Лишь немногий профессиональный инструмент имеет иные по конструкции системы маятника (собран непосредственно в редукторе) и стабилизации режущего полотна, которые удерживают лезвие пилы в строго перпендикулярном положении. Чтобы получить гарантированно перпендикулярный рез, пилка должна быть как можно толще (от 1,5 мм).

    • только острая расходка. Как только режущая кромка чуть притупилась, пилка начинает вести себя непредсказуемо. Поэтому, если зубья «просели» – срочно менять;
    • температура – наше все. Нужно тщательно следить за температурой режущей поверхности, не допускать ее перегрева. Зубья пилы подвержены сильному износу именно в моменты перегрева, поскольку металл становится мягче и не может достойно противостоять силам трения.

    Принцип 2. Лобзик – это всего лишь привод пилы. Не особо важны его «навороты» (количество ступеней маятниковой подачи, подсветка, лазерный указатель и т. д.). Действительно важный параметр – мощность электролобзика. От нее зависит тип и толщина материала, который будет лобзику «по зубам».

    Принцип 3. Пилка – главная скрипка в дуэте с лобзиком. Существует огромное количество типов и разновидностей этого инструмента. И каждый «заточен» под определенную задачу или материал. От верного выбора типа режущего инструмента зависит качество конечного результата.

    К примеру, для фигурного реза по материалу нужны тонкие пилки, для черновой нарезки заготовок подойдут пилки для грубого реза. Чтобы выпиливать сложные, замысловатые изделия потребуются пилки с двумя режущими кромками. Передняя производит основной рез, а задние зубья подрезают заготовку при малых радиусах пиления, делая лезвие более маневренным. К тому же, применение двухстороннего лезвия позволяет вести лобзик как вперед, так и кратковременно назад. К примеру, при выпиливании контура кленового листа.

    Стоит помнить, что режущие полотна для лобзиков выпускаются под различную толщину материала. Есть пилки для резки толстого и тонкого материала, отличающиеся друг от друга своей длиной. Размер некоторых экземпляров может достигать 250 мм, главное, чтобы хватило мощности электролобзика.

    Принцип 4. На толщину материала разрезаемой заготовки должно приходиться как минимум три зуба режущего лезвия. Чем толще заготовка, тем крупнее зубья должны быть у пилки. Соблюдение этого принципа позволяет достигать наилучшего результата, поскольку всегда остается место для отвода опилок с места реза, паз не забивается и процесс идет быстрей.

    Принцип 5. Все в дело. Для получения максимально ровного, прямого реза, не стоит пренебрегать вспомогательными приспособлениями. Боковой упор, направляющая шина или сделанный на скорую руку кондуктор – помогут провести инструмент по заготовке как можно ровнее, что тут же отразится на конечном результате.

    Кусок ламината или любой другой материал с ровной кромкой, могут послужить отличной направляющей, на которую можно опереть подошву лобзика. Главное правильно выставить опорный торец и надежно его закрепить.

    Как резать металл

    Должна использоваться специальная пилка для металла. Ее особенность – мелкие зубья.

    При тонком или мягком (алюминий, медь и т. д.) металле можно ставить обороты двигателя повыше. Для лучшего скольжения и уменьшения сил трения в рез желательно периодически добавлять по несколько капель масла.

    В случае резки листового металла, для получения ровного реза, лучше подложить под него тонкую подложку из фанеры. Резать станет значительно удобней, поскольку лист металла не будет сильно вибрировать.

    Для уверенного распиливания металлических деталей, мощность лобзика должна быть как можно выше. Оптимальным значением для резки металла, является величина свыше 750 Вт.

    Как резать дерево, ДСП, фанеру

    Наибольший ассортимент режущих пилок именно в сегменте инструмента для дерева.

    Понятно, что пилкой для дерева можно резать и ДСП, но все же лучшее решение – использовать пильный инструмент по назначению, так он прослужит дольше. Пилки для ДСП более «живучие», поскольку помимо самого дерева им приходится сталкиваться и с клеевой основой материала.

    Количество ходов полотна пилы выставляется в каждом конкретном случае индивидуально, отталкиваясь от максимальных значений.

    Важно! Если при большой частоте вращения двигателя наблюдается подгорание заготовки в месте реза, скорость нужно уменьшить. Это убережет пилку от перегрева, а заготовку от порчи.

    Что касается распила фанеры, то для получения качественного реза категорически не рекомендуется использовать маятниковый механизм. На фото в левой части рез осуществлялся с включенным качанием, а в правой части – без него.

    Лучший вариант – использование электролобзика со специальной пилкой для фанеры, имеющей равносторонние зубья. Если такого полотна нет под рукой – выручит проверенный способ – на место предполагаемого реза наклеивается полоска малярного скотча, а после реза она удаляется.

    Для распиливания тонких деревянных заготовок подойдут лобзики с низкими показателями мощности.

    А вот если предполагается пиление сечений более 50 мм, то следует обратить внимание на инструмент со средними показателями мощности.

    Как резать металлочерепицу

    Основную сложность при распиливании металлочерепицы представляет ее сложный профиль. Лист материала желательно заключить между брусков с двух сторон реза. Это создаст необходимый для работы пилки зазор, и исключит вибрацию материала.

    Чтобы не испортить покрытие кровельного листа, подошву лобзика лучше обернуть мягким материалом.

    Как резать оргстекло, пластик

    Для резки пластиковых материалов выбирают пилку с крупным зубом и ставят небольшие обороты двигателя. При малой частоте хода пилы стружка идет ровно и пластик хорошо пилится. При увеличении оборотов – материал начинает плавиться, лобзик перестает резать, поскольку полотно вязнет в расплавленной пластмассе.

    Как резать керамику, керамогранит

    Пилить керамическую плитку и другие материалы на основе керамики сложно, но возможно. В продаже можно найти специальные пилки с алмазным напылением или с режущей кромкой, покрытой карбидом вольфрама.

    А вот: «Стоит ли это делать?» – вопрос, который каждый решает для себя сам. Гораздо проще и удобней произвести рез такого материала болгаркой, с надетым на нее алмазным диском.

    Как пилить ламинат

    Пилить ламинат совершенно не сложно. Основную сложность представляют сколы пластиковой поверхности, образующиеся на кромке реза. Для недопущения сколов полоски ламината и других ламинированных материалов (ДСП, ДВП) нужна пилка, зубья которой направлены вниз от лобзика или режущее полотно с равносторонним зубом.

    Важно! При пилении толстых заготовок пилой с зубьями, направленными в сторону материала, такая пилка отталкивается от заготовки и норовит поднять лобзик. Нужно быть предельно внимательным! Равносторонний зуб лишен этого недостатка.

    При совершении распила обычным полотном для дерева или ДСП, рез лучше совершать с внутренней стороны полосы. В этом случае сколы «украсят» ее, а лицевая сторона останется нетронутой.

    Вывод

    Электролобзик – полезный инструмент, с помощью которого решается множество хозяйственных задач. Главное, использовать нужные расходные материалы, подходящие для каждого конкретного случая и грамотно выбирать режимы его работы. И тогда, в голове начинающего мастера детская считалочка трансформируется в призыв к действию: «Буду резать! Буду резать! Буду…».

    Лобзик криво пилит как исправить поломку и где ее искать

    Электролобзиком называется инструмент, главное назначение которого — распиливание металлических, деревянных, пластиковых и каменных материалов. Этот инструмент предназначен для выполнения прямого, косого и круглого пропила. При работе может возникнуть дефект — это неровный распил лобзиком. Выясним, почему же лобзик пилит криво, и что с этим делать для устранения неисправности инструмента.

    Причины — почему лобзик пилит криво

    При эксплуатации инструмента приходится сталкиваться с ситуацией криволинейного пиления лобзиком. Такой дефект можно отнести к неисправностям электроинструмента. Однако причинами того, что лобзик пилит криво, являются такие факторы:

    1. Отсутствие достаточного опыта при работе с лобзиком
    2. Наличие дефекта полотна. На лобзик можно закреплять полотна разной длины, что обусловлено возможностью распила листового материала разной толщины. Если с полотнами малой длины дефекты в виде искривления встречаются крайне редко, то длинные пилки с кривизной встречаются чаще
    3. Люфт направляющего ролика — этот элемент на инструменте регулируется (настраивается его положение). Различают два вида поломок роликов на лобзиках — износ посадочных отверстий, за счет которых фиксируется ролик. Вторая неисправность связана с истиранием внутренней части ролика, посредством чего снижается качество прижима
    4. Неисправность штока — при износе возникает избыточный люфт, который также негативно отражается на прямолинейности распиливания материала лобзиком

    Чтобы выявить, почему лобзик пилит криво, необходимо поиск неисправности начинать с самого начала. Для этого еще раз убедитесь в том, что правильно управляете электроинструментом:

    • Обратите внимание на скорость перемещения прибора. Если прижимать лобзик в попытке скорее завершить работу, то полотно не будет успевать разрезать материал, и потому пилка будет вилять из стороны в сторону
    • Криволинейный распил лобзиком может быть связан с обработкой толстого материала от 40 мм

    Чтобы выявить причину кривого распила, которая связана со скоростью и избыточным усилием, прилагаемым мастером, следует выполнить такие манипуляции:

    1. Прилагать меньше усилий — вести лобзик необходимо легко и без прижимания его вперед
    2. Установить соответствующую скорость возвратно-поступательных движений посредством регулятора, что зависит от прочности и толщины распиливаемого материала
    3. Прижимать лобзик к обрабатываемой поверхности подошвой, и исключить его вибрацию относительно распиливаемой поверхности. Подошва должна плотно прилегать к поверхности
    4. Закрепить хорошо распиливаемую заготовку

    Если после проведенных манипуляций наблюдается, что лобзик продолжает пилить криво, тогда приступаем к следующему способу выявления и устранения неисправности.

    Качество сборки и износ деталей лобзика — причины криволинейного распила

    Что делать в ситуации, когда криво пилит лобзик, стоимость которого не более 2-3 тысяч рублей? В этом случае надо поблагодарить производителя за качество сборки. Однако и здесь есть компромисс, так как производители бытовых электролобзиков указывают рекомендации о том, что эксплуатировать такой инструмент можно не более 20-30 минут. Время работы должно сменяться длительными паузами. Кроме того, бытовые инструменты не предназначены для долгой и тяжелой работы, поэтому если прибор начинает давать сбои, то это вина, прежде всего, самого владельца.

    Другое дело, когда неисправность в виде криволинейного распиливания материала встречается на электролобзиках профессионального типа, цена которых не менее 5 тысяч рублей. Торопиться сдавать инструмент в мастерскую — это последнее дело. Для начала приступаем к их самостоятельной диагностике и ремонту.

    1. Проверить наличие люфта штока, на котором крепится головка или пилкодержатель. Если величина люфта составляет более 1 мм, значит необходимо искать поломку именно в конструкции штока. Шток движется по направляющим, которые с течением времени изнашиваются. Чтобы снизить люфт и вернуть нормальную работоспособность инструменту, следует заменить направляющие или весь механизмом
    2. Ненадежная фиксация полотен в пилкодержателе — такой вид неисправности зачастую связан с износом механизма крепления. Если после установки и закрепления полотна в патроне инструмента наблюдается люфт, значит, требуется проверить головку и при необходимости заменить ее. При неисправности пилкодержателя возникает такая поломка, как выпадение полотен из инструмента, что связано с износом деталей механизма
    3. Неисправность направляющего ролика — если он болтается и вибрирует, то естественно лобзик будет пилить не ровно. Устранить поломку легко путем замены ролика, но предварительно убедившись, что причина именно в нем
    4. Дефект полотен — если пилка имеет незначительный изгиб, то пилить ровно она уже не сможет. Наличие дефекта полотен может быть не только с завода, но еще возникнуть при эксплуатации. К примеру, если при работе лобзиком сильно прижать его к заготовке, то полотно может заклинить и согнуться. Кривизну полотен порой трудно определить на глаз, поэтому устанавливается новая пилка, и проверяется качество пиления. К выбору полотен понадобится соответствующий подход, поэтому настоятельно рекомендуется не покупать самые дешевые пилки неизвестных производителей. Ведь это влияет не только на качество выполняемых работ, но еще и на безопасность мастера

    Как научиться пилить лобзиком ровно

    Чтобы исключить криволинейное распиливание лобзиком, необходимо не только устранить всевозможные дефекты, но еще и научиться держать инструмент в руках. Для этого понадобится много опыта и, если нет времени на обучение, тогда решается трудность путем использования направляющей шины для лобзика.

    Сразу надо отметить, что даже при нанесении разметки далеко не всегда удается пройти по ней лобзиком так, как хочется. Ведь при перемещении инструмента необходимо контролировать движение полотна, а также толкать сам прибор. Когда важна точность и ровность, то на помощь при работе лобзиком приходит направляющая. Это специальная металлическая линейка в виде правила или водного уровня, по которой перемещается электролобзик. Чтобы воспользоваться таким дополнением, его можно купить или сделать своими руками.

    Направляющая для лобзика имеет специальное углубление, по которому происходит перемещение инструмента. Длина такой оснастки составляет от одного до 3-4 метров. При необходимости длину направляющей можно увеличить путем присоединения аналогичной оснастки. Крепится направляющая к распиливаемой заготовке точно по линии распила. Для закрепления используются либо имеющиеся крепежные механизмы, либо струбцина. Ориентировочная стоимость такой направляющей составляет от 3000 рублей и выше, что зависит от их длины и дополнительных функций — крепления и наличия прорезиненной основы.

    Как сделать направляющую для лобзика чтобы ровно пилить

    Простое решение проблемы, если лобзик криво пилит — надо воспользоваться направляющей рейкой. Если стоимость оснастки не устраивает, то сэкономить на покупке можно путем самостоятельного изготовления направляющей для лобзика. При ее изготовлении ничего сверхъестественного нет, и с этой задачей справится любой любитель. Принцип изготовления направляющей для лобзика имеет примерно следующий вид:

    1. Для начала надо подыскать прямую рейку из ДВП или ДСП, толщина которой должна быть не менее 5 мм. Вместо рейки можно использовать уровень, правило или стальной профиль
    2. Для закрепления рейки понадобится воспользоваться струбцинами в количестве минимум 2 штук или саморезами
    3. На этом направляющая для лобзика своими руками готова, и остается опробовать ее в действии. Ниже на фото приведен пример направляющей с канавкой для прохождения пильного полотна

    Чтобы воспользоваться самодельной заготовкой, необходимо первоначально начертить линию распила, а затем провести параллельную ей разметку на одинаковом расстоянии от исходной. По этой разметке прикладывается направляющая, которая служит упором для подошвы инструмента. В таком виде производится пиление.

    Рекомендации и правила как пилить лобзиком ровно

    На основании продолжительного применения рассматриваемого инструмента, были собраны отзывы мастеров и специалистов, которые призваны помочь начинающим пильщикам в эксплуатации электролобзиков. Чтобы научиться пилить ровно без искажений, зазубрин и прочих дефектов, следует придерживаться следующих советов и рекомендаций:

    1. Правильно выбирать полотна для материала в зависимости от его толщины
    2. Полотна бывают разной толщины, и для максимально ровного и качественного распила необходимо выбирать тонкие пилки. При этом учитывайте, что толщина пилки должна соответствовать твердости и прочности распиливаемой заготовки
    3. Распиливаемую заготовку необходимо хорошо закрепить, исключив возникновение ее вибраций при проведении работ
    4. Обязательно пользоваться карандашами и маркерами, осуществляя нанесение разметки. Чем точнее будет нанесена разметка, тем выше эффективность выполнения ровного распила лобзиком
    5. Проверить инструмент перед работой. При малейших подозрениях на неисправности, рекомендуется опробовать его на непригодном материале
    6. Использовать направляющие, посредством которых повышается эффективность проведения работ по прямому распиливанию заготовок
    7. Использовать пылесос, который будет не только удалять опилки с линии реза, но и повышать видимость линии разметки
    8. На некоторых моделях лобзиков имеются специальные лазерные лучи в виде линии. Чтобы не контролировать движения полотна, следует ориентироваться на линию лазера, что позволит получить максимально-ровный распил даже без необходимости использования направляющих
    9. Не торопиться перемещать и толкать инструмент. Скорость должна быть оптимальной, как и установленное количество возвратно-поступательных движений штока
    10. Проверить качество заточки зубьев, и в противном случае, использовать новое полотно

    Электрообзиком называется универсальный инструмент, который нашел свое применение не только в строительстве и ремонте, но и домашнем хозяйстве. Этот инструмент имеет аналоги, как болгарка и дисковая пила, однако каждый электроинструмент имеет свое назначение, к примеру, УШМ нельзя произвести прямой распил с точным соблюдением угла наклона.

    Выводы если лобзик пилит криво что можно сделать

    Однозначно инструмент должен выполнять прямой и ровный распил, и если рез получается кривым с задирами, то это считается дефектом работы. Причем дефект может быть связан как с неисправностью инструмента, так и отсутствием опыта у мастера. Чтобы пилить инструментом ровно, следует проверить лобзик на пригодность и отсутствие дефектов (при необходимости устранить их или отрегулировать), а также убедиться в правильности управления прибором.

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКА.

    Учитель технологии СШ №17

    г.Руного Костанайской области.

    В своей работе в коррекционных классах, исходя из материального положения и оснастки мастерских, оборудованием и станками в календарном плане я сделал упор на обработку древесины. Мною было увеличено количество часов в разделе «Художественная обработка материалов с элементами ДПИ» в каждом классе за счет сокращения часов по другим разделам в пределах 20% от всего количества часов.

    Художественное выпиливание из дерева — один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства, доступного широким массам.

    Выпиливание лобзиком и резьба по дереву ножом как один из видов труда имеет, прежде всего, коррекционно-развивающую цель, т. к. эта кропотливая работа корригирует мелкую моторику, нарушение которой имеют многие учащиеся нашей школы. Выпиливание и резьба по дереву способствуют формированию более устойчивого внимания и воздействуют на эмоционально-волевую сферу в направлении коррекции самооценки, воспитания осознанной целеустремленности и настойчивости в сочетании с терпеливостью, усидчивостью и более критическим отношением к своему труду и его результатам.

    На уроках и кружковых занятиях широко используется лобзик.

    Пилки для них в неумелых руках школьников очень быстро ломаются.

    Каждый раз покупать очень накладно для учителя, поэтому мы в школе начали изготавливать пилки сами. Предлагаю несколько вариантов изготовления пилок для лобзика своими руками.

    Изготовление пилки для лобзика.

    Для изготовления самодельных пилок придется приготовить следующее:

    два стальных бруска длиной 120. 150 мм (подойдут старые резцы для токарного станка); зубило из быстрорежущей стали марок Р6, Р9, Р18; молоток массой 200. 250 г; тиски; ножницы по металлу. Полотно будущей пилки укладывают между брусками и зажимают в тисках, как показано на рисунке 1.

    Рис 1. Так зажимают в тисках металлическую ленту для насечки зубьев:

    1 — металлические бруски; 2 — лента.

    Если заготовка для пилки слишком широкая, следует отрезать полотно необходимого размера с помощью ножниц. Затем, отступив от конца полотна примерно на 8. 10 мм, приступают к насечке зубьев. Зубило при этом держат под углом 45° относительно кромки полоски. После первого удара по зубилу на заготовке образуется первая пазуха (выемка) зуба. Затем под тем же углом приставляют зубило вплотную к краю пазухи и вновь наносят молотком удар такой же силы, что и при формировании первой пазухи. И далее такими же легкими и равномерными ударами проходим весь участок полоски, попавшей в губки тисков. Затем полоску перезажимают и вновь обрабатывают зубилом. Завершив насечку полоски (ленты, пружины), ее разрубают на отдельные пилки. На насечку одной пилки для лобзика уходит в среднем 3. 5 минут. И хотя такая самодельная пилка, например, из пружины, не всегда выглядит «элегантно», она способна прослужить долгое время, позволяя создавать узоры не только из тонкой фанеры, но и из пиломатериалов толщиной до 50 мм. Кстати, зубья пилок для лобзика формируют, протравив полотно в соответствующих местах в растворе медного купороса и поваренной соли.

    И еще несколько способов изготовления самодельных пилок.

    Исходным материалом здесь будет стальная проволока толщиной 1. 2мм. Конечно, ее можно равномерно расплющить и сделать насечку вышеописанным способом. Однако лучше проволоку не расплющивать, а просто легкими ударами зубила (без применения молотка) сделать на ней насечку. При этом проволоку не зажимают в тисках, а просто кладут на металлическую плиту (наковальню, отрезок рельса). Сделав же один ряд насечек по всей длине проволоки, ее поворачивают и вновь обрабатывают зубилом. Продолжая работу таким образом, на проволоку наносят насечку со «всех сторон». Правда, подобной пилкой пропилы формируются медленно, но все равно такая пилка будет работать надежно.

    Выпиливание деталей сложных конфигураций из фанеры и металла производят с помощью ручного или электромеханического лобзика.

    Различные виды пилок для лобзиков приведены на рис. 2. Их можно делать и самим.

    Делаем круглые палочки. Легко и быстро.

    Рис. 2. Пилки для лобзиков: А — по дереву; Б — по металлу; В — круглая универсальная для дерева и пластмасс.

    Для этого выпрямленную и слегка отожженную часовую пружину нужной толщины и ширины зажимают в тисках между двумя металлическими пластинами и острым зубилом производят насечку зубьев.

    Самодельные пилки для лобзика могут быть получены с помощью несложного приспособления. Пилка изготовляется плашкой, используемой для проходки резьбы на стержне. В стержне диаметром 12мм пропилить паз, глубина пропила равна ширине вставляемой в него металлической полоски. А последнюю получить также несложно — прокатав или отбив молотком проволоку подходящего диаметра.(Рис 3.)

    Одна из причин поломки пилок – односторонняя насечка зубьев на узком полотне. При выпиливании острых углов такой пилкой необходимо совершить комплекс манипуляций, в результате которых ученики часто ломают полотно. Для электролобзика можно использовать самодельные пилки с двусторонней насечкой. Основные параметры такой пилки показаны на рисунке 4. Двусторонняя насечка позволяет пилить в двух направлениях без поворотов заготовки. При пилении по кривым линиям это пилка позволяет делать нужные повороты на небольших радиусах. Скорость обработки заготовок, особенно по линиям внутреннего контура, возрастает примерно в 3 раза. В качестве материала для самодельных пилок с двусторонней насечкой могут быть использованы старые ножовочные полотна для малой слесарной ножовки.

    Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5, 6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору, деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой металл — алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.

    Обломок полотна ножовки по металлу еще послужит, если вставить его в станок лобзика. Особенно удобно проходить таким «коротышом» прямые линии по фанере: пропил получается ровный и аккуратный. Если ширину этого полотна уменьшить на точиле до 3—4 мм, то такой пилкой удобно делать фигурные пропилы в ДСП.

    Из трехгранного напильника делается «насекатель». Для этого на наждаке стачивают насечку так, чтобы грани были острые. Жесткая стальная проволока нарезается на куски по 140 мм. Для мелких работ берется проволока 0,3—0,5 мм, для грубых — 0,8— 1,5 мм Заготовка зажимается в лобзик с такой же натяжкой, как и обычная пилка. Лобзик кладут плашмя на гладкую металлическую плиту и ударами легкого молотка с плоским бойком ровно расплющивают проволоку по всей длине. Небольшие неровности можно подровнять напильником. После этого плиту сдвигают на край стола и вешают на нее лобзик на проволоку. Легкими ударами « насекателя» наискось по торцу проволоки производят насечку, стараясь, чтобы она получилась ровная, а удары не попадали в одно место. Уже после нескольких проб у вас получатся хорошие пилки.

    Статью подготовил: учитель технологии высшей категории Елеусизов Марат Жаугашарович.

    #Лучшедома Простая самоделка для электролобзика для идеально ровного распила

    Редакция HouseChief продолжает цикл публикаций с хештегом #лучшедома. И сегодня на очереди очень удобная и простая в изготовлении самоделка для электролобзика, позволяющая сделать идеально ровный спил. Тот, кто работал подобным инструментом, наверняка оценит вариант, предложенный автором YouTube-канала «Gökmen», который предлагает простейший способ изготовления многофункциональной станины в максимально сжатые сроки.

    Читайте в статье

    С чего начать изготовление станины для электролобзика

    Первое, что необходимо подготовить – это опора, по которой будет передвигаться лобзик. Для её изготовления понадобится доска шириной немного больше, чем платформа, и длиной около 80 см. Разметив её, нужно выбрать середину при помощи фрезера. Ширина выбранного паза должна идеально совпадать с платформой электролобзика.

    Доводка опорной части лобзика

    Когда паз выбран и проверен, необходимо установить ограничители с обеих его сторон. Они изготавливаются из отрезков фанеры и крепятся на столярный ПВА. Ограничители следует зафиксировать струбцинами до полного высыхания.

    Круглопалочный станок своими руками

    После полного высыхания ПВА струбцины снимаются, а паз снова проверяется лобзиком. Платформа должна в нём ходить плотно, но не туго. Ограничители должны быть прочно зафиксированы.

    ФОТО: YouTube.com Ещё одна проверка ширины паза − и можно продолжать работу

    Остаётся только просверлить отверстия в ограничителях под крепление и забить в них металлические втулки. Изготовить их довольно просто, отпилив обычную стальную или алюминиевую втулку. Так станина прослужит гораздо дольше.

    ФОТО: YouTube.com Отрезки алюминиевой трубки вбиты в отверстия в ограничителях, теперь опора практически готова

    Изготовление основания станины для электрического лобзика

    Опора станины должна быть довольно высокой, чтобы при работе полотно лобзика не задевало за верстак. Именно на основании этого размера и подбирается ширина досок. Длина опоры должна быть равна размеру опоры лобзика. Наиболее оптимальной шириной можно назвать 40-50 см. Получается, что из четырёх досок (2 коротких и две длинных), поставленных на ребро, собирается прямоугольник.

    ФОТО: YouTube.com Доски для опоры готовы, можно переходить к фанере

    круглопалочный станок своими руками чертежи

    Само основание состоит из прямоугольного куска фанеры, снизу которого фиксируются по периметру доски. Для того чтобы понять, как это должно выглядеть, можно взглянуть на пример ниже. По сути, в этой работе нет совершенно ничего сложного.

    ФОТО: YouTube.com Сборка основания производится на саморезы

    Полная сборка станины, и как она производится

    Для того чтобы станина получилась ровной, лучше использовать угольник, хотя на этом этапе можно обойтись и линейкой. Опора для платформы лобзика должна быть расположена немного дальше середины на одинаковом удалении от края основания. Когда все размеры проверены, сквозь втулки нужно просверлить отверстия. Наиболее удобно, если это будет сверло диаметром 6 мм.

    ФОТО: YouTube.com Нужно просверлить два отверстия, через которые будет крепиться опора

    Далее в просверленные в основании отверстия нужно ввернуть специальные мебельные анкера диаметром 6 мм, которые имеют также и внутреннюю резьбу. Приобрести их можно в магазинах мебельной фурнитуры, на производствах или же попросту вывернуть из старого шкафа или тумбочки советского времени.

    ФОТО: YouTube.com В отверстия в основании вкручиваются мебельные анкера диаметром 6 мм

    В установленные анкера вкручиваются подходящие по размеру шпильки до упора. Они и будут держать опору платформы электролобзика на месте.

    ФОТО: YouTube.com Шпильки можно приобрести или самостоятельно нарезать резьбу на катанке нужного диаметра

    Подгонка станины под полотно лобзика для различных нужд

    Для начала требуется сделать основной пропил для полотна электрического лобзика. Именно он будет использоваться для ровного пила под 90°. Для этого электролобзик устанавливается в паз опоры, на которой отмечается место входа полотна. После этого по отмеченным местам просверливаются 2-3 тонких отверстия. Полотно устанавливается на электролобзик, после чего делается сквозной пропил опоры и основания по всей длине паза. Теперь станина уже может помочь при необходимости отпилить доску или алюминиевый лист под прямым углом.

    ФОТО: YouTube.com Основной пропил сделан, однако это лишь начало

    Прорезь для распила под 45° для откосов

    Планировалось изготовление станины для различных нужд, а значит, необходимо сделать так, чтобы можно было легко отпилить детали и под углом 45°. Для этого лобзик снова устанавливается в начало опоры, при этом отметка делается по дальней стороне внутренней выемки.

    ФОТО: YouTube.com Ещё одна отметка для увеличения функциональности станины

    Здесь платформа электрического лобзика ослабляется и устанавливается под углом 45°, после чего снова делается сквозной пропил. Однако на этот раз по всей длине его делать не нужно, достаточно 15 см.

    ФОТО: YouTube.com Платформа выставляется на 45°, после чего опора с основанием пропиливаются примерно на 15 см

    Излишки древесины, оставшиеся на опоре и основании, удаляются. С одной стороны, на этом можно было бы и остановиться, однако нам необходимо добавить ещё одну функцию – возможность реза углов 45° под обналичку.

    ФОТО: YouTube.com Излишки удалены, работы остаётся всё меньше

    Изготовление угломера для станины

    Сняв со шпилек опору станины, необходимо очертить две перпендикулярные полосы от реза в основании. На одной из них будет зафиксирован упор, а на второй расположится сам угломер.

    При помощи обычного школьного транспортира по второй линии размечаются углы 45°, 90°, 135° и центр.

    ФОТО: YouTube.com Школьный транспортир придётся здесь как нельзя кстати

    В центральной точке сверлится отверстие под тот же мебельный анкер на 6 мм. Из отрезков реек необходимо склеить некое подобие буквы «Т» с очень маленькой центральной ножкой. На словах, возможно, это понять сложно, а потому лучше обратить внимание на фотопример.

    ФОТО: YouTube.com Упор для угломера склеивается и стягивается струбциной до полного высыхания

    В угломере нужно просверлить отверстие, сквозь которое при помощи болта он и будет фиксироваться в нужном положении на основании.

    ФОТО: YouTube.com Угломер будет фиксироваться в нужном положении при помощи болта с деревянной шайбой

    Фиксация опоры платформы на основании

    Для того чтобы зафиксировать опору платформы электролобзика, можно использовать обычные гайки, «барашки» заводского производства, или же самостоятельно изготовить эти элементы из древесины и мебельных гаек с шипами. Вот теперь работу над станиной для электролобзика можно считать законченной, можно переходить к первым испытаниям.

    ФОТО: YouTube.com Последние элементы на месте, а значит, работа завершена

    Испытания самоделки к электролобзику для идеально ровного пила

    Чтобы избежать лишних слов, рассмотрим примеры выполненных при помощи станины работ.

    ФОТО: YouTube.com Первый рез произведён с помощью основной функции станины − 90°

    ФОТО: YouTube.com Теперь следует проверить угломер, помогающий в изготовлении обналички

    ФОТО: YouTube.com Идеально совпадающие элементы, станина справляется с работой

    ФОТО: YouTube.com Самый сложный элемент – боковой рез под 45°

    ФОТО: YouTube.com Никаких проблем, углы деталей совпали идеально

    Эпилог

    Несмотря на кажущуюся сложность изготовления станины для электролобзика, на деле всё гораздо проще. К тому же изготовленное своими руками устройство ещё долгие годы будет служить домашнему мастеру верой и правдой. Но главное в подобной работе то, что она не даёт заскучать человеку во время самоизоляции, отвлекает от тревожных мыслей, не давая соскучиться. Ну а то, что на изготовление станины не тратится практически ни копейки – вишенка на торте. Дополнительным же плюсом можно считать то, что подобное приспособление имеет малый вес и довольно компактный размер, что позволяет переносить или перевозить его в любое место, где необходимо производство столярных и плотницких работ.

    Очень надеемся, что уважаемый читатель возьмёт на вооружение подобный способ использования освободившегося по причине карантина времени. Если у вас возникли вопросы по теме, смело задавайте их в комментариях ниже. Редакция HouseChief обязательно на них ответит настолько развёрнуто и быстро, насколько это возможно. Там же вы можете обсудить прочитанное, выразить личное мнение о статье. А как вы считаете, полезно ли заниматься подобными самоделками в самоизоляции или лучше полежать на диване перед телевизором? Поделитесь своими соображениями на этот счёт. И ещё, пожалуйста, не забывайте оценивать прочитанное и, если нравится подобная тематика, подписываться на наш канал. Будьте здоровы.

    Пилки для электролобзика

    Выбирайте для каждого случая пилку с надлежащим числом зубьев. Для агрессивного пиления строительной древесины хорошо подходят пилки с шагом зубьев 4 мм (6 tpi), но они слишком грубы для столярной работы. В этих случаях используйте пилки с шагом зубьев 2-2,5 мм (10-12 tpi) для выкружек большого радиуса и 1 мм (20 tpi) для выкружек малого радиуса (25 мм и менее) в твердой древесине, а также любых радиусов в фанере и древесностружечных плитах с меламиновым покрытием.

    Кроме числа зубьев следует учитывать и конструкцию пилок. Десятилетиями они имели развод с поочередным наклоном зубьев вправо и влево, как показано. Такой развод обеспечивал быстрое и эффективное пиление, но имело место ухудшение качества. Для решения этой проблемы в настоящее время выпускаются милки без развода зубьев, как показано, которые не рвут волокна древесины, а режут ее подобно хирургическому скальпелю. В результате поверхность распила получается более гладкой. Поэтому теперь мы используем пилки марок Clean-For-Wood и Xtra-Clean-For-Wood компании Bosch. Следует учитывать, что эти пилки могут подпаливать древесину в тех случаях, когда задается слишком высокая частота их ходов или слишком медленная подача. Советуем сначала попрактиковаться на обрезках древесины одной и той же породы и найти наилучшее соотношение скорости движения пилки и подачи инструмента. Помните, что стоимость пилок составляет лишь небольшую часть стоимости распиливаемого материала. Следует вовремя уловить момент, когда пора заменить пилку. Если она начинает подпаливать (прижигать) древесину, рвать волокна там, где раньше этого не происходило, или вдруг потребовалось большее усилие подачи, следует остановить работу и сменить пилку.

    Уменьшить вероятность появления сколов на лицевой стороне заготовок можно с помощью дополнительной противоскольной подошвы. Сделайте ее из твердого оргалита толщиной 6 мм и прикрепите к штатной подошве электролобзика винтами или двухсторонним скотчем. Слегка скруглите углы и острые ребра подошвы наждачной бумагой для предотвращения царапин на заготовке.

    Мастер-класс: Делаем самодельный круглопалочный станок. Часть 1

    Увлечение избавляет от праздности бытия, сказал кто-то из великих, выразив свое мнение, которое и сегодня остается довольно актуальным. Мы ищем себе занятия для души, уходя в него с головой, чтобы на время отрешиться от серости будней и мелких бытовых проблем. Занимаясь прядильным искусством, очень важно достичь той механической простоты, удобства и очевидной рациональности, которые были […]

    Самодельная ленточная пила

    Ленточная пила может стать отличным помощником во многих делах. Такую пилу можно сделать своими руками, если строго следовать рекомендациями данной статьи. Итак, ниже приведены советы о том, как воспроизвести самодельную ленточную пилу. 1 – нижний шкив привода, 2 — станина, 3 – ленточная пила, 4 — ремень клиновой А710, 5 — демпфер, 6 — направляющая, […]

    Многопильный станок

    Многопильный станок применяется для продольной и прямолинейной распилки различных типов брусьев с высоким качеством и точностью распилки. Разнообразную ширину получаемых брусков и досок обеспечивает соответствующая настройка пил. Подобные станки, по желанию заказчика, могут быть укомплектованы разводными и заточными приспособлениями для подготовки пил. Высокую точность пропила обеспечивает жесткая конструкция станков. Технические и конструктивные особенности станков: Конструктивно […]

    Заточной станок для дисковых пил

    Заточка деревообрабатывающего инструмента должна неизменно проводиться на универсальных или на специальных станках заточного действия. Специальный (специализированный) станок обычно используют для заточки одного, какого-либо конкретного типа инструмента, например, такого, как дисковая фреза, ленточная пила или плоский нож. Также успешно применяется заточной станок для дисковых пил, который отлично справляется также и с заточкой рамных пил. Отсюда и […]

    Деревянные балясины

    Любая часть декора здания выполняет не только украшающую, но и вполне конкретную функцию. Колонны поддерживают тяжеловесные перекрытия, арки над входами не только делают проем оригинальнее, но и укрепляют его свод. Не являются исключением и балясины — вертикальные элементы, соединяющие основу лестницы и перила. Они служат украшением лестничных пролетов и заграждением в них одновременно. Существуют тысячи […]