Мастер-класс Делаем тумбу на дачу

Делаем тумбу под дачный умывальник

Лето-2022 для меня выдалось на удивление насыщенным в плане идейных исканий, проектирования и изготовления разнообразной дачной мебели. Вдохновившись скамейкой, я начал создавать целую серию предметов интерьера, начиная от табуреток, обувницы, двух тумб в сарай, и заканчивая маленькой гардеробной в дом. Не обошёл вниманием и кухню, где давно уже требовалось как-то облагородить и обустроить моечное пространство, занятое простым дачным умывальником. Нет, умывальник ликвидировать не планировалось, наоборот, хотелось сделать его применение наиболее удобным и комфортным.

Когда-то, давным-давно, для дачной кухни был приобретён вот такой незамысловатый агрегат. Правда на картинке он изображен без функции подогрева воды. В моём случае в ёмкости (белом баке) имеется электрический тен.

Конструкция оказалась весьма хлипкая, краник то и дело подтекал, но в целом умывальник со своей задачей справлялся, и по сравнению с неудобным вариантом мойки посуды в тазу, существенно улучшил бытовые условия работы на кухне.

Шли годы, дачная жизнь со временем перешла в более активную фазу со стройками, ночёвками, банями, шашлыками и прочими культурными мероприятиями. Нагрузка на «Мойдодыра» заметно возросла. Увеличился и оборот посуды и количество различной кухонной утвари, которую нужно было где-то размещать.

Возник закономерный вопрос: где и как? Понятно, что нужно было задействовать какие-то области пространства, но так, чтобы было удобно, красиво и приемлемо по трудозатратам. Всех спасла тёща: её идея с дополнительными полочками возле умывальника всем пришлась по вкусу. А я, имея к тому моменту уже некоторый столярный опыт, обыграл и реализовал эту идею следующим образом:

По сути, существующий умывальник был встроен в тумбу. И полочки есть, и столешница, и внутри много чего закрыть можно. Что сказать о «приемлемых» трудозатратах? Так подобное творчество всегда в радость, поэтому я их не беру в расчёт.

Подобную мебель без чертежей я делать пока не научился. Выкроив время для работы за компьютером, вооружившись карандашом, бумагой и «снятыми» на объекте размерами, подготовил всю необходимую мне рабочую документацию. Согласно расчётам, закупил материал: берёзовую фанеру, сосновые мебельные щиты, бруски, планки, дверные петли и, закатав рукава, приступил к работе.

Сначала решено было сделать столешницу. В этом я видел определённую логику: столешница — базовый элемент, из которого начнёт «расти» всё остальное. К тому же, конструктивно, она выглядела довольно сложной и хрупкой. Были опасения, что ресурсов моей мастерской может не хватить для качественного её изготовления. Но, как говорится, глаза боятся — руки делают. Всё сложилось более, чем удачно.

Ниже я подготовил отчёт в фотографиях и кратких комментариях о процессе рождения тумбы под дачный умывальник из фанеры и мебельных щитов.

Из мебельных щитов напиливаем заготовки с небольшим припуском.

Размечаем заготовки для будущей склейки.

Для позиционирования деталей во время склейки фрезеруем отверстия под шканты.

Примечание. Правильнее использовать для этих целей рейку-шпонку, ламели-лодочки или формировать на кромках паз и гребень. Столярных приёмов, которые существуют для позиционирования склеиваемых досок на гладкую кромку (фугу) с одинаковым продольным направлением волокон имеется несколько. Отсутствие у меня ламельного фрезера не должно становиться причиной нарушения этих технологий. Думаю, в следующий раз мне придётся найти более подходящий способ. Особо стоит отметить, что если кромки хорошо обработаны и применяются качественные современные клеи, то эти способы не делают клеевое соединение прочнее. Шканты (нагели) врезаются в древесину с поперечным расположением волокон (добавляют торцевое волокно в продольное), и это, в свою очередь, может служить причиной деформационного конфликта в месте сопряжения деталей. При усушке древесины нагель может разорвать соединение.

На кромке ответной части заготовки с помощью центроискателей определяем центры будущих отверстий и фрезеруем их.

Наносим клей, забиваем шканты (шканты обязательно устанавливаются с зазором по длине) и фиксируем струбцинами склеиваемый щит.

Пока щит сохнет, займёмся подготовкой шаблона для столешницы. Для удобства работы сделаем его из листа картона. Наносим разметку и вырезаем.

Накладываем шаблон на щит и карандашом обводим контур. Лишний материал убираем лобзиком, оставляя небольшой припуск. По линиям разметки закрепляем направляющие и обгонной фрезой с опорным подшипником фрезеруем прямолинейные участки.

Радиусы фрезеруем подобным же образом, только вместо прямых брусков используем гибкий шаблон.

В результате получаем требуемый контур столешницы. Осталось её немного «облагородить» — создать иллюзию толстой и массивной — установить на видимой части своеобразный буртик. Одновременно он будет служить защитой внутренней поверхности столешницы от попадания на неё воды.

Приклеиваем по периметру столешницы обрезки щита требуемой ширины. Обращаем внимание, чтобы направление волокон сопрягаемых обрезков и столешницы совпадали. В противном случае велика вероятность растрескивания поверхности готового изделия.

Обгонной фрезой с нижним расположением подшипника фрезеруем кромку.

Столешница почти готова.

Следующим шагом производим раскрой фанеры для стенок тумбы.

Стенки к столешнице будем крепить на «сухари». Для этого в верхней части стенок с их внутренней стороны профрезеруем пазы.

Вот так будет закреплена столешница к стенкам тумбы. Такой способ крепления позволит ей свободно «дышать», снимет возникающие напряжения и убережёт от не нужного растрескивания.

Фанера — неплохой инженерный материал, в сухом помещении — стабильный и прочный. Но за что не люблю фанеру, так это за её полосатые торцы, и при любой возможности стараюсь их закрыть. В этот раз для этой цели я изготовил накладку в виде рамки.

Крепиться она будет на каркасе с помощью клея. Но для более точного позиционирования и усиления клеевого соединения лучше установить на ней шканты (в данном случае шканты, как скрепляющий элемент крайне эффективны). Да и в процессе сборки тумбы временная фиксация рамки на шкантах будет весьма удобна.

Соберём рамку и примерим её на каркасе. Выглядит прилично. По крайней мере, нет этих противных полос, которые так сильно порят внешний вид мебели, претендующей на звание «мебель из дерева».

Но в таком виде рамка-накладка будет слишком мрачным и невыразительным элементом, а хотелось как-то подчеркнуть, выделить её на общем фоне. Ведь это фасадная часть мебели, и оставить её в таком виде, по-моему, «преступление».

Решение было найдено быстро. Когда-то я просматривал фотографии кухонных гарнитуров или каких-то стеллажей в английском стиле и обратил внимание на наличие рамки каркасного фасада с декоративной фрезеровкой. Очень уж она мне приглянулась, запала в душу, и я всё ждал момента, когда и где её можно применить. Кажется дождался.

Я подготовил небольшие рейки с такой фрезеровкой, «зарезал» их под 45 градусов и приклеил на фасадной рамке.

Пока рамка сохнет, изготовим царгу и нижнюю продольную перекладину. Задняя глухая стенка у тумбы отсутствует, поэтому эти детали жёстко свяжут две боковины. Монтироваться они будут на месте установки тумбы, поэтому для удобства сборки применим крепление «косой шуруп».

Заготовки для рамочных фасадов.

«Выбор» паза и наполнение филёнчатой части.

Вот так фасады будут смотреться на общем фоне. Сейчас они только вложены.

Ответственный, сложный и новый для меня этап — изготовление гнутоклеенных элементов. Эксплуатационная нагрузка на них планировалась значительной, поэтому путь простого вырезания заготовок из цельного куска древесины я отбросил.

Нарезаем ламели. Толщина каждой ламели от 1.5 до 2.5 мм, ширина — 40 мм, расчетная длина около 500 мм. Стягиваем струбцинами.

Спустя 4-5 часов снимаем струбцины и обрабатываем заготовку. Таких заготовок нам надо получить 3 штуки. Поэтому следуя той же технологии, напиливаем ламели, наносим клей и стягиваем струбцинами.

В промежутках между «гнутьём» успеваем вырезать из фанеры боковые полки. Две готовые гнутоклеенные детали склеиваем между собой по кромке.

Фрезеруем, шлифуем и прикеливаем декоративный молдинг (напоминаю про английский стиль).

«Полосатость» верхней полки закрываем деревянной кромкой толщиной 2-2,5 мм.

Заканчиваем изготовление элементов тумбы такими декоративными ножками.

Далее следует пыльный и изнуряющий процесс шлифовки. Необходимо убрать все дефекты: вмятины, царапины, сколы, выступивший засохший клей, а также следы от карандаша. Вся процедура осуществлялась вручную. Использовалась шкурка зернистостью 120 грит.

На процесс шлифовки ушло около 6 часов. Нужно было тщательно отшлифовать все самые труднодоступные места.

Ну и самый, пожалуй, приятный момент — это покрытие изделия маслом. В этом проекте я применил масло для деревянной мебели от ТД «Мартьянов» и колеры этого же производителя.

Для столешницы и ручек фасадов берём колер «Тёмный орех», для всей остальной части тумбы — «Кремовый». Колер размешиваем в масле в соотношении 1:10 (то есть, одна часть колера добавляется в 10 частей масла). На поверхность древесины готовый состав наносим кистью или салфеткой. Минут через 30-40, когда на поверхности появились матовые пятна (признак того, что масло впиталось в мягкие слои древесины), излишки масла удаляем. Делать это лучше всего мягкой безворсовой тканью или салфеткой. Протираем насухо. Даём сутки на просыхание и наносим второй слой прозрачного (не тонированного) масла. Отработанные промасленные материалы склонны к самовозгоранию, поэтому оставленные на открытом воздухе в скомканном виде они могут привести к пожару! Своевременно и правильно утилизируйте промасленные тряпки, салфетки и тампоны!

Примечание: в данном проекте перед нанесением тонированного масляного состава я предварительно «проморил» детали тумбы живичным скипидаром в смеси с колером. Это дало равномерное распределение и более глубокое проникновение частиц пигмента в верхних слоях древесины. На сосне этот приём даёт хороший результат, на берёзовой фанере . сложно сказать, нужно экспериментировать на большем количестве образцов.

Производим окончательную склейку и сборку всех деталей и сборочных единиц тумбы.

Вот в таком виде тумба поехала на своё постоянное место «жительства» на даче.

Ниже можно увидеть несколько фотографий её общего вида, и «в обнимку» с умывальником. Хорошая пара получилась!

Несколько слов о работе и свои личные впечатления.

Когда я ехал с дачи с записанными на клочке бумаге размерами, в моей голове был сложен совершенно другой образ будущего апгрейда умывальника — намного более скромный. «Перепланировка» произошла в процессе работы на компьютере: чего, думаю, мелочиться? Делать, так делать, а иначе для чего мне мастерская, если не использовать её ресурсы? Развитие заключается в сложностях и их решении. В результате, в следующий заезд на дачу пришлось вновь возвращаться к измерениям, но уже с пристрастием.

Не скрою, над тумбой пришлось поработать. Особенно запомнилась технология гнутоклея. В следующий раз надо будет в неё вникнуть получше: почитать, посмотреть. Не хватает соответствующего инструмента и приспособлений, а гнутье «на коленках» ни к чему хорошему не приводит, хоть в этот раз всё и закончилось благополучно.

Много фигурных элементов тоже вынудили постоянно находиться в напряжении. Сосна слишком мягкий материал, легко колется, работать с ней неудобно. Подумываю в скором времени закупить хоть немного чего-нибудь «ценного» и осуществить желанный переход от белодеревщика к краснодеревщику.

Подобная мебель у искушённых мастеров вызовет снисходительную улыбку. Но для меня это серьёзный опыт и шаг вперед, который я делаю, постигая азы столярки. Ну и конечно же, учусь не только на своих ошибках, но и на чужих.

И самое главное — это оценка клиента. Клиентами у меня пока являются родственники и знакомые, а они из уважения ко мне низкий балл ставить стесняются. В этот раз я снова получил «пять из пяти». Все довольны, и «Мойдодыр» в первую очередь.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Тумба в ретро стиле своими руками (мастер класс и фото)

Классическая тумбочка в ретро стиле своими руками

МОДА ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОПУЛЯРНЫМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ В КОНЦЕ 1970 – НАЧАЛЕ 1980-Х ГОДОВ, СНОВА СТАНОВЯТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ.

ВСЕ ЧАЩЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ФИРМЕННУЮ МЕБЕЛЬ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ, ВОСПРОИЗВОДЯЩУЮ ТЕНДЕНЦИИ СОРОКАЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ. БЕДА ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО ТАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, КАК ПРАВИЛО, ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ И НЕ КАЖДОМУ ПО КАРМАНУ. НО ЕСТЬ ВЫХОД ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ: СДЕЛАТЬ ТАКУЮ МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ! ЭТО ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ, НО И УКРАСИТЬ ДОМ УНИКАЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ МАКСИМАЛЬНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ГАБАРИТАМ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ РЕТРО-ТУМБЫ ОТ СТОЛЯРА СЕРГЕЯ ДЁМКИНА . МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ОБЩЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ «ДАР ТРУДА».

СОМКНУТЬ ЩИТЫ!

Тумба, которую нам предстоит сделать, компактна, но при этом достаточно вместительна: в ней можно расположить книги, журналы, столовые сервизы, посуду для готовки и т.п. Однако главное ее достоинство – необычный внешний вид, в котором сразу угадываются ретро-мотивы. Вместо традиционных для подобной мебели дверей у нее предусмотрено ограждение в форме «решетки» из трехцветного нейлонового каната. Благодаря расстоянию между фрагментами каната находящиеся в ней предметы довольно легко вынимать и ставить обратно, при этом тумба воспринимается «воздушной» и открытой. Вместе с тем канатное ограждение визуально очерчивает границу между пространством для хранения в тумбе и пространством помещения, где она находится. Кроме того, ограждение сильно контрастирует по цвету с остальной конструкцией тумбы, что способствует большей выразительности этого предмета интерьера. Размеры тумбы можно варьировать в зависимости от размеров и геометрии помещения.

В нашем случае были выбраны следующие габариты – 1050x680x300 мм. Внутри тумбы предусмотрена перегородка, разделяющая пространство на две неравные части, ширина меньшей из них – 320 мм. Изделие опирается на четыре ножки.

Для изготовления тумбы нам понадобятся исключительно бюджетные материалы. Каркас изделия мы выполним из сосновых щитов – это мебельная классика, с которой очень удобно работать. Такой щит склеен из небольших ламелей и потому теоретически должен обладать хорошей геометрией, не подверженной сильным изменениям при колебаниях температуры и влажности в помещении. Мы говорим «теоретически», потому что на практике геометрия щита зависит от качества его изготовления, а оно, увы, «плавает». Размер наших щитов – 2000x600x18 мм.

Толщина 18 мм выбрана не случайно: щит такой толщины обладает достаточными прочностными характеристиками, но вместе с тем не воспринимается излишне массивно. Ножки мы сделаем из соснового бруса сечением 50×50 мм и длиной 2000 мм. Соединения деревянных элементов тумбы осуществим за счет клея ПВА и саморезов длиной 55 мм и диаметром 4,5 мм. Готовое изделие мы покроем тонирующим маслом. Ограждение сформируем из каната диаметром 10 мм. Всю работу по созданию тумбы можно выполнить с помощью ручного электроинструмента, который есть в арсенале любого более-менее продвинутого домашнего мастера: дисковой пилы (или электролобзика), электрорубанка, дрели, шуруповерта, эксцентриковой шлифмашины.

Поскольку мы изготавливаем тумбу на базе профессионального столярного коворкинга и учебного центра «Дар Труда», для ускорения процесса мы будем использовать для некоторых операций деревообрабатыващие станки – форматно-раскроечный, распиловочный, фуговальный и рейсмусовый, а также торцовочную пилу.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ НАД ТУМБОЙ

На первом этапе нам нужно изготовить детали для каркаса тумбы: распустить щиты, чтобы получить верхнюю, нижнюю и заднюю стенки. Из обрезков щитов мы сделаем боковые стенки и перегородку между отделениями тумбы. Геометрия торцов у фабричных деревянных изделий, как правило, не идеальная, поэтому работу мы начинаем с обрезки этих частей щитов, используя форматно-раскроечный станок, в результате чего добиваемся угла 90° между продольными и поперечными гранями заготовок.

В целях экономии материала съем древесины осуществляем по минимуму – на величину толщины диска (3 мм). В домашних условиях щиты торцуют дисковой пилой или электролобзиком, но обязательно с направляющей. При этом заготовку и направляющую нужно жестко зафиксировать на верстаке струбцинами (одну из струбцин обычно вставляют в специальный паз, предусмотренный для нее в направляющей).

После торцевания оцениваем ровность наших щитов. Выясняется, что один из них имеет небольшой изгиб «лодочкой» в поперечном направлении (итак, практика все-таки опровергла теорию), поэтому мы отправляем его на заднюю стенку, которая не будет заметна обитателям дома.

По торцу можно оценить и общее качество приобретенного щита: соседние ламели должны иметь разное направление волокон (разнонаправленные спилы). В нашем случае качество щитов не вызывает нареканий. Далее распиливаем щиты для стенок тумбы, применяя для этого форматно-раскроечный станок (в домашних условиях – дисковую пилу или электролобзик с направляющей).

Перед пилением на станке рекомендуем всегда проверять поверочным угольником угол между диском и столом каретки (глядя на просвет), так как в процессе эксплуатации станка этот угол может отклоняться от требуемых 90°, и тогда надо выправлять диск (для этого в станке предусмотрен регулировочный механизм). Кроме того, бывает, что линейки на станках не откалиброваны и показывают ошибочные значения, поэтому имеет смысл перепроверять все размеры с помощью, например, угольника или рулетки (замерять расстояние от параллельного упора до диска).

Обратите внимание и на выставление величины вылета диска: для качественного распила нужно, чтобы верхний край верхнего зуба на пильном диске лишь немного выступал над верхней гранью уложенной на стол заготовки. Если диск будет выступать слишком сильно, то возможны сколы древесины. Также нужно учитывать, что при распиле заготовка уменьшается еще и на толщину самого диска. Поэтому надо располагать намеченную на заготовке линию реза по отношению к диску так, чтобы после распила внешний размер заготовки оставался точно таким, каким он должен быть по проекту.

Итак, распустив щиты, мы получили все необходимые элементы каркаса тумбы. Теперь очередь за ножками, материалом которых послужит сосновый брус. Торцовочной пилой отпиливаем от него фрагменты требуемой длины. Поскольку брус заводского изготовления также не отличается идеальной геометрией (подчас он тоже выгнут «лодочкой»), необходимо на первом этапе получить совершенно ровные заготовки.

В домашней мастерской брус можно калибровать электрорубанком. В профессиональной мастерской мы воспользуемся двумя станками – фуговальным и рейсмусовым. Первый позволяет сформировать две продольные поверхности (базы), находящиеся строго под углом 90° друг к другу. Перед началом работы на этом станке нужно также проверить с помощью поверочного угольника точность угла между горизонтальным рабочим столом и вертикальной направляющей, иначе есть риск искривления деталей.

Под канатное ограждение

Идеальную геометрию двух остальных поверхностей каждой заготовки формируем за счет строгания на рейсмусе.

Теперь нужно решить вопрос расположения ножек относительно плоскости дна тумбы. Самый простой вариант – разместить их строго перпендикулярно к нему. Однако для повышения эстетической привлекательности тумбы мы установим ножки под углом 8° к вертикальной оси изделия. Выполнить скошенные ножки в условиях мастерской помогают распиловочный (циркулярный) станок и торцовочная пила. В домашних условиях косые пропилы можно сделать с помощью электролобзика в сочетании с направляющей. Имейте в виду: даже при работе с направляющей лобзик вряд ли сможет обеспечить идеально ровные пропилы, поэтому для выправления геометрии ножек придется основательно их отшлифовать.

Чтобы добиться одинаковой геометрии на всех ножках, стоит использовать первую выполненную ножку в качестве шаблона для остальных.

Поскольку в качестве ограждения мы будем использовать канат, выполняем в боковых стенках каркаса отверстия под него, используя дрель. На каждой стенке делаем 9 отверстий диаметром 10 мм (в соответствии с таким же диаметром каната), располагая их на расстоянии 15 мм от края во избежание раскалывания стенки. Расстояние между соседними отверстиями – 43 мм. Чтобы канат располагался ровно, просверливаем одновременно обе стенки (тогда отверстия идеально совпадут), для чего предварительно жестко соединяем их друг с другом струбцинами. Следующий этап – шлифование заготовок.

После обработки эксцентриковой шлиф-машиной детали становятся более гладкими и чистыми, поверхность лучше подготовлена для покрытия маслом, с нее убирается ворс. Шлифовать нужно тщательно, ведь если ворс останется, то после высыхания масла он поднимется, поверхность тумбы станет шероховатой, а значит, понадобится заново шлифовать изделие и покрывать его маслом. Поскольку мы используем мебельный щит фабричного производства, грубая шлифовка не требуется – достаточно финишной обработки в один проход.

При выборе величины зерна абразивного круга мы ориентировались на рекомендации производителя выбранного нами масла. Согласно им, чем грубее поверхность древесины (шлифование шкуркой с зернистостью Р 80-150), тем более открытыми будут поры древесины и. соответственно, тем лучше будет проникать масло в структуру материала и интенсивнее будет цвет покрытия, но и существеннее расход состава. На более гладкой поверхности (после шлифования шкуркой с зернистостью Р150 и выше) тон масла будет более прозрачным, зато уменьшится расход состава. Мы выбираем абразивный круг с зернистостью Р120, поскольку наша задача – обеспечить интенсивный цвет тумбы.

В процессе шлифования обнаружились непроклеенные стыки ламелей на некоторых участках щита. Щели неглубокие и потому не снижают прочностные характеристики деталей, но для улучшения внешнего вида тумбы мы их маскируем готовым шпаклевочным составом цвета «сосна». Шпаклевку наносим шпателем.

СБОРКА РЕТРО ТУМБЫ

Этап изготовления деталей тумбы завершен. Приступаем к сборке. Элементы каркаса соединяем друг с другом саморезами (длиной 55 мм и диаметром 4,5 мм) и клеем ПВА. Намечая места установки крепежа, следим за тем, чтобы саморезы, которыми мы будем фиксировать различные части каркаса, не воткнулись один в другой. Саморезы завинчиваем шуруповертом в отверстия, предварительно просверленные на всю глубину завинчивания крепежа с использованием дрели и сверла диаметром 3 мм.

Предварительное сверление отверстий – мера по предотвращению возможного раскалывания древесины при закручивании саморезов. Кроме того, после сверления мы еще и зенкуем все отверстия с наружной (видимой обитателям дома) стороны. Для этого применяем шуруповерт, в который установлена соответствующая оснастка (зенкер). Благодаря зенкованию шляпки всех саморезов будут расположены заподлицо с поверхностью заготовок. Боковые стенки и перегородку скрепляем с крышкой и дном двумя саморезами на каждое место соединения. В стыке задней стенки с дном предусматриваем четыре самореза. Такое же количество – в месте ее стыка с крышкой.

Ножки не должны выходить за габариты каркаса тумбы, поэтому мы намечаем место крепления каждой таким образом, чтобы она отступала на 37 мм от торца тумбы и на 20 мм от ее продольного края. Ножку привинчиваем двумя саморезами и сажаем на клей. Перед установкой крепежа сверлим отверстия под него как в самих ножках, так и в нижней части каркаса.

Тумба собрана. Теперь нужно нанести на нее финишное покрытие. В качестве него мы выбрали натуральное тонирующее масло, содержащее воск, – Dekorwachs от 0SM0. Цвет – 3143 «коньяк». Это масло не только украсит тумбу, но и обеспечит ей грязе- и водоотталкивающие свойства, а также высокую износостойкость. Обратите внимание: при хранении подобного масла воск, содержащийся в нем. оседает на дно банки. Поэтому перед началом работ нужно размешать состав для получения однородной консистенции. Масло наносим губкой в два слоя, время высыхания каждого – от 8 до 12 часов.

После этого продеваем в отверстия, выполненные в боковых стенках, канат и завязываем узлы на его концах.

Как превратить старую тумбочку в изюминку интерьера

В этом мастер-классе я покажу, как можно недолго и недорого, с наличием небольшого количества материалов и примерно двух свободных дней, старую и некрасивую тумбочку из-под швейной машинки годов эдак 60 переделать в изюминку вашего интерьера. Вот она красавица наша. Исходный материал.

1.Сначала мы ее зашкурим. Я делала это шлифмашинкой с крупной шкуркой.

Затем размечаем тумбочку с помощью простого карандаша и угольника, соответственно замыслу.

Я попросила сделать эту процедуру мужа:)

Те части, которые не должны быть окрашены, оклеиваем малярным скотчем.

Покрываем открытые участки белым акриловым грунтом.

Теперь внимание!
Очень многие, переделывая старую мебель, сталикиваются с проблемой, когда после окраски белой краской или вообще уже после финиша (может, даже через какое-то время, не сразу), на светлых участках начинают проступать желтые пятна. Это происходит от того, что при попадании влаги дуб начинает выделять естесственную патину (дубильные вещества). Всегда при работе с водными лакокрасочными материалами будет выделяться эта патина. Особоенно эти желтые пятна будут интенсивными в местах, куда раньше попадала влага. Как этого избежать?

Я сделала так. Покрыла первым слоем грунта (см. выше). Затем дождалась высыхания и покрыла весь грунт слоем акрилового водного лака, он дает хорошую пленку, лак у меня вот такой:

Затем мелкой шкуркой матанула лак.

И покрыла еще одним слоем грунта.

И все. Надеюсь, мы заперли всю эту желтую бяку навсегда.И она никогда не выползет:)
Продолжаем преображение. Намешиваем краску цвета слоновой кости. Для этого я беру белую краску и добавляю в нее немного охры светлой. И покрываем все белые участки, делая фон.

Берем салфетки (у меня вот такие).

Вырезаем из них мотив, отделяем два слоя, оставляя только последний с картинкой. Раскладываем вырезанные розы, смотрим и подправляем, в общем, находим всем фрагментам место.

Разложив розочки, я поняла, что их одних что-то будет маловато. И из декупажной карты вырезала несколько писем, обожгла их и замочила в водичке.

Пока письма плавают, наклеим салфетки на разбавленный ПВА.

Я клею пальцами, так чувствуется лучше, и потом промакиваю полумокрой тряпочкой, снимая лишний клей и расправляя складочки если где-то остались.

А теперь, после того как все розы приклеены, можно вспомнить о письмах:)
Вынимаем их, кладем на полотенчико и немного промакиваем, снимаем лишнюю влагу.

Мажем клеем, тем же разбавленным ПВА.

И приклеиваем, прокатывая валиком для закатки швов обоев (маленький такой).
Вот что у нас получилось сверху:

Теперь будем делать красивые дымчатые тени:)
Наводим зеленую краску, потемнее пастельной.

Берем губку и чпокающими движениями наносим зеленые тени вокруг листиков. Не бойтесь, что они будут пока грубыми, и даже не пытайтесь сделать их сразу растворяющимися. Очень редко, когда это получается, да и не надо. Вот, что получается.

То же самое делаем с бежевыми и розовыми розами.
Намешиваем краску и делаем грубые тени.

А вот теперь будем тени смягчать. Для этого наводим краску цвета фона, то есть слоновой кости и чпокающими движениями, но в направлении противоположном тому, в котором мы клали тени, теперь кладем цвет слоновой кости. Глушим резкие края.

Вот, что получается.

Я еще немного добавила бежевых теней на края нашей белой картинки. Теперь снимаем скотч.

Внимание: акриловая краска образует пленку! А у нас она в очень приличных количествах лежит и на скотче, просто при отрыве скотча, тот может за собой потянуть и часть края фона. Чтобы этого не произошло, надрежьте краску по краям скотча канцелярским ножом.

А потом спокойно отрывайте. Вот уже и поприличней вид:)

Теперь берем морилку, я взяла два цвета шоколадный Р10 и красный Р37 и смешала, получилась золотая середина, темно-коричневый с красным отливом. Морилка у меня на основе растворителя.

И покрываем морилкой деревянные открытые участки. У кого рука не очень твердая, советую предварительно оклеить скотчем белые участки :), а то потом от пятен морилки трудновато избавится на светлом фоне.

Поскольку дальше будет поталь и кракле, я покрываю слоем водного акрилового лака всю тумбочку, чтобы избежать еще одной проблемы.

Не только дуб, но и многие древесины, в особенности не первой свежести, отличаются большой пористостью, и при нанесении первого шага кракле они его съедают, впитывают, и тогда кракле не получается или получается, но очень некрасиво, кусками. Чтобы этого избежать, я накладываю перед кракле тоненький слой быстросохнущего лака.

Теперь сделаем окантовочку белого фона золотой поталью. Кисточкой наносим мордан.

Немного подождем и накладываем поталь. Счищаем лишнее кисточкой.

Вот так это выглядит в окончании.

Я специально накладывала мордан неровно, у нас же древняя поталь:)
Ну, и последний шаг по отделке — это нанесение двухшагового кракле.

Берем первый шаг и покрываем поверхность.

Потом ждем высыхания на отлип (у меня получилось так, что, пока я домазала первый шаг и помыла кисть, надо было уже бежать и покрывать вторым). И покрываем вторым шагом. Образуются трещины. Берем мягкую тряпочку, маслянную краску «Умбра жженая» и наливаем в емкость растительное масло.

И наносим краску на растресканую поверхность.

Затем тряпочкой снимаем все излишки, без лишнего фанатизма, помните, что трёте тонкий слой лака, будьте понежней с ним, а то сотрете и будет грязная бяка.

Там, где хочется, чтобы было посветлей, а тряпочкой сразу не снялось, смочите тряпку немного в масле и протрите это место. Если слишком много сняли не пугайтесь, намажьте опять краской и опять снимите тряпочкой, но уже не маслянной (у вас поверхность уже маслом помазана).

После того как все светлые участки были обработаны масляной краской, на темные участки, покрытые морилкой наносим золотой воск. Втираем его в трещины.

Затем берем тряпочку, мочим в масле и снимаем лишнее. Воск и вакса снимаются только маслом!

И вытираем чистой тряпочкой.

Вот, что получилось.

Теперь делаем финишную отделку, покрываем несколькими слоями лака с промежуточным шкурением. Я взяла матовый водный лак.

И покупаем ей две новые ручки, на имитацию ящика и на открывание дверцы. Просверливаем и прикручиваем.

Наша тумбочка готова! Задираем нос до самого неба, мы супермастера! 🙂

Дачный умывальник своими руками – идеи (из бутылки, дерева, канистры), фото

Водопровод на даче – роскошь, доступная далеко не каждому. Сложности с подведением воды к участку могут иметь разные истоки: это и удаленность основного водовода от дачи, и невозможность прокладки труб, и высокая стоимость оборудования/сантехники, и многое другое. А ведь в воде на дачном участке есть нужда постоянно – то руки сполоснуть, то умыться, то посуду помыть. И спасением в этом случае становится небольшой дачный умывальник, своими руками который, кстати, сделать довольно просто.

Дачный умывальник своими руками

Особенности дачных умывальников

Умывальник, который можно использовать для дачи, в целом представляет собой небольшую конструкцию, не имеющую подключения к водопроводу и канализационным трубам, но выполняющую простые функции, которые дают возможность пользователю поддерживать должный уровень гигиены тела и дома. Так, обычно в структуре умывальника – только бак с водой и небольшая раковина (а в некоторых случаях и ее нет). Последняя может быть подвешена на стену или установлена на тумбу. Емкость для воды может иметь различные объемы – от этого будет зависеть, как часто придется наполнять бак, чтобы пользоваться умывальником. Впрочем, особенно большими габаритами такие конструкции не отличаются.

Конструкция самостоятельно собранного дачного умывальника Умывальник для дачи с отводным каналом для слива

Как правило, бак умывальника по мере необходимости наполняется водой. Чтобы воспользоваться ею, требуется открыть кран или нажать на специальный рычаг, и вода потечет. Как только бак опустошится, его можно снова наполнить водой и пользоваться умывальником.

Оригинальный дачный умывальник с подогревом

На заметку! Обычно дачные умывальники устанавливаются на улице возле дома или бани. Но некоторые варианты конструкций могут быть установлены и внутри помещений при условии организации правильного стока использованной воды.

Использовать дачный умывальник можно в следующих случаях:

  • необходимость сполоснуть руки после дачных работ;
  • мытье рук и лица в целях поддержания гигиены;
  • мытье посуды;
  • ополаскивание мелких предметов.

Умывальник с подогревом для дачи

В силу небольших габаритов и малых объемов воды применять умывальник для более масштабных целей (например, принятия душа) не получится.

Умывальник для дачи – декор

Достоинства дачного умывальника:

  • простота установки в абсолютно любом месте;
  • простота изготовления своими руками;
  • малые габариты;
  • простота и удобство использования;
  • мобильность – умывальник легко переставить в другое место при необходимости;
  • вода, находящаяся в нем, быстро нагревается под лучами солнца – можно пользоваться теплой водой. Впрочем, существуют дачные умывальники и с возможностью подогрева воды.

Простой пластиковый умывальник (рукомойник)

Недостатки данной конструкции:

  • необходимость часто набирать воду;
  • в холодную погоду вода в умывальнике будет оставаться холодной;
  • на зиму его нужно опустошать и убирать с улицы, иначе он может быть поврежден;
  • невозможность полноценного подключения к системе водовода и канализации.

Самый дешевый и простой способ сделать дачный умывальник Простой рукомойник с тумбой и раковиной

Разновидности конструкций

Несмотря на то, что при упоминании словосочетания «дачный умывальник» большинство людей представляют себе маленький бачок, установленный на стене дома, разновидностей данного типа конструкций очень много. И отличаются они не только цветом и материалом, из которых изготовлены, но и габаритами, внешним видом и даже рядом конструктивных особенностей.

На заметку! Среди дачных умывальников встречаются самые примитивные варианты и в то же время – сложные конструкции, имеющие функцию подогрева воды или необычное декоративное оформление.

Таблица. Сводная таблица видов умывальников.

Тип Краткое описание Подвиды
Уличные Такие умывальники, как не трудно догадаться, устанавливаются на улице. Обычно это подвесные конструкции, фиксирующиеся на стене или какой-либо опоре, могут не иметь раковины (вода в этом случае просто течет на землю). Отличаются маленькими габаритами и простотой использования. Функции подогрева воды нет (теплой водой можно пользоваться только в солнечные дни, когда жидкость нагревается за счет тепловой энергии солнца). Имеют один стандартный вариант – тот, что подвешивается на стену. Отличия тут могут быть только в материалах, форме, габаритах изделия и способе подачи воды.
Домашнего типа Эти умывальники устанавливаются внутри помещения – в бане, доме, на веранде и т. д. Они обычно имеют более сложную конструкцию, так как здесь приходится продумывать систему отведения воды (она может выводиться как в емкость, которую потом опорожняют, так и в трубу, подведенную к выгребной яме или выведенную за пределы дома на участок). Также этот вариант умывальников предполагает в некоторых случаях возможность подведения воды к наполняемой емкости и возможность подогрева жидкости. Такие умывальники можно разделить на 4 категории: на стойке, с тумбой, с наливной системой, с функцией нагрева воды.

Рукомойник с подогревом воды для дачи

Что касается материалов, используемых для изготовления умывальников, то в ход обычно идут пластик, нержавеющая сталь и иногда – дерево. Последнее используется все реже, так как два других материала превосходят его по эксплуатационным характеристикам. Например, стальной умывальник может прослужить долгие годы без повреждений, пластик абсолютно не боится воды и т. д. При выборе материала стоит ориентироваться лишь на собственные предпочтения и пожелания в целом. Ниже подробнее рассмотрим некоторые виды умывальников.

Умывальник можно расположить рядом с грядками Умывальник своими руками из подручных материалов

Наливной умывальник

Этот вариант можно также назвать подвесным. Это самая простая модель, состоящая из небольшого бака для воды, креплений и крана для возможности пустить или перекрыть воду. Работает такой умывальник так: бак наполняется водой вручную, далее достаточно лишь открыть кран или использовать прижимной механизм, и жидкость готова к использованию. Ухаживать за баком предельно просто – нужно лишь регулярно чистить его изнутри от осадка и на зиму убирать с улицы.

Пластиковый подвесной умывальник

На заметку! Вместимость такого умывальника обычно не превышает 3-5 л воды. Крепить его можно хоть на дом, хоть на дерево – в целом, на любую вертикальную поверхность.

Данный вариант отлично подходит для обеспечения примитивного уровня гигиены – ополаскивания рук и умывания. Крепится обычно на улице в доступном для использования месте. Установить его проще простого, а стоит такой бак сущие копейки. Кстати, обеспечить наличие такого умывальника на даче можно даже без похода в магазин – его очень просто сделать самим.

Схема умывальника из пластиковой бутылки Простой наливной умывальник можно сделать из пластиковой бутылки

Слив можно организовать как угодно: установить раковину, а под ней – старое ведро, подвести трубу или же просто позволить воде стекать на землю. Кстати, в место, где вода будет просачиваться под землю, рекомендуется насыпать гравий.

Есть наливные умывальники и куда больших объемов – до 18 л. В них воды хватит в том числе и для мытья посуды. Они могут иметь различную форму, изготавливаются обычно их пластика или металла, обязательно имеют вентильный кран, чтобы предотвратить внезапную утечку воды. Установить такой бак можно в доме или на улице, главное – надежно закрепить его на вертикальной поверхности.

Умывальник из канистры – отличный вариант для гаража

Умывальник, имеющий тумбу

Умывальников начальник и мочалок командир… Правильно, такой вид умывальника, что оснащен тумбой, называется в простонародье «Мойдодыр», о котором в свое время написал Корней Чуковский. Такой умывальник выглядит массивным и устойчивым, и он может быть установлен как в доме, так и на улице (в доме его увидеть можно чаще). Конструкция представляет собой деревянную тумбу, оснащенную раковиной и баком для воды. Также имеется и небольшой шкафчик, куда можно сложить предметы личной гигиены.

Дачный умывальник с тумбой

Бак для воды у такого умывальника обычно имеет хороший большой объем. Наполнять его можно как вручную, так и подвести воду по трубам. В тумбе внутри можно установить ведро для сбора использованной воды. Важно не забывать выносить его. Главное достоинство такого «Мойдодыра» – возможность удобно помыть посуду, а не только умыться или сполоснуть руки.

Внимание! Если «Мойдодыр» стоит на улице, то на зиму его важно убирать в помещение, чтобы дерево, из которого сделана тумба, не пришло в негодность. Также не стоит располагать такую конструкцию под прямыми лучами солнца – возможно пересушивание материала и его деформация.

Умывальник на стойке

Это сильно упрощенный вариант «Мойдодыра», представляет собой конструкцию из опоры, бачка и иногда – раковины. Бачок и раковина просто фиксируются на стойке, как правило, металлической. Ножки опоры вкопаны в грунт. Достоинство – можно установить такую конструкцию в любом месте сада.

Умывальник на стойке из старой стиральной машинки Идея дачного умывальника

Этот вариант умывальника используется именно на улице. Он устойчив и прост в применении. Объем бака с водой – до 15 л. Обычно сам бак оснащен вентильным краном, поэтому мыть руки, используя такой умывальник, очень удобно.

Умывальник для дачи своими руками. Делаем простой и удобный слив

Умывальник с нагревом

Этот вариант с точки зрения благоустройства самый лучший. Ведь пользоваться можно не холодной водой, а именно подогретой и даже горячей. Такие умывальники оснащены специальными ТЭНами, нагревающими воду, и действуют по принципу бойлера – бак нужно наполнить жидкостью и включить оборудование в сеть. Через некоторое время вода нагреется, и ее можно использовать

Нагреватель может быть погружен в воду или находиться в отдельной трубе в баке. Дешевле – вариант номер 1, а потому используется он чаще. Но в этом случае бак придется очищать от накипи, а пользоваться умывальником нужно осторожно – конструкция может ударить током, если в ней имеются повреждения.

Умывальник дачный с тумбой и подогревом воды

Выбор изделия

Здесь все просто – выбирать изделия нужно в зависимости от определенных потребностей человека в чистой воде. Для установки в теплице вполне достаточно самого простого умывальника, который и вовсе можно сделать самостоятельно. А вот в доме, если позволяют средства, есть смысл поставить умывальник с возможностью нагрева воды – умываться и мыть посуду будет куда приятнее.

Отвод сточных вод

Что касается объемов расходуемой воды, то тут нужно учесть количество человек, которые будут пользоваться умывальником, а также частоту использования. Так, для одного дачника вполне хватит небольшого умывальника на 5 л, а вот если в доме живет или работает на участке сразу несколько человек, то рекомендуется устанавливать конструкцию объемом не менее 10 л.

Выбираем лучший умывальник для дачи

Что касается материала, то тут стоит ориентироваться на свои предпочтения. Металл крепче, долговечнее, не выцветает, но со временем ржавеет. Пластик не подвержен коррозии, но более хрупок и может выгореть под лучами солнца. Зато стоит он совсем недорого. Дерево же используется в том случае, если под умывальник нужна тумба. Сам бак из него делать не советуют.

На фото еще один вариант тумбы, при изготовлении которой использовались деревянные доски Наиболее удобными разновидностями умывальников для дачи являются переносные модели

На вопрос «Сделать или купить?» каждый тоже должен отвечать сам. Так, самый простой умывальник можно либо купить за небольшие деньги в магазине либо сделать из какой-нибудь тары за час. А вот сложные конструкции с тумбой проще купить. Хотя при желании и их можно делать самостоятельно. Ниже рассмотрим несколько вариантов создания простых умывальников для дачи.

Украшение дачного умывальника

Делаем умывальник из пластиковой бутылки

Шаг 1. Для начала стоит взять все то, что потребуется для создания такого простого варианта умывальника. Это большая пластиковая бутылка на 5 л, маркер, ножницы, клей, устойчивый к воздействию воды, пластилин, соединитель шлангов.

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления умывальника

Шаг 2. Далее нужно доработать соединитель шлангов. Его клапан требуется утяжелить. Для того чтобы это сделать, нужно взять маркер, разобрать его и оставить корпус маркера. Из соединителя меж тем нужно вынуть сам клапан и снять с него резинку-уплотнитель.

Разобранный маркер и клапан из соединителя

Шаг 3. Трубочку маркера нужно наполнить пластилином и хорошо его утрамбовать. Это нужно для того, чтобы сам клапан в будущем умывальнике хорошо перекрывал воду. Внутрь корпуса маркера нужно затем вставить сам клапан, приклеив его водостойким клеем.

Внутрь маркера вставляется клапан

Шаг 4. Далее нужно взять бутылку – будущую емкость для воды – и свинтить крышку. Соединитель потребуется встроить в крышку, вырезав в ней отверстие такого же диаметра, как и у резьбы соединителя. Резьбу нужно намазать герметиком или клеем и навинтить в крышку. Резьба должна быть внутри.

Резьба смазывается герметиком

Шаг 5. Гайку коннектора для шлангов требуется накрутить изнутри крышки и хорошо просушить клей. Далее можно вставить клапан в соединитель и установить уплотнитель из резины на место.

Теперь можно вставлять клапан

Шаг 6. В дне бутылки-емкости нужно прорезать отверстие для залива воды. Проще всего это место организовать так: взять пластиковую бутылку меньшего объема и отрезать у нее верхушку, которая станет выполнять функции воронки и крышки для умывальника.

Отрезается верхушка меньшей бутылки

Шаг 7. Этот умывальник крепился на дерево. Его можно примотать к опоре при помощи бечевки, которую можно зафиксировать скотчем на самом резервуаре. Также бутылку можно обмотать бечевкой и за нее подвесить умывальник на гвоздь на стене.

Бечевка фиксируется скотчем Еще бутылку можно обмотать бечевкой

Шаг 8. Крышку бутылки с клапаном нужно прикрутить к резервуару, закрепить последний на опоре, и умывальник готов к использованию.

Прикручивается крышка с клапаном

Умывальник из бутылки и шприца

Еще более простой вариант создания самодельного умывальника из обычной пластиковой бутылки.

Шаг 1. Первым делом нужно открутить крышку от бутылки и вырезать в ней отверстие такого диаметра, как и взятый шприц. Идеально подойдет шприц на 2,5 кубика.

В крышечке нужно вырезать отверстие для шприца

Шаг 2. Далее у шприца нужно отрезать носик, на который надевается иголка. Притом не только сам носик нужно удалить, но и всю верхнюю часть.

Носик шприца нужно отрезать

Шаг 3. Затем шприц нужно вставить в отверстие в пробке бутылки. Важно, чтобы шприц еле-еле входил в отверстие, в противном случае его придется подмазывать герметиком во избежание утечек воды.

Шприц вставлен в отверстие

Шаг 4. Пробку со шприцем можно навинтить назад на бутылку. Дно у емкости требуется обрезать для возможности наполнения ее водой.

Крышечка накручивается на бутылку

Шаг 5. Теперь умывальник можно установить и пользоваться им. Чтобы перекрыть воду, поршень шприца нужно вытянуть наружу.

Поршень шприца вытянут наружу А в таком положении поршня умывальником можно пользоваться

Внимание! Большие бутылки в данном случае использовать не рекомендуется. Иначе конструкция получится ненадежной. Объем 2-3 литра вполне достаточный.

Умывальник из канистры от масла

Еще один простой вариант умывальника, который смогут сделать автомобилисты, не выбросив канистру из-под масла и прикупив бутылку с водой с перекрывающейся пробкой-клапаном.

Шаг 1. Первым делом нужно взять металлическую канистру и хорошо промыть ее.

Канистру нужно тщательно промыть

Шаг 2. Также потребуется взять горлышко от пластиковой бутылки. Его нужно приложить к канистре в том месте, где будет организовываться выход воды, то есть кран, и обвести маркером.

Горлышко бутылки обводится маркером

Шаг 3. По получившемуся контуру нужно вырезать отверстие в бачке. Можно использовать дрель и, насверлив несколько дырок, выполнить таким образом вырезание.

Дрелью насверливаются отверстия Вырезается отверстие в канистре

Шаг 4. Острые края отверстия нужно отшлифовать напильником.

Шлифуются края отверстия

Шаг 5. При помощи холодной сварки нужно прикрепить пластиковое горлышко от бутылки, что использовалось ранее для нанесения разметки, к бачку, вставив его в отверстие.

Пластиковое горлышко от бутылки Горлышко вставляется в отверстие

Шаг 6. Теперь на горлышко нужно прикрутить крышку от бутылки, оснащенную клапаном – это и будет кран.

Будущий кран дачного умывальника

Шаг 7. Наполнив бак водой, умывальником можно пользоваться, открывая и закрывая воду при помощи клапана.

Делаем мозаичный столик для сада: подробный мастер-класс

Мы нашли и перевели на русский язык чудесный мастер-класс от Кейт Райли, который научит, как сделать этот великолепный мозаичный столик всего за один день! Даем слово автору и вдохновляемся великолепной DIY-идеей.

Стол из мозаики своими руками для дачи и сада

Итак, вы уже видели мозаичный столик, который я сделала на этой неделе для зоны отдыха своем саду. Это был как раз такой DIY-проект, когда я не смогла найти то, что искала, и поэтому решила сделать его сама, совместив со стратегией «разберусь по ходу дела». Я знала, какой длины, ширины и высоты столик мне нужен. И еще мне хотелось, чтобы он был уникальным и роскошным. Поэтому я просто придумала его и стала воплощать в жизнь то, что пришло в голову.

Я называю его «кофейным столиком», однако этот дизайн отлично подойдет и для скамейки. Вы можете сделать такое обрамление, какое вам больше нравится и лучше подойдет к вашему стилю, например, из плитки или обработанной древесины. Преимущество создания чего-то своими руками заключается в том, что вы получаете точные размеры, которые хотите, а также совершенно уникальную вещь.

Я сделала столик, покрасила его и задекорировала мозаикой всего за один день, начав с покупки пиломатериалов. Я использовала сосну и красное дерево лишь потому, что очень спешила: в магазине был огромный выбор, поэтому я просто схватила детали того размера, который мне подходил.

Деревянные части для стола размером 46 х 127 х 46 см:

  • две сосновые доски 19 х 127 см;
  • одна сосновая доска 7 х 127 см;
  • два бруска длиной 245 см и шириной 5 х 10 см, разрезанные на следующие детали: 2 элемента длиной 36 см для верхней опоры, 4 ножки длиной 33 см, 2 элемента длиной 38 см для нижней опоры.

Я использовала пилу, чтобы разрезать бруски, и шурупы для дерева, чтобы соединить доски между собой (см. фото).

После этого я занялась ножками. Мне хотелось, чтобы столик получился устойчивым, и я планировала сделать крестообразные ножки (буквой Х), как в этом мастер-классе, но в итоге остановилась на более простом дизайне «Римские цифры». Чтобы столик получился высотой 46 см, я вычла из этого значения высоту верхней и нижней опор и толщину столешницы, получив в итоге длину ножек 33 см, и прикрепила их к верхней части стола шурупами для дерева под углом 45°.

Вот так должна выглядеть деревянная основа стола/скамейки в собранном виде. Как видите, это очень простой дизайн: соединенные вместе доски образуют столешницу и опираются на две ножки с каждой стороны. Мы не поставили между ножками доску для стабилизации, потому что это относительно небольшое изделие крепкой конструкции. Но если вы делаете более длинное изделие, подумайте об установке такой доски для максимальной устойчивости.

Если вы хотите украсить вашу поделку мозаикой, выбирайте размер поверхности столика/скамейки таким образом, чтобы он идеально совпал с размером мозаики, тогда вам не придется разрезать ее плиткорезом. Я купила мозаику с сочетанием голубого и зеленого цвета по 9 $ за лист и рассчитывала размеры деревянных элементов, заранее зная длину и ширину секций мозаики, а также принимая во внимание, что я могу заполнить затиркой маленькие швы.

Я покрыла ножки грунтовкой, а затем покрасила их белой суперстойкой краской той же марки. Я пришла к идее декорировать поверхности мозаикой постепенно, благодаря нескольким удачно реализованным проектам, но основной принцип работы всегда следующий: сначала мозаику приклеивают на белый клей для камня и керамики, который шпателем наносят на декорируемую поверхность. Иногда я покупаю клей в больших упаковках (его нужно размешивать самостоятельно), но в этот раз для удобства я использовала уже готовую смесь.

Так как умение укладывать плитку – очень полезный жизненный навык, я привлекла к этому занятию свою ученицу.

Грубые торцы столешницы закрываем полосками мозаики — малярный скотч фиксирует их в нужном месте до высыхания. Совет: вместо длинных лент из 12 плиточек я разрезала мозаику на полоски по 4 элемента, чтобы они стали легче по весу и не съезжали вниз.

Когда клей высохнет, нанесите затирку специальным шпателем (для маленьких изделий я использую узкий шпатель). Удалите губкой излишек затирки и дайте ей высохнуть.

Мне очень нравится комбинация цвета и радужный блеск, которым это уникальное изделие украсило зону отдыха. Вот так идея «разберемся по ходу дела» превратилась в нарядный и яркий мозаичный столик в нашем саду!