Мастер-класс Имитация японской гравюры рисуем на ткани

Рисуем мандалу поэтапно

Всего шесть шагов и. ⠀

твоя мандала нарисована 🙂

Всё так просто и никакой воды, только это небольшое вступление

▪ ️ бумага любая, какая под рукой или какая удобнее;

▪ ️ простой карандаш;

▪ ️ линер или гелевая ручка.

1. Разметить лист, поделив на 4 части. Провести одну линию вертикально, другую горизонтально.

2. Определить середину. (там где линии пересекаются).

3. Взять циркуль, поставить на середину и начертить 6 кругов, начиная с маленького и немного увеличивая расстояние.

4. Первыми проведёнными перпендикулярными линиями, окружности поделились на четыре равные части. Теперь через центр проводим Х и делим их ещё.

Смотрим фото с цифрой 1, (цветок пока не трогаем) так должно получиться.

Рисую на черной ткани красками DECOLA | Как рисовать на ткани часть 2

Начинаем рисовать. На фото все поэтапно видно 🙂

Получится обязательно, иначе быть не может 🙂

Если нужен шаблон с готовой разметкой — напишите 🙂

Мастер-класс: рисуем пастелью цветущую вишню

Ну вот, наконец-то закончила обещанный мастер-класс, а так как сейчас самое приятное время года — время цветения, то и сюжет решила выбрать соответствующий — веточку цветущей вишни)) В процессе рисования буду использовать яркие и насыщенные цвета, ведь начало лета — время радости и ярких красок, так что грустить сейчас точно не время!

В этот раз мне хочется обратить Ваше внимание на то, что если в моих предыдущих МК я практически полностью закрашивала пастельную бумагу, то сегодня красивый насыщенно-оранжевый цвет бумаги будет нам только на руку, поэтому будем учиться играть тоном бумаги и оставлять незакрашенные участки или, по крайней мере, слегка закрашенные участки, где эта самая бумага будет просвечивать, создавая глубину и насыщенность цвета.

Все, что нам понадобится, — это стандартный набор художника-пастелиста. Перечислю еще раз все материалы и инструменты, которые должны быть в наличии:

1).Пастельная бумага, тонированная, цвет оранжевый, размер 30*40см.

В последнее время я использую тонированную бумагу Daler Rowney, бумага мне нравится тем, что у нее приятная поверхность, на которую прекрасно ложится пастель, бумага не скатывается в катышки, даже если сильно тереть и, что тоже немаловажно и очень приятно, имеет хороший спектр цветов, можно купить альбом с теплыми или холодными цветами.

Бумагу, которую я использовала для данного МК, я отметила красной стрелочкой)))

2).Мягкая пастель (не масляная!). Я использовала 2 вида пастели:

— мягкая подольская пастель, 60 цветов

-Пастель мягкая Faber Castel, 36 цветов

В идеале все выглядит вот так:

. а в реальности, по крайней мере моей суровой реальности, все выглядит не так уж красиво:

Рано или поздно, как бы я ни старалась, все мои наборы пастелей начинают выглядеть примерно одинаково, а именно так, как на фото)) Но мне удобно)) Некоторые советуют насыпать в емкость (коробочку) рис и хранить пастель внутри риса, тогда она остается чистой. Не пробовала, так как привычнее творческий беспорядок в коробочках с пастелью. Главное, все-таки периодически собирать пастель и ее кусочки в кучки по цвету) У меня много маленьких огрызочков, но я их не выкидываю, у меня безотходное производство и в ход идет все)))

3).Пастельные карандаши в наборе. Я использовала в основном Koh-i-noor, 24 цвета.

4).Скотч для крепления бумаги к мольберту.

5).Канцелярский нож для заточки карандашей или точилка для пастельных карандашей.

6).Фиксатив или лак для волос.

7).Ватные палочки и тонкая растирка.

Ну, вот и все. Кто читает мои МК давно, уже все прекрасно знают))

Рисовать сегодня будем вот эту красивую картинку , но не точь-в-точь, а со своими дополнениями и в своем видении)) Это цветущая вишня, хотя в том, что это вишня, я не уверена, так как садовод из меня никудышний. ) Но мне почему-то нравится думать, что это вишня)))

Как всегда, первый взгляд на картинку, что мы видим? Веточка с цветами на первом плане, значит весь задний план будет размыт, сделовательно, старательно растушеван. Кроме того, цветы и бутоны — это по сути шары, которые освещаются таким образом, что у них имеется теневая сторона, полутень, свет и блик, а также рефлексы, т.е. тени от близнаходящихся предметов — цветочков, бутонов и листочков. Да, и не забываем про падающие друг на друга тени от цветов.

Берем бумагу. Вот такая вот она красивая))

Набрасываем без вдавания в детали белым карандашом цветы, главным образом ориентируясь на самый большой цветок. Главное на этом этапе правильно расположить предметы и не вырисовывать все детали.

Потом можно дорисовать некоторые детали.

Ну все, «рисовальная» часть закончилась, начинается «раскрашивательная». Начнем с контрастных цветов и выделим черной пастелью самые темные места нашего рисунка, а это стебли и серединка у центрального цветка. Главным образом будем использовать подольскую пастель.

Серединку цветка сложно будет растушевать пальцем, все таки детали достаточно мелкие, поэтому прибегаем к помощи ватной палочки и растушевываем с ее помощью черный цвет.

Пока все эти действия как бы предварительные, мы вернемся еще не раз к серединке, так что особо не останавливаемся здесь и идем дальше.

Растушевываем нанесенную черную пастель в остальных частях рисунка.

Так как мы начали с контрастов, теперь выделим самые светлые участки рисунка белым цветом. На белом цвете хочу остановится отдельно. В некоторых наборах пастели белый цвет бывает совсем уж блеклый и невзрачный, он совсем не яркий и с его помощью сложно изображать свет. Такое иногда встречается в подольской пастели, так что обратите внимание, чтобы у вас в наличии имелся хороший, насыщенный, кроющий белый. Такой цвет есть в пастели Faber-Castell, или его можно купить поштучно в художественном магазине.

. и растушевываем белые пятна.

И вот теперь наконец мойжно уйти от черного и белого и начать добавлять цвет. Сначала займемся вплотную фоном, а потом прорисуем детали веточки. Фон — это пространство за веткой, это не пустота, это такие же цветочки, веточки и бутончики в большом количестве, только размытые, не имеющие четких границ, поэтому не ленитесь фон сделать как можно более пестрым, разносторонним и ярким, а для этого понадобится большое количество разных цветов. Чем больше тонов одного и того же цвета вы будете использовать, тем это лучше для конечного результата. Начнем с самых темных участков фона и закрасим их темно-синей, с оттенком морской волны, пастелью. Здесь, в процессе, уже можно добавлять другие тона этого же цвета.

Вносим новые тона — светло-зеленый и голубой (можете использовать не обязательно точь-в-точь такие же цвета, как у меня, смотрите, что имеется в ваших наборах пастелей).

Растушевываем все, что закрасили.

При этом, когда будете растушевывать, постарайтесь оставить просвечиваться несколько участков бумаги, она у нас красивая и ее жалко полностью прятать под пастель, тем более такой цвет будет очень уместен для весенне-летнего рисунка.

Просвечивающаяся бумага всегда смотрится выигрышно, особенно если незакрашенные участки вписываются в сюжет картины))

Продолжаем работать над фоном. Здесь как раз пригодится блеклый белый, так как самые светлые участки мы уже выделили ярким белым. Добавляем также синий. Синий цвет вообще очень хорошо выделяется на оранжевом фоне, поэтому смело его используем.

Растушевываем и поверх полученного фона вторым слоем наносим еще немного синего.

И сразу добавляем в те части, где на заднем плане листва, самы разные оттенки зеленого. Здесь можно к подольской пастели подключить и Faber-Castell, так как яркие и даже немного неестественные зеленые цвета нам очень пригодятся. Вобщем, проще так: берите все оттенки зеленого, которые найдете в обоих палитрах и наносите их на места с зеленью.

Снова принимаемся за фон. Если вы правильно расставили акценты на светлых и темных частях, дальше можно просто подключить фантазию и добавлять такие цвета и в таких пропорциях, в каких вам захочется. Я взяла сразу множество разных цветов — желтый и 4 оттенка розового от блекого сиреневатого до ярко-малинового — и «разбросала» их по картине.

Далее — растушевываеи и снова добавляем некоторые цвета в фон.

Итак, фон почти готов, теперь можно перебросить основное внимание на цветы. Сначала выделим самые светлые части цветков и бутонов — закрасим их белой пастелью.

Растушуем. Потом добавим в цветы розовый и желтый разных оттенков. А хоршо заточенными пастельными карандашами черного и ярко-малиновго цвета выделим некоторые темные и самые яркие части соответственно.

После растушевки вот что получается:

Салатовым, темно-зеленым и малиновым цветом закрываем участки на бутонах и частично — участок в центре цветка.

Растушевываем и добавляем еще немного ярко-малинового, светло-желтого, салатового и белого в наиболее яркие участки цветков-лепестков))) После того, как снова растушуем все закрашенные поверхности, вот что получаем.

А вот теперь будем прорабатывать более мелкие участки бутончиков, лепесточков и серединку цветка. Поэтому нам понадобятся пастельные карандаши. Лучше всего взять хотя бы три тона малинового, как показано на фото (но можно и больше!).

. и зеленые (и бирюзовые) оттенки, я вязла шесть, вот они.

. на закуску — красивый желтый цвет.

А теперь, как говорится, все тщательно перемешиваем. Главное обратить внимание на то, что нижние части бутонов, там, где сама чашечка, содержат в себе три основных цвета — черный (мы его уже нанесли), темно-зеленый и малиновый. Но чтобы бутон получился живописным, этих цветов маловато, поэтому добавляем туда понемножку практически все цвета, которые мы только что отобрали. Хорошо будут смотреться бирюзовые блики, чуть голубоватые, салатовые, розовые. не бойтесь переборщить с количеством цветов, главное сохранить их пропорции и не забывать, что черный, темно-зеленый и малиновый — это основные цвета чашечек бутонов, а соответственно ими должна быть покрыта бОльшая поверхность, иначе получится бессмысленная пестрота))) Кроме того, оранжевый цвет самой бумаги кое-где проглядыват через пастель и дает нам дополнительные тона)

То же самое касается и самих лепестков. Основные их цвета — белый, желтый и розовый (это не считая цвета самой бумаги), а вот дополнительно хорошо будут смотреться на них и зеленый, и бирюзовый, и малиновый и т.д.

Да, и еще насчет слоев пастели. Я всегда приветствую многослойность! Так что смело растушевывайте первый слой, наносите второй и снова растушевывайте и так далее в разумных пределах)) Многослойность делает работу более профессиональной, живописной и глубокой, а нам этого и надо))

. продолжаем прорабатывать бутоны в том же духе.

Разными тонами зеленого (а здесь я уже комбинировала пастель и пастельные карандаши) закрываем маленькие листики на бутонах, приэтом помним, что в более глубоких местах, там где листик прогибается, тона более темные, а ближе к краю они светлеют, поэтому здесь можно смело использовать весь спектр зеленых и желтых оттенков.

Вообще я всегда советую переклюсаться с одной части работы на другую, как бы периодически перепрыгивать с пятого на десятое))) Порисовали лепестки, переключились на бутоны, с них — на серединку цветка, с него на стебельки и ..снова на лепестки, бутоны и так далее.

Так что переключаемся на бутоны и растушевываем все, что еще не растушевано.

Теперь можно приступить к прорисовке черным пастельным карандашом центральной части полураскрытого бутона — тычинкам. Для передачи объема наряду с черным карандашом используем белый и желтый: белый — в самой освещенной части, желтый — в центральной и черный, соответственно, в затененной. Можно в качестве дополнения наставить внутри цветка черных точек, это придаст объема и реалистичности))

Эта часть цветка должна получится очень аккуратной, она будет приятгивать взгляд, поэтому здесь надо особенно постараться и во избежание слишком ярких, графичных, четких линий смягчаем их тонкой растушевкой.

Приступаем к серединке центрального, самого большого цветка. Так как смотрим мы на него сверху, то ножки тычинок мы не видим (ну если только парочку), а видим только их округлые верхушки, по форме представляющие собой шарики (прошу прощения за незнание точного научного названия каждой части цветка))). Условно разделим их на три части — бликующую, освещенную и теневую, и как и в предыдущем цветке закрасим их соответственно белым, желтым и черным пастельными карандашами и «запалируем» все тонкой растушевкой. Эта часть рисунка уж тем более будет притягивать взгляд, поэтому очень стараемся))

В серединку цветка можно наставить желтых и белых точек и слегка размазать их ватной палочкой, чтобы эти точки лучше вписались в общую картину и сильно не выделялись.

И вот-вото-вот, уже чуть-чуть-чуть осталось. Несколько финальных штрихов и все. Но их надо сделать обязательно. Берем белую пастель и еще раз проходимся по самым освещенным частям рисунка — а это прежде всего лепестки) Так сказать, «долепливаем» объем.

Потом снова растушевываем. Кстати некотоые слои пастели можно растушевывать не так уж тщательно и кое-где оставлять видимые штрихи. Этот прием сделает работу более живой и динамичной.

Я всегда советую как можно чаще отходить от работы на достаточно большое расстояние и оценивать ее издалека, так как гладя на картину на расстоянии можно увидеть ошибки, которые не видны вблизи) Так что отходим, смотрим, если нужно — правим то, что смотрится криво, косо, где не хватает цвета или где что-то не так. вобщем, у каждого будет что-то свое. )

Ну, вот и все. Ура. Картина закончена. Уф.

Фиксируем ее напоследок специальным составом (фиксативом) и можно вешать на стену, предварительно, естественно, оформив в багет!

Как всегда, выражаю искренюю благодарность всем, кто прочитал мой МК)))

И очень-очень-очень надеюсь, что он будет Вам полезен.

Всем желаю вдохновения и творческих успехов.

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Японский экран: роспись по ткани

1.Подрамник для художественных работ на холсте — 1,2 м х 0,6 м
2.Рамка деревянная любого размера (для черновика)
3.Мебельный «пистолет» или кнопки
4.Ткань белая (натуральный/ искусственный шелк или любая похожая ткань) — 1,4 пог.м
5.Булавки для крепления рисунка
6.Акварельный грунт (можно заменить крепким соляным раствором)
7.Краски акриловые для ткани:
a.Жидкие для батика, «Гамма», все основные цвета: желтый, красный, зеленый, синий, коричневый, фиолетовый
b.Для росписи шелковых и х/б тканей «Decola», набор 12 цветов
8.Резервирующий состав для батика «Гамма», бесцветный
9.Карандаш простой (мягкость 6В)
10.Кисти:
a.Флейц № 40-50 синтетика (для фона)
b.Плоские кисти (колонок, ушной волос) №№ 0, 1, 2, 3, 12, 16
11.Банка для воды
12.Белая керамическая тарелка
13.Белая хлопковая тряпочка
14.Планки темного дерева простой прямоугольной формы (ширина около 3 см) — 4 пог. м.
15. Цветной эскиз (для этого экрана эскизом послужила фотография гравюры Utagawa Toyoharu, 18 в.

16. Контурный эскиз в натуральную величину.

Этапы работы:

Подготовительный этап

1.Отрезать от основного полотна ткани кусок 1,4 м х 0,75 м. Оба полотна материи, получившихся в результате разрезания, хорошо выстирать и немножко подсушить (оставшийся отрез пригодится для «черновика»).

2.Основное и еще влажное полотно натянуть на подрамник с помощью мебельного пистолета или кнопок. По тому же принципу сделать черновой экран на маленькой рамке.

Чтобы правильно натянуть ткань, в первую очередь нужно последовательно закрепить противоположные углы. Закреплять ткань по боковым поверхностям подрамника следует с центров парно противоположных сторон, далее – в шахматном порядке. Если во время натягивания ткань высыхает, равномерно смочите ее из пульверизатора для обрызгивания цветов.

3.К изнаночной стороне натянутой ткани аккуратно прикрепите булавками контурный рисунок, выполненный в натуральную величину, и обведите его карандашом «на просвет», поставив подрамник на подоконник. Линии старайтесь проводить очень тонкие и едва заметные.

4.После того, как контур нанесен на ткань, можно приступать к ее грунтовке (кисть Флейц № 40 или 50). Грунтовка нужна для того, чтобы краски не растекались бесконтрольно по ткани. Для грунтовки можно использовать как готовый акварельный грунт, так и соляной раствор (2 стол. ложки на 0, 5 литра воды). Смачивать поверхность нужно полностью, иначе при высыхании могут остаться разводы. Дать грунтовке полностью просохнуть.

Основной этап

5.Первая задача на данном этапе – нанесение контуров, которые нужно выполнить резервирующим составом, препятствующим перетеканию краски за пределы обозначенного контура.

Нанесение контуров возможно двумя вариантами.
1 вариант: контуры наносятся непосредственно резервирующим составом (обычно черным). Минус этого варианта заключается в том, что контур получается довольно светлым, да и палитра цветов резервирующих составов довольно бедна.
2 вариант: контуры наносятся густой краской нужного цвета, а после ее высыхания сверху покрываются бесцветным резервирующим составом. Этот вариант немного более трудоемкий, зато и результат получается интереснее и богаче по цвету.

В данном панно мы пользовались 2-м вариантом, поэтому контуры имеют разные цвета и оттенки – от золотисто-коричневых – до серебристо-голубых.

Толщину контура можно и даже нужно варьировать (кисти №№ 1-3), — это характерно для японской живописи и оживляет рисунок. Самый толстый контур можно использовать для основных границ, более тонкие – для внутренних. Резервирующий состав наносите кистью № 0.

Важно!Качество нанесения резервирующего состава имеет огромное значение, поэтому очень важно убедиться, что нигде не осталось непокрытого резервом участка контура (это можно легко проверить, просмотрев контуры «на просвет», пока резерв до конца не высох).

Имитация кружевной вышивки на рубашке �� Рисуем контуром по ткани

Шары кимекоми, мастер-класс

Шары кимекоми делаются достаточно просто и уже завоевали популярность у многих рукодельников.

Кимекоми — kimekomi — техника создания игрушек, которая пришла к нам из Японии. Её название состоит из двух слов: kime — деревянная грань, komi — заправлять.

В стране восходящего солнца в этой технике изготавливают потрясающие интерьерные игрушки и картины, не только шары. Сама техника появилась в 18-м веке. Пенопласта тогда не было, поэтому в качестве основы брали деревянные заготовки. Прорези в них было делать гораздо сложнее!

Суть техники кимекоми — декорирование деревянной (или пенопластовой, как в нашем случае) основы с помощью ткани, края которой заправляются в прорези на поверхности изделия. В Японии в этой технике создаются очень красивые интерьерные куклы, которые являются предметами коллекционирования.

Этот мастер-класс по изготовлению шариков-кимекоми предоставила для размещения Татьяна Lando . В нем она показывает, как можно декорировать пенопластовые шары в этой технике и сделать красивые и уникальные игрушки для вашей новогодней ёлки.

Для работы вам потребуются:

  • Пенопластовые шары различных диаметров – это основы нашей новогодней игрушки.
  • Острый макетный нож (нож — скальпель для рукоделия) – им мы будем делать прорези в шарике. Нож-скальпель для рукоделия обычно устроен по принципу цангового карандаша. Ручка сделана из металла, а лезвие формой, как у скальпеля и надёжно зажимается специальным устройством (винтовым креплением). Такой нож острее простого макетного и работать им удобнее. Ножом-скальпелем можно резать прочные, твёрдые материалы или же выполнять очень тонкие работы (вырезать узоры по бумаге). Нож-скальпель, как правило, дороже макетного, но служит дольше за счёт прочности корпуса и качества лезвия, которое можно заменить (обычно в комплекте идет несколько лезвий).
  • Бумага – из нее делаем лекала (выкройки) деталей, а потом переносим их на ткань. При построении выкройки обязательно учтите «припуск на шов», минимум полсантиметра. Именно эти полсантиметра и будут заправляться в прорези.
  • Понравившаяся ткань, которая составит нужный рисунок. Ткань не должна быть толстой, иначе ее будет сложно вставлять в прорези и желательно не сыпучая. Если край сыплется, то его лучше обработать зажигалкой.
  • Декоративная тесьма или шнур для отделки.
  • Гибкая лента-сантиметр – нужна для того, чтобы разметить наш шарик, а «детальки» получились ровные и одинаковые.
  • Линейка или лекало.
  • Шариковая ручка или карандаш. Мне, например, удобнее работать ручкой для разметки шарика под чистовую, ручка оставляет меньше продавленных следов. Если работаете карандашом, то он должен быть очень мягким, чтобы не продавливать основу, иначе при ошибке останутся ненужные линии. Минус ручки – неверно нанесенную линию не стереть.

ВАЖНО: чем плотнее, мельче и крепче на ощупь гранулы пенопласта, из которых «слеплен» елочный шар – тем легче будет с ним работать, пенопласт будет меньше рваться и лучше резаться. Плотность лучше проверить сразу в магазине, перед тем, как купить шар-основу. Если пенопласт будет рыхлым и мягким – от покупки лучше отказаться, как бы вам ни хотелось скорее начать работу. Итак, шарик выбран, материалы для работы приготовлены.

Начало работы. Нам нужно нанести на выбранный шар рисунок. Для этого используйте линейку, лекало или же гибкий сантиметр. На каждом шаре есть насечки, показывающие середину и верх/низ. Используйте их и рисунок получится ровным и симметричным (если это нужно).

Сердце на толстовке к 14 февраля, имитация вышивки гладью. Объёмная роспись ткани с помощью контуров

Нанеся разметку, убедитесь, что это то, что нужно и только потом беритесь за макетный нож. теперь наша задача аккуратно по линиям нанести разрезы. Даже если вы выбрали нож-скальпель с тонким и очень острым лезвием, прорезать пенопласт стоит медленно и осторожно, чтобы не выдернуть крупинки и не испортить линию. Пройдитесь по линии два-три раза, чтобы слегка замять пенопласт.

Сделав разрезы по рисунку, начинаем заправлять ткань, выбранную для данной детали, в эти прорези. Удобно это делать тем же макетником, только не острой стороной лезвия, а другой, не заточенной. Обычно, ткань, если она не слишком толстая, без труда вставляется. Заправлять нужно равномерно со всех сторон, чтобы ткань плотно обтянула пенопластовую основу.

Для того, чтобы не перепутать рисунок, я размечаю шарик какими-то символами (крестики/нолики/плюсики/палочки и т.п.) чтобы точно знать, на какое место какого цвета лоскуток поместить. Иначе можно запутаться в деталях и разместить лоскуток не на своем месте, нарушив рисунок.

А вытаскивая неверно заправленный лоскуток, можно повредить основу и испортить тканевую деталь. Когда на шаре размещены все детали одного цвета, например, можно начинать вставлять точно так же другие, следую разметке.

Когда все детали размещены на своих местах, приступаем к украшению нашего шарика. В данном случае использована металлизированная золотистая тесьма. Вставляем ее так же аккуратно и осторожно, чтобы не повредить ножом, в прорези, составляющие рисунок. Старайтесь прокладывать рисунок тесьмой так, чтобы у вас было как можно меньше кусочков, чтобы не приходилось резать тесьму. Но если все-таки так случилось, не забудьте закрепить края разреза, чтобы тесьма не осыпалась и спрятать в прорезь такой хвостик.

Заканчивая работу над шариком, нам осталось только вдеть нить или тесемку, на которой шарик будет висеть. Для этого можно отмерить нужный размер тесьмы (с учетом высоты шара и длины, на которой он будет висеть) и завязать кончики узелком.

Протащив через шар обычный вязальный крючок, зацепить ленточку за верх и втянуть ее в шарик. Только не усердствуйте, иначе ее можно протащить насквозь, тем самым сделав канал в шаре слишком большим или вообще повредить его. Закрыть низ шарика можно, например, мебельной кнопкой, посадив ее на клей.

Украсить пенопластовые шары можно не только тканью и тесьмой, но и лентами, бисером, пайетками и всем, на что у вас хватит фантазии!

Японский фонарик своими руками (миниатюра). Мастер-класс.

Японский фонарик в миниатюре будет прекрасным дополнением для постановки с куклой в национальном японском костюме — кимоно.

В этом небольшом мастер-классе я расскажу, как можно сделать своими руками оригинальный квадратный японский фонарик из бумаги. Такие фонарики часто используются для украшения в доме или на улице. Для изготовления японского фонарика лучше подобрать светлую бумагу с контрастным узором, так он будет смотреться более выигрышно в полумраке. Если вы собираетесь использовать фонарик на улице — лучше взять промасленную бумагу, которая не пострадает от влаги и может быть довольно просто очищена от случайных загрязнений. Я буду обтягивать свой фонарик японской бумагой washi-paper для оригами, поэтому использовать его буду в основном в помещении. Так же для уличного варианта японского фонарика можно использовать ткань.

Для изготовления японского фонарика я использовала:

Не обязательно полностью дублировать мой набор материалов и инструментов. Клей можно взять любой, главное, чтобы он хорошо клеил дерево. Бумагу так же можно заменить любым аналогом. Она должна быть не слишком плотная и хорошо пропускала свет. Можно вместо бумаги взять тонкую ткань. Отлично подойдет калька с нанесенным контрастным рисунком. Очень выигрышно будут смотреться черные узоры тушью на белой или желтоватой кальке. Например, для создания этих фонариков я использовала светло-желтую бумагу washi с распечатанными на ней иероглифами и хризантемами.

Итак, приступим к работе. Давайте сделаем японский фонарик своими руками. 🙂

Тонкие березовые шпажки по своей фактуре и толщине идеально подошли для моей задумки. Я собиралась сделать маленький квадратный японский фонарик со стороной примерно 6см. Эти шампуры гладкие, прочные, и хорошо режутся прочным ножом, не расщепляясь и не ломаясь. Если нужен фонарик меньшего размера — можно взять зубочистки. Если нужен фонарик побольше — можно взять продающиеся в супермаркетах наборы восточных палочек для еды. Тут главное — чтобы палочки были одинаковой толщины. Как вариант — можно скрутить палочки из плотной бумаги и как следует их проклеить. Так же сейчас в магазинах продаются бамбуковые шпажки для шашлычков. Если вы найдете идеально ровные палочки — можно их так же использовать. Но их надо резать на части очень аккуратно, так как бамбук гораздо легче чем обычное дерево расщепляется по линии среза.

В центр своего японского фонарика я собираюсь поместить маленький светодиодный фонарик. Основание у этого светодиодного фонаря составляет примерно 4,7см, поэтому палочки для каркаса я резала длиной 5,2-5,5см.

Палочки я отрезала ножом. Резать ножницами категорически не советую, так как тогда края получатся слегка расщепленные и будут смотреться неаккуратно.

Даже при использовании ножа срезы получаются не очень ровные. Я их дополнительно зачистила мелкой наждачной бумагой. Всего для японского фонарика необходимо 8 палочек в основание, 4 — для боковых граней, и 4 — на верхнюю часть каркаса. Итого — 16 палочек. Палочки для основания и для верхней части должны быть одинаковыми, палочки для боковых граней можно делать короче или длиннее. Все зависит от того, какой формы фонарик вам нужен, квадратный или прямоугольный.

Когда палочки готовы, начинаем работать круглым надфилем и клеем Момент-Кристалл. Супер-момент, к сожалению, дерево с деревом не склеивает. А вот момент-кристалл с этой задачей вполне справляется.

Зачем нам надфиль? Очень просто. Надфилем пропиливаем выемки в палочках в местах скрепления. В ложбинку удобнее ложатся палочки «второго этажа», их так проще зафиксировать и скрепить клеем, и они не будут «скатываться». Наверняка вы видели, как укладываются бревна при построении избы-сруба. Тут я использую тот же прием. Края палочек дополнительно шлифую надфилем и наждачкой, чтобы они были ровными и аккуратными.

Деревянные палочки не обязательно оставлять в первоначальном виде. Их можно покрасить, и тогда фонарик будет смотреться более ярким и праздничным. Можно использовать морилку и шеллак (лак для дерева), можно использовать краски. Морилку нужно использовать ДО склеивания деталей, так как клей будет препятствовать ровному прокрашиванию дерева морилкой. При использовании красок следует учитывать то, что клей момент-кристалл вступает в реакцию с красками на акриловой основе и на нитро-основе. То есть, красить лучше после того, как вы склеили каркас фонарика. Использовать лаки так же нужно уже ПОСЛЕ склеивания деревянных деталей.

Сначала закрепляем четыре палочки первого «этажа» основания нашего японского фонарика.

Когда они подсохнут — добавляем в центр еще две палочки. Это будет «подставка» для нашего светодиодного фонарика.

Торопиться не надо. Надо давать как следует просохнуть каждому месту скрепления. Когда «первый этаж» закрепился- пропиливаем направляющие для «второго этажа» основания и укладываем в ложбинки палочки, фиксируя их клеем.

Когда основание готово, приклеиваем палочки-грани. Из-за круглой формы поверхность касания с основанием очень мала, приклеить «намертво» скорее всего не получится.

Поэтому я решила укрепить конструкцию. Для этого я взяла прочные лавсановые нитки и клей Супер-момент. Он намертво приклеивает нитку к дереву. Для своего мастер-класса по изготовлению японского фонарика я взяла черные нитки, их лучше видно на фото. Какой цвет ниток выбирать вам — надо решать исходя из цвета бумаги и стилистики самого фонарика. Возможно, подойдет контрастный темно-красный или коричневый. А может быть лучше сделать обвязку светлыми нитками.

Закрепляю конец нити клеем на палочке-грани и начинаю обматывать «восьмеркой», периодически добавляя капельку клея. Это помогает выровнять грани, укрепить их.

Теперь конструкция нашего будущего японского фонарика стала ровной и прочной.

Делаем квадрат для верхней части фонарика. Ждем, пока клей получше «схватится».

Закрепляем верхний квадрат, для более прочной сцепки с гранями опять обматываем лавсановой нитью и проклеиваем. Получается довольно прочная конструкция.

Фокус с лавсановой нитью нужен исключительно для того, чтобы всю конструкцию нашего японского фонарика не перекашивало. Если вам удастся приклеить грани к основанию прочно, то использовать нить нет необходимости. Если вы вместо дерева используете палочки из крученой бумаги то так же можно обойтись без дополнительного укрепления нитью и клеем.

Теперь пришло время обтянуть наш фонарик бумагой. Можно взять просто узорную бумагу и вырезать подходящее по размерам полотно, а можно на предварительно отобранной однотонной бумаге распечатать красивые и лаконичные рисунки с японских или китайских гравюр с иероглифами.

К одной из боковых граней фонарика приклеиваю на супер-момент бумажную полоску. Бумагу оборачиваю вокруг всего фонарика, фиксируя ее на гранях супер-моментом.

Получился вот такой японский фонарик в миниатюре.

Его можно декорировать по своему усмотрению. Я добавила кисточки из шелковых ниток с бусинами на углах. Можно использовать ленточки или фигурные узлы-мидзухики. Что подскажет фантазия. Внутрь помещаю светодиодный фонарик-подсветку. Если фонарик слишком яркий, сам светодиод можно обмотать кусочком ткани, чтобы свет от него был мягче.

Вот такой получился японский фонарик в миниатюре. И в темноте светит, как и положено настоящему фонарю.