Мастер-класс Изготавливаем фито-панно «Домик»

Изготавливаем фито-панно «Домик»

Давным-давно в архиве сложены фотографии, а мастер-класс никак не отваживалась опубликовать. А тут тематическая неделя «Флора и хендмейд», собралась может поздно, ну да ладно. 🙂

Время указано примерно, и это время активной работы без просушки-укоренения.

Сначала была техническая часть — ею у нас занимается супруг Александр.

1. Берем лист фанеры и размечаем линии нашего домика, размеры у каждого могут быть разными. У нас был по высоте 40 см, в самом высоком месте. Нижняя прямоугольная часть 30х23 см.

2. Берем лобзик, у нас электрический, но вполне можно и обычным, и вырезаем основу. Получается такой детский домик.

3. Измеряем стороны и нарезаем планки-бортики. Высота бортиков — 4.5 см.

То есть нужно сделать:

— планка нижняя 30х4.5 см — 1 шт.;

— планка для боковин 23х4.5 см — 2 шт.;

— планка для скатов крыши 28х4.5см — 2 шт.;

— планка-перекладина (между крышей и прямоугольным основанием) 40х4.5 см.

Внутренние планки для поддержки грунта: 20х3 см — 2 шт.

4. У бортиков выбираем паз фрезером. Приклеиваем планки к основе на клей столярный ПВА.

Паз можно и не выбирать, просто так легче собирать конструкцию.

5. Стягиваем струбцинами, оставляем высыхать на несколько часов.

6. Для надежности бортики домика закрепляем шурупами. Шуруповертом, конечно, быстрее, но можно и простой отверткой.

Получилась такая конструкция.

Планки в центре конструкции предусмотрены, чтобы грунт не смещался, когда панно будет висеть вертикально.

7. Дрелью просверливаем дренажные отверстия.

8. Обрабатываем антисептической пропиткой для дерева, полностью со всех сторон. Просто промазываем кисточкой и оставляем сохнуть в соответствии с инструкцией — в нашем случае это была неделя.

9.Затем снаружи обрабатываем защитно-декоративной пропиткой, их в любом хозяйственном магазине великое множество. Пропитки эти с достаточно сильным запахом, так что этот этап лучше делать на улице или в проветриваемом помещении. И кисти после них отмываются уайт-спиритом, бензином, лучше вообще взять кисть, которую не жалко выбросить после работы.

10. Для того, чтобы растения не вываливались создаем армирование из оцинкованной сетки.

Кусачками отрезаем куски сетки, учитываем, что 3 см нужно подогнуть, чтобы образовались ножки-опоры, на фотографии ниже видно хорошо.

Сетка должна быть утоплена в деревянной конструкции. Чтобы после посадки растений ее не было видно — это техническая часть сооружения. 🙂

11. Сетку закрепляем гвоздями, которые изгибаем наподобие крючка. То есть гвоздь вбили, а потом загнули плоскогубцами, закрепляя сетку.

12. С обратной стороны крепится подвес, нам нравится использовать цепь — продаются в строительных магазинах на метраж. Фотографии панно с обратной стороны нет. Но есть фото часов с подвесом сделанным таким образом. Цепь прикручена двумя шурупами с шайбами.

Ну, вот техническая работа мужа окончена, и заготовка панно переходит в мои руки.

Дальше моя практическая часть.

13. Насыпаем керамзитовый дренаж, этот крупноват, но другого под рукой не оказалось.

14. Берем растения. Этот домик мне захотелось сделать с комнатными суккулентами. У меня нашлись хавортии, эхеверии, красуллы, очиток. Разбираем их на отросточки и кусочки, оставляем подсушить срезы хотя бы на день.

15. Запасаемся проволочными шпильками, грунтом для суккулентов, хорошим настроением, терпение тоже пригодится. 🙂

Шпильки я делаю из флористической зеленой проволоки — сечение 1.2 мм, режется кусачками, хорошо гнется и растения удерживает хорошо. Нарезаем проволоку кусками длиной около 4-5 см и загибаем в виде шпильки. У меня ушло около 25 штук.

На фотографии ниже видно, что листики суккулентов дают корешки и потом превращаются в полноценные растения. Их тоже можно использовать в композиции.

16. Мне удобнее работу начинать снизу. Насыпаем немного грунта, сажаем растение. Утрамбовываем грунт вокруг растения, можно пальцами (я была в перчатках, мне удобно), чувствую грунт и растения; можно толстой палочкой, карандашом.

17. Пришпиливаем веточки, корешки, розетки растений проволокой, то есть дополнительно закрепляем.

18. Сверху я засыпала мелкими камешками, можно использовать мраморную крошку, ракушки, чтобы заполнить пустое пространство. Сразу после посадки не поливаем, я обычно поливаю на 3 день после посадки. Потому, что обязательное условие при посадке суккулентов — подсушенные срезы, иначе растения могут загнить.

19. Первые 2-3 недели укореняем в горизонтальном положении. Потом можно поднять вертикально.

В дальнейшем полив осуществляется так: панно опускается в горизонтальное положение, важно дать воде после полива стечь, а потом вернуть панно на место. Полив проводится 1-2 раза в месяц, в зависимости от температуры и сухости воздуха.

В идеале, конечно, для полного укоренения нужно несколько месяцев. На фотографии ниже этот же «домик» через 4 месяца.

Таким же образом поступаем и в случае панно для сада. Только, естественно, берем садовые суккуленты (молодило кровельное, очитки).

На фотографиях ниже столешница декоративная.

Спасибо всем за внимание 🙂 Надеемся, что информация будет кому-то полезна 🙂

Реставрация старинного комода

Здравствуйте!! В этом МК я хочу Вам показать как старой и утратившей свою привлекательность, но очень красивой мебели дать вторую жизнь.

До реставрации комод был покрашен несколькими слоями красок, верхняя крышка вся в глубоких царапинах и повреждениях:

Сколы, отслоения краски, изношенность деталей и ветхость

Вот так выглядели ящики после снятия декоративных накладок

Использовать этот комод по прямому назначению, конечно же не возможно, да и интерьер он вряд ли украсит, если только музейный:((

Итак первый этап- Снятие старых покрытий. У нас это и краски и лаки.

В условиях производственного цеха или свежего воздуха:)) мы можем сначала попробавать ацетон. Для этого берем деталь наносим кисточкой ацетон (практически наливаем)

. С ацетоном работаем в перчатках и респираторе.

как видно на фотке ацетон практически сразу в некоторых местах разъедает слои до дерева, но не везде..И что бы процесс снятия краски не был слишком долгим и нудным, мы закрываем пленкой нашу поверхность, закупоривая тем самым ацетон и прижимаем пленку к поверхности. У меня в качестве пленки черный мешок. Очень удобно использовать тонкую пленку, она лучше прилипает и закрывает доступ воздуха.

Оставляем примерно на 5 минут и снимаем пленку.

Все слои лаков и краски поднялись и отошли от дерева, теперь их будет очень легко удалить даже из труднодоступных профилей.

Сначала основную массу старой краски снимаем шпателем:

А оставшееся легко досмываем ацетоном кисточкой

Особенно внимание уделяем чистке углубленных углов

И так очищаем от старой краски весь комод.

Вот такой он у нас получается после снятия старого покрытия

Для достижения такого результата при имитировании старины приходится потратить много времени, а здесь все натуральное, наноси воск и все готово. ))) Но пожелания заказчика были другими, поэтому продолжаем работу:)

Второй этап — подготовка под окрашивание

Сначала необходимо отшкурить весь комод. Шкурение даст нам результаты:

1. Удаляем остатки старого покрытия

2. Избавляемся от пленки смывок и впитавшегося в верхние слои старого покрытия

3 Выравниваем поверхность от мелких повреждений

4. Выводим плоскость

Особое внимание уделяем вышкуриванию труднодоступных углублений, профилей, углов.

В тех местах куда невозможно пробраться машинкой вышкуриваем вручную

Вышкуриванием и шлифованием мы смогли избавиться только от мелких повереждений, все крупные и глубокие дефекты необходимо зашпатлевать. Для этого я использую шпатлевку по дереву на водной основе. Важно шпатлевку подбирать не по названию древесины, а по цвету. В данном случае сосна со временем приобрела серый оттенок, поэтому шпатлевку я взял цвет «Дуб»

После полного высыхания шпатлевки, снова беремся за шкурку. Вышкуриваем очень тщательно, шпатлевка должна остаться только в местах повреждений, и ни в коем случае ее не должно остаться в структуре дерева. Если она там останется, то при тонировании морилкой, образуется другое по цвету пятно, замаскировать которое будет невозможно.

Вот такой светлый стал комод после подготовки:

Последний этап перед покраской это столярно реставрационные работы. Нам необходимо подправить и укрепить каркас комода, заменить полозья, заменить донышки в ящиках

И отреставрировать сильно поеденые жучком ножки. Конечно же полностью убирать всю красоту работы жуков древоточцев это преступление, поэтому уберем только трухлявые низы ножек, а там где дерево еще достаточно крепкое дополнительно укрепим его брусками из сосны.

Теперь наш комод готов к покраске.

Третий этап — малярно-отделочные работы.

В производственных условиях этапы работы:

1. Морение, тонирование

2. Грунтование прозрачным грунтом

3. Шлифовка для снятия поднятого ворса массива

4. Грунтование прозрачным грунтом

5. Шлифовка для выведения идеальной поверхности

6. Финишное покрытие матовым лаком

При самостоятельной реставрации, т.е. не в производственных условиях этапы работы будут такими:

1. Морение, тонирование можно выполнить кистью, или врастирку тряпкой.

2. Три слоя лака кистью

3. Шкурение для снятия поднявшегося ворса

4. Несколько слоев лака с междуслойными шлифовками, для выравнивания поверхности и адгезии между слоями.

Ну и вот наш комод готов!!

Мастер-класс: Изготавливаем фито-панно «Домик»

Мох стабилизированный
Расход: 3,5-5,5 кг/кв.м.

Пушистый, объемный и фактурный. Самое популярное стабилизированное покрытие, так как в своей палитре имеет разнообразное количество оттенков, которые можно сочетать между собой.

Мох стабилизированный.
Расход: 3,5-4 кг/кв.м.

Мох стабилизированный «Кочки» – удивительный материал для декорирования и создания объёмно-пространственных композиций. Применяется как самостоятельное решение или в качестве дополнительного акцентного материала при создании комбинированного изделия.

Мох стабилизированный.
Расход: 2,5-3,5 кг/кв.м.

Мох стабилизированный «Пласты» широко применяется в эко-дизайне, в изготовление логотипов, букв, надписей на стене, геометрических фигур, декорирования потолков и стен, как фоновый мох.

Мох стабилизированный
Расход: 3,5-5,5 кг/кв.м.

Пушистый, объемный и фактурный. Самое популярное стабилизированное покрытие, так как в своей палитре имеет разнообразное количество оттенков, которые можно сочетать между собой.

Мох стабилизированный.
Расход: 3,5-4 кг/кв.м.

Мох стабилизированный «Кочки» – удивительный материал для декорирования и создания объёмно-пространственных композиций. Применяется как самостоятельное решение или в качестве дополнительного акцентного материала при создании комбинированного изделия.

Мох стабилизированный.
Расход: 2,5-3,5 кг/кв.м.

Мох стабилизированный «Пласты» широко применяется в эко-дизайне, в изготовление логотипов, букв, надписей на стене, геометрических фигур, декорирования потолков и стен, как фоновый мох.

Готовое решение. Панель из стабилизированного мха Ягель, размером 500*500*55 мм, позволит Вам собрать зеленую стену нужного Вам размера самостоятельно, на любой вертикальной поверхности «стык-в-стык».
Такое фито-покрытие не полива, ухода, освещения, оно натурально и долговечно.

Наполнить природой Ваш интерьер
поможет панно из стабилизированного мха

Знакомое многим озеленение живыми горшечными растениями — это очень хлопотное и затратное дело. В помещении необходимо поддерживать определенный микроклимат.

Живые растения требуют пристального внимания и регулярного ухода: плановое техническое обслуживание автоматического полива растений, настройка ирригационной системы, обрезка, удаление пожелтевших и сухих листьев, а при необходимости замена растений, полировка листьев, чистка дренажного поддона, разработка схем защиты растений, подбор минеральных подкормок и последующее их внедрение и т.п.

Озеленение стабилизированным мхом — это находка для человека любящего природу, но живущего в ритме большого города. Платите один раз и получаете восхитительный результат надолго.

Изготавливаем фито-панно «Домик»

Давным-давно в архиве сложены фотографии, а мастер-класс никак не отваживалась опубликовать. А тут тематическая неделя «Флора и хендмейд», собралась может поздно, ну да ладно. 🙂

Время указано примерно, и это время активной работы без просушки-укоренения.

Сначала была техническая часть — ею у нас занимается супруг Александр.

1. Берем лист фанеры и размечаем линии нашего домика, размеры у каждого могут быть разными. У нас был по высоте 40 см, в самом высоком месте. Нижняя прямоугольная часть 30х23 см.

2. Берем лобзик, у нас электрический, но вполне можно и обычным, и вырезаем основу. Получается такой детский домик.

3. Измеряем стороны и нарезаем планки-бортики. Высота бортиков — 4.5 см.

То есть нужно сделать:

— планка нижняя 30х4.5 см — 1 шт.;

— планка для боковин 23х4.5 см — 2 шт.;

— планка для скатов крыши 28х4.5см — 2 шт.;

— планка-перекладина (между крышей и прямоугольным основанием) 40х4.5 см.

Внутренние планки для поддержки грунта: 20х3 см — 2 шт.

4. У бортиков выбираем паз фрезером. Приклеиваем планки к основе на клей столярный ПВА.

Паз можно и не выбирать, просто так легче собирать конструкцию.

5. Стягиваем струбцинами, оставляем высыхать на несколько часов.

6. Для надежности бортики домика закрепляем шурупами. Шуруповертом, конечно, быстрее, но можно и простой отверткой.

Получилась такая конструкция.

Планки в центре конструкции предусмотрены, чтобы грунт не смещался, когда панно будет висеть вертикально.

7. Дрелью просверливаем дренажные отверстия.

8. Обрабатываем антисептической пропиткой для дерева, полностью со всех сторон. Просто промазываем кисточкой и оставляем сохнуть в соответствии с инструкцией — в нашем случае это была неделя.

9.Затем снаружи обрабатываем защитно-декоративной пропиткой, их в любом хозяйственном магазине великое множество. Пропитки эти с достаточно сильным запахом, так что этот этап лучше делать на улице или в проветриваемом помещении. И кисти после них отмываются уайт-спиритом, бензином, лучше вообще взять кисть, которую не жалко выбросить после работы.

10. Для того, чтобы растения не вываливались создаем армирование из оцинкованной сетки.

Кусачками отрезаем куски сетки, учитываем, что 3 см нужно подогнуть, чтобы образовались ножки-опоры, на фотографии ниже видно хорошо.

Сетка должна быть утоплена в деревянной конструкции. Чтобы после посадки растений ее не было видно — это техническая часть сооружения. 🙂

11. Сетку закрепляем гвоздями, которые изгибаем наподобие крючка. То есть гвоздь вбили, а потом загнули плоскогубцами, закрепляя сетку.

12. С обратной стороны крепится подвес, нам нравится использовать цепь — продаются в строительных магазинах на метраж. Фотографии панно с обратной стороны нет. Но есть фото часов с подвесом сделанным таким образом. Цепь прикручена двумя шурупами с шайбами.

Ну, вот техническая работа мужа окончена, и заготовка панно переходит в мои руки.

Дальше моя практическая часть.

13. Насыпаем керамзитовый дренаж, этот крупноват, но другого под рукой не оказалось.

14. Берем растения. Этот домик мне захотелось сделать с комнатными суккулентами. У меня нашлись хавортии, эхеверии, красуллы, очиток. Разбираем их на отросточки и кусочки, оставляем подсушить срезы хотя бы на день.

15. Запасаемся проволочными шпильками, грунтом для суккулентов, хорошим настроением, терпение тоже пригодится. 🙂

Шпильки я делаю из флористической зеленой проволоки — сечение 1.2 мм, режется кусачками, хорошо гнется и растения удерживает хорошо. Нарезаем проволоку кусками длиной около 4-5 см и загибаем в виде шпильки. У меня ушло около 25 штук.

На фотографии ниже видно, что листики суккулентов дают корешки и потом превращаются в полноценные растения. Их тоже можно использовать в композиции.

16. Мне удобнее работу начинать снизу. Насыпаем немного грунта, сажаем растение. Утрамбовываем грунт вокруг растения, можно пальцами (я была в перчатках, мне удобно), чувствую грунт и растения; можно толстой палочкой, карандашом.

17. Пришпиливаем веточки, корешки, розетки растений проволокой, то есть дополнительно закрепляем.

18. Сверху я засыпала мелкими камешками, можно использовать мраморную крошку, ракушки, чтобы заполнить пустое пространство. Сразу после посадки не поливаем, я обычно поливаю на 3 день после посадки. Потому, что обязательное условие при посадке суккулентов — подсушенные срезы, иначе растения могут загнить.

19. Первые 2-3 недели укореняем в горизонтальном положении. Потом можно поднять вертикально.

В дальнейшем полив осуществляется так: панно опускается в горизонтальное положение, важно дать воде после полива стечь, а потом вернуть панно на место. Полив проводится 1-2 раза в месяц, в зависимости от температуры и сухости воздуха.

В идеале, конечно, для полного укоренения нужно несколько месяцев. На фотографии ниже этот же «домик» через 4 месяца.

Таким же образом поступаем и в случае панно для сада. Только, естественно, берем садовые суккуленты (молодило кровельное, очитки).

На фотографиях ниже столешница декоративная.

Спасибо всем за внимание 🙂 Надеемся, что информация будет кому-то полезна 🙂

Реставрация старинного комода

Здравствуйте!! В этом МК я хочу Вам показать как старой и утратившей свою привлекательность, но очень красивой мебели дать вторую жизнь.

До реставрации комод был покрашен несколькими слоями красок, верхняя крышка вся в глубоких царапинах и повреждениях:

Сколы, отслоения краски, изношенность деталей и ветхость

Вот так выглядели ящики после снятия декоративных накладок

Использовать этот комод по прямому назначению, конечно же не возможно, да и интерьер он вряд ли украсит, если только музейный:((

Итак первый этап- Снятие старых покрытий. У нас это и краски и лаки.

В условиях производственного цеха или свежего воздуха:)) мы можем сначала попробавать ацетон. Для этого берем деталь наносим кисточкой ацетон (практически наливаем)

. С ацетоном работаем в перчатках и респираторе.

как видно на фотке ацетон практически сразу в некоторых местах разъедает слои до дерева, но не везде..И что бы процесс снятия краски не был слишком долгим и нудным, мы закрываем пленкой нашу поверхность, закупоривая тем самым ацетон и прижимаем пленку к поверхности. У меня в качестве пленки черный мешок. Очень удобно использовать тонкую пленку, она лучше прилипает и закрывает доступ воздуха.

Оставляем примерно на 5 минут и снимаем пленку.

Все слои лаков и краски поднялись и отошли от дерева, теперь их будет очень легко удалить даже из труднодоступных профилей.

Сначала основную массу старой краски снимаем шпателем:

А оставшееся легко досмываем ацетоном кисточкой

Особенно внимание уделяем чистке углубленных углов

И так очищаем от старой краски весь комод.

Вот такой он у нас получается после снятия старого покрытия

Для достижения такого результата при имитировании старины приходится потратить много времени, а здесь все натуральное, наноси воск и все готово. ))) Но пожелания заказчика были другими, поэтому продолжаем работу:)

Второй этап — подготовка под окрашивание

Сначала необходимо отшкурить весь комод. Шкурение даст нам результаты:

1. Удаляем остатки старого покрытия

2. Избавляемся от пленки смывок и впитавшегося в верхние слои старого покрытия

3 Выравниваем поверхность от мелких повреждений

4. Выводим плоскость

Особое внимание уделяем вышкуриванию труднодоступных углублений, профилей, углов.

В тех местах куда невозможно пробраться машинкой вышкуриваем вручную

Вышкуриванием и шлифованием мы смогли избавиться только от мелких повереждений, все крупные и глубокие дефекты необходимо зашпатлевать. Для этого я использую шпатлевку по дереву на водной основе. Важно шпатлевку подбирать не по названию древесины, а по цвету. В данном случае сосна со временем приобрела серый оттенок, поэтому шпатлевку я взял цвет «Дуб»

После полного высыхания шпатлевки, снова беремся за шкурку. Вышкуриваем очень тщательно, шпатлевка должна остаться только в местах повреждений, и ни в коем случае ее не должно остаться в структуре дерева. Если она там останется, то при тонировании морилкой, образуется другое по цвету пятно, замаскировать которое будет невозможно.

Вот такой светлый стал комод после подготовки:

Последний этап перед покраской это столярно реставрационные работы. Нам необходимо подправить и укрепить каркас комода, заменить полозья, заменить донышки в ящиках

И отреставрировать сильно поеденые жучком ножки. Конечно же полностью убирать всю красоту работы жуков древоточцев это преступление, поэтому уберем только трухлявые низы ножек, а там где дерево еще достаточно крепкое дополнительно укрепим его брусками из сосны.

Теперь наш комод готов к покраске.

Третий этап — малярно-отделочные работы.

В производственных условиях этапы работы:

1. Морение, тонирование

2. Грунтование прозрачным грунтом

3. Шлифовка для снятия поднятого ворса массива

4. Грунтование прозрачным грунтом

5. Шлифовка для выведения идеальной поверхности

6. Финишное покрытие матовым лаком

При самостоятельной реставрации, т.е. не в производственных условиях этапы работы будут такими:

1. Морение, тонирование можно выполнить кистью, или врастирку тряпкой.

2. Три слоя лака кистью

3. Шкурение для снятия поднявшегося ворса

4. Несколько слоев лака с междуслойными шлифовками, для выравнивания поверхности и адгезии между слоями.

Ну и вот наш комод готов!!