Мастер-класс Изготовление фрезерного стола

Изготовление стола для фрезерного станка своими руками

Есть версия, что слово «столяр» произошло от слова «стол». Предлагаем вашему вниманию три отдельные статьи, посвящённые изготовлению столов — для фрезерного и сверлильно-присадочного станков, а также письменного.

Фрезерный стол просто обязан присутствовать в мастерской любителя столярного дела.

Фрезерные столы очень популярны у мастеровых. Отзывы свидетельствуют, что некоторые делают их своим руками. У меня тоже был самодельный стол. Но после приобретения фрезерного станка «Корвет-83» компании «Энкор» я решил его разобрать. Стол был громоздкий, выглядел неэстетично и во всём проигрывал станку. Но когда хороший мощный фрезер долго лежит без дела, вопрос о новом столе периодически возникает. Делать что-либо из металлопроката самому желания не было, гораздо проще взять готовый стол. Выбор на рынке невелик. Из того, что есть, самым логичным, на мой взгляд, было приобретение стола «Корвет-80» от «Энкор». Он стоит недорого, не слишком тяжёлый и вполне мобильный.

Фрезерный стол своими руками | Обустройство столярной мастерской, часть 2

С теми, кто всё любит улучшать и модернизировать, я готов поделиться советами по тюнингу фрезерного стола «Корвет-80».

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После доставки в мастерскую, фрезерный стол легко собрать с помощью отвёртки и ключа на 8.

Высота стола — 350 мм. Для удобной работы поверхность станка, верстака или кухонной столешницы должна находиться на отметке 850 мм (для человека среднего роста). Это означает, что необходимо сделать тумбу-подставку.

Во время работы станок должен стоять устойчиво, поэтому центр тяжести всего сооружения будем располагать как можно ниже. Из этого и следует выбор материала — ЛДСП, поскольку она достаточно тяжёлая.

Обе горизонтальные поверхности тумбы изготовлены из подходящих обрезков толстой 40-миллиметровой кухонной столешницы. Стойки в виде буквы П выполнены из обычного ЛДСП цвета венге, почти чёрного, как и фрезерный стол. На это пошёл один щит 1200х400 мм, уже с кромками, купленный в строительном супермаркете.

Ещё понадобятся декоративные накладки на торцы столешниц, алюминиевый профиль, а также регулируемые ножки и крепёж (1).

Начинаем с торцевания столешниц под прямым углом. Удобно использовать приспособление Line Master от KWB (2). ЛДСП хорошо резать диском Multi Material от Bosch. У меня диск с внешним диаметром 160 мм и посадочным 20 мм (3). И вот щит порезан на три части.

А это сам стол в собранном виде с установленным фрезером Makita 3612 С (4). Слева — удлинители стола, лежащие «изнаночной» стороной вверх.

В левом «поддоне» оставшиеся лишние части от фрезера — параллельный упор, ручки, защитный экран и подошва. В правом — детали стола (5).

Фрезер прикреплён к пластине четырьмя винтами М4 (6). Отверстия в ней просверлены согласно снятой подошве фрезера.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: тормоз ротора на выбеге у меня отключён. Он полезен при ручной работе фрезером: окончил вести — стоп машина! А при постоянном размещении в столе, по моему мнению, в нём нет необходимости. Обработал серию заготовок, выключил — и пусть себе не спеша останавливается, без сильного искрения щёток и лишних нагрузок. Выключатель тоже оказался лишним, ведь запускают фрезер магнитным пускателем стола.

Фрезер включён в розетку на корпусе магнитного пускателя (их там две, вторая, очевидно, предназначена для пылесоса).

Пластина с фрезером крепится винтами к поверхности стола (7), резьба — в пластине. Решено снизу пластины ещё добавить по гайке М5 (8).

Фрезер исправно служит с 2002 года (9) и раньше был установлен в самодельном столе. После покупки станка «Корвет-83» он два года «отдыхал» в шкафу.

От старого стола пригодился кожух для подключения пылесоса. Жалко выбрасывать, он был изготовлен слесарем высокой квалификации. Ещё для фрезерного стола закуплены прижимы — «гребёнки» от фирмы СМТ (10).

СБОРКА ТУМБЫ

Подставку собираем быстро, как и положено для мебели из ЛДСП. Для сборки используем конфирматы длиной 50 и 70 мм. Размечаем столешницу (11), сверлим отверстия диаметром 5 мм (12, 13).

По одной столешнице размечаем другую (14). И её сверлим (15). Те же действия выполняем и со стойками (16). Под утолщение конфирмата отверстие необходимо рассверлить до 7 мм (17, 18) и зенковать под шляпку (19), чтобы она не возвышалась.

Ставим детали тумбы на стол с упором, устанавливаем в дрель сверло диаметром 5 мм (20).

Сверлим на всю глубину, чуть больше длины конфирмата (21), и заворачиваем его (22). Угол между деталями должен быть обеспечен строго прямой, для этого там внутри лежит прямоугольный кусок ЛДСП.

Так же крепится столешница, только конфирматы длинные — 70 мм (23). Надо точно позиционировать детали (24), сверлить вертикально (25) и посредине стойки, чтобы не выйти насквозь. Для начала лучше закрепить по углам (26), а потом и остальной крепёж завернуть.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: если сверлить с внутренней стороны, то на выходе сверла (сверло, естественно, по дереву) будут сколы (27). Здесь они закроются стойками, но лучше так не делать.

Верхняя и нижняя столешницы крепятся одинаково (28). Снизу устанавливаем ножки (29). Сверлим глухие отверстия диаметром 10 мм, заворачиваем резьбовые футорки (30) и ножки (31). Изначально ножки были длинные (32, в центре). Пришлось укоротить таким способом (33).

Ставим стол от «Энкора» на самодельную подставку высотой 500 мм и размечаем на ней места отверстий (34).

КАК СДЕЛАТЬ ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ

Осталось просверлить четыре или шесть отверстий диаметром 6 мм (35) и закрепить стол длинными болтами (36, 37).

Конструкция получилась устойчивая, но не слишком тяжёлая — похожа на этажерку. Стол можно быстро снять, что и делаем.

Фрезерный стол своими руками? А стоит ли? ?

Займёмся украшением тумбы. Чтобы закрыть торцы столешниц, я приобрёл алюминиевые накладки (38). Они хоть и обошлись в 440 рублей, но без них пришлось бы созерцать прессованные опилки, что для меня невыносимо. Накладки — универсальные, нужно лишь отрезать окончание с той или другой стороны.

Замеряем (39), отрезаем (40) и крепим (41). То же самое делаем сзади (42). Вертикальные торцы можно закрыть алюминиевыми уголками, но в них нужно просверлить отверстия под саморезы (43) с зенковкой (44).

С этого момента и далее понадобился сверлильный станок. «Корвет-41» от «Энкор» отлично справляется с такими работами. Совсем другое дело (45)!

Тумба заметно преобразилась (46).

Для тумбы изготавливаем дверцы. Обвязка выполнена из берёзовых брусков, а вставка — бамбуковое полотно, наклеенное на фанеру. Склейка при помощи струбцин от «Энкор» и KWB (47). Полученную заготовку двери дисковой пилой превращаем в ровный прямоугольник (48, 49). Фрезеруем кромку, зачищаем «орбиталкой» плоскость. Покрываем лаком.

На сверлильном станке выбираем чашки под петли (50), которые и ставим (51).

После разметки (53) дверцы занимают свои места (54). На фото видны полки, зажатые между брусками.

Магнитные защёлки лишними не будут — они прочно удержат закрытые двери, да и возможная вибрация им не страшна (52, 55)!

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Возвращаемся непосредственно к фрезерному столу. В его комплектацию входит пластмассовая направляющая с патрубком для подключения пылесоса и защитным кожухом фрезы (наверное, его правильнее назвать защитой от фрезы).

Я решил сделать к пластмассовой направляющей сменную деревянную накладку, в которой будет вырез под фрезу.

Для каждой фрезы — своя сменная (точнее, быстросменная) накладка. Так было у меня на старом самодельном столе — проверенное практичное решение. К слову, оно реализовано и на столе от СМТ, только накладка из фторопласта.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: на столе СМТ при смене фрезы меняется только средний участок фторопластовой накладки, всё же этот материал с выдающимися свойствами — не из дешёвых.

На моём столе накладка — из берёзы (была выбрана самая ровная рейка), так как дуба под рукой не оказалось.

В верхней части направляющей у столов СМТ расположен профиль для крепления защитного экрана и прижимов-«гребёнок». Я тоже решил такой сделать и приобрёл те самые прижимы вышеназванной фирмы.

Основа этого узла — ровная берёзовая рейка. В ней нужно выбрать паз для П-образного алюминиевого профиля (почти все профили куплены в строительном супермаркете). Ширина профиля — 15 мм, а пазовые фрезы имелись только диаметрами 12 или 16 мм.

Решено было делать точный паз 12-миллиметровой фрезой за два прохода. Выставляем вылет фрезы, равный высоте профиля, — 10 мм (56). Ставим штатную пластмассовую направляющую на заданном расстоянии (57). Обозначаем начало (58) и конец (59) паза малярным скотчем с отметкой.

Включаем станок и выполняем на нём первую операцию — выборку паза (60). Вот и результат (61, 62), правда, пыли многовато. Сдвигаем направляющую и дорезаем паз до нужной ширины.

Отмеряем длину профиля (63) и торцуем его (64). Паз получился шире — профиль будет болтаться (65). Поэтому делаем вторую попытку (66), снова заход для расширения паза до 15 мм (67). Теперь всё точно (68).

К лицевой поверхности саморезами крепим две алюминиевые полосы. Их замеряем (69) и отрезаем (70).

Серия отверстий с зенковкой выполнена на сверлильном станке «Корвет-41» (71).

Положение полос выбираем так, чтобы можно было свободно двигать болты (72). В этом положении и закрепляем (73).

Соединяем вместе рейки — берёзовую и берёзово-алюминиевую. Размечаем последнюю в двух точках по краям (74). Сверлим сквозное отверстие диметром 6 мм (75).

В берёзовой рейке отмечаем место для отверстия с помощью дрели со сверлом (76).

Сверлим глухое отверстие диаметром 8 мм (77, 78) с зенковкой (79) под резьбовую футорку, которую и заворачиваем (80).

Соединяем болтами обе рейки (81, на фото 82 — крупный план).

И эту конструкцию скрепляем со штатной пластиковой направляющей — с помощью всё тех же резьбовых футорок М6.

Процесс показан на фото (83, 84, 85, 86, 87). И это только одна точка. Соединив всё в единое целое винтом М6, проделываем то же с остальными тремя точками крепления (88).

Вот творение уже на столе и установлена фреза для дверной обвязки. Рисуем профиль фрезы (89), измеряем диаметр подшипника (90).

С помощью сверлильного станка (91) и лобзика (92) выбираем лишний материал там, где у фрезы подшипник и хвостовик с гайкой (93). В таком виде — снова на стол (94) и крепим к столу так, чтобы была возможность движения к фрезе. Включаем станок. Теперь фреза выберет всё лишнее (95).

А вот и ещё одно дополнение — профиль для установки прижима сбоку. Размечаем подходящий обрезок торгово-выставочного алюминиевого профиля (96) и, отрезав лишнее, закрепляем струбцинами (97). С обратной стороны, через отверстия, делаем отметки карандашом. Дальнейшее понятно из фото (98, 99, 100).

Задействован «родной» крепёж стола. Использованы мебельные болты М8 с квадратом у шляпки (101). Поскольку прижим изогнутый, один угол квадрата пришлось сточить напильником (102). Досталось также пластиковой основе направляющей (103) и защитному кожуху (104) — ножовкой по металлу у них отрезано всё «лишнее».

От штатного прозрачного защитного экрана я взял верхнюю часть и собирался её использовать в качестве ограждения фрезы (так сделано на столе от СМТ). Но её надо к чему-то крепить. Попались под руку пластиковые накладки направляющей. Замерив (105) и отрезав лишнюю часть (106), соединяем двумя винтами обе детали.

После сборки и недолгой проверки в деле выяснилось, что много опилок и пыли летит вниз, мимо пылесоса. Так не годится! Проблема решена установкой обрезка фанеры под фрезой с отверстием диаметром 15 мм, при этом хвостовик фрезы имеет диаметр 12 мм (107). Для этого пришлось снова снимать фрезер с пластиной. Ставим направляющую и регулируем её положение по опорному подшипнику фрезы (108). Если планируется обработка длинных брусков, ставим удлинители стола (109).

Защитный экран и прижимы«гребёнки» — на своих местах (110). Кстати, у стола СМТ боковой прижим может двигаться, у меня же он неподвижен.

Можно отказаться от бокового прижима, поставить обе «гребёнки» на направляющую — спереди и сзади фрезы — кому как удобнее.

Внутри тумбы разместились диски, фрезы, ключи и другая оснастка (111).

ИСПЫТАНИЯ

Теперь пора и за дело — в работе обвязка дверцы для письменного стола (112). Так бруски отделаны перед склейкой (113). А это — почти готовые двери, осталось покрыть обвязку лаком (114).

В заключение скажу, что филёнки были обработаны на станке «Корвет-83», так как пластиковая направляющая не позволяет устанавливать фрезы диаметром более 50 мм.

Пришлось бы делать отдельную направляющую с пылезащитным кожухом.

Шипы также нарезаны на «Корвете-83» — я тогда не успел ещё сделать для контрпрофильной фрезы соответствующую деревянную накладку к направляющей. А когда сделал, оказалось, что это вовсе не так уж плохо — на одном станке фрезеровать профиль, на другом — контрпрофиль. Работа идёт значительно быстрее. А ведь это — как раз то, что надо, причём не только производствам, но и любителям. У них-то совсем нет времени, выходные пролетают мгновенно. А тут — только подошёл к станку, и деталь готова!

Изготовление фрезерного стола

В моей мастерской появился новый помощник — ручной фрезер. Этот инструмент очень нужный для каждого столяра, он может выполнять различные операции: это и сверление, и выборка пазов, и скругление кромок, и изготовление молдингов, и изготовление пазовых соединений, и изготовление филенок и их обвязка, и многое другое, в общем, как говорят столяры: «Фрезер выполняет 80% работы, а если его поместить в стол, то вообще ему цены не будет». Вот я вам и решил рассказать об изготовлении своими руками такого стола.

Для чего я это делаю? Для того чтоб вы, мои дорогие, видели, что я стремлюсь к повышению качества моих работ и расширению ассортимента, ведь имея фрезер, фрезерный стол, я могу выполнять такие операции, какие не мог раньше, а некоторые быстрее, чем раньше.

Для изготовления стола я взял фанеру толщиной 10 мм, при помощи обычной пилы вырезал крышку размером 49х65.

Простой и легкий способ крепление ручного фрезера на столе

Теперь надо найти центр, проводим диагонали, и пересечение их будет наш центр.

В этом центре нам надо сделать отверстие диаметром 38 мм для вылета фрезы и удобства ее замены. Делаем это при помощи циркуля.

Фрезерный стол своими руками — Часть 2

Далее, нам надо разметить отверстия для крепления фрезера, для этого откручиваем подошву фрезера и прикладываем ее к центру.

Не забываем при этом учесть отверстие под ручку микролифта.

Вот что получилось:

При помощи «нихромки» вырезаем отверстие:

Проверяем. Прикладываем фрезер.

Отлично все совпадает:

Прикручиваем специальными болтами с потаем.

Теперь переходим к тумбе.

Стол будет настольный для мобильности и экономии места.

Выпиливаем три боковых стенки размером в высоту 30 на 35 см.

Столик будет с ящичками для хранения фрез и прочих «причиндалов». Поэтому выфрезеровываем паз для полки.

Делаем это на двух боковых.

Выпиливаем полку и соединяем, при этом проверяем наличие угла 90 градусов.

Для удобства выдержки прямого угла прикручиваем задние поперечины.

Фрезерный лифт за 10$ с алиэкспресс без заморочек. Самый простой лифт для фрезера!

Все — можно прикручивать и боковую:

Обзор Фрезерного Стола Kreg

Для крепости и надежности прикручиваем две поперечины снизу.

Монтируем ранее изготовленную крышку, проверяем плоскость, чтобы не было прогибов и «винта».

Все — стол готов, летные испытания проведены, все классно!

Фрезерный стол. Фишки и подробности

Осталось сделать упор и ящички.

Всем спасибо за внимание, будут вопросы — спрашивайте.

О том, как сделать упор, читайте во второй части: Изготавливаем упор для фрезерного стола .

Стол для фрезера своими руками: с чертежами и изготовлением — смотреть видео

Ручной фрезер – уникальный инструмент, облегчающий значительно процесс изготовления изделий из дерева. используют Его не только для создания технологических время, но и во соединений декоративной обработки. Главное достоинство фрезера ручного – мобильность, возможность работать вне наличия от зависимости мастерской.

Стол для фрезера руками своими с чертежами и изготовление

Зачем нужен для стол фрезера

Профессиональные мастера таким задаются не вопросом, у них есть отдельные фрезерные Это. станки может быть не только деревообрабатывающее промышленных оборудование серий, но и специальные станки для использования бытового. Как правило, комплексные механизмы, одной на имеющие станине циркулярку, фуганок, фрезер и станок сверлильный в различных комбинациях.

Деревообрабатывающий станок соответствующего требует опыта

Обыкновенным любителям покупать оборудование такое не нужно, им достаточно и обыкновенного ручного возникают. Но фрезера ситуации, когда многие задумываются изготовлением над стола для фрезера. Почему?

  1. Не фрезеровать получается вручную, инструмент не движется по прямой поверхность, линии деталей волнистая. Приходится несколько проходить раз по одному месту, а это оказывает влияние негативное на конечное качество.
  2. Необходимость фрезеровки заготовок длинных — только на столе можно выполнить операцию эту всего за один проход.
  3. Есть работать потребность на фрезах со сложным профилем, ручной обеспечивает не метод требуемой чистоты поверхности.

Ручным работать фрезером не всегда удобно

Надо заметить, все не что технологические операции можно сделать на есть, столе такие, которые выполняются только фрезером ручным. К примеру, на станке невозможно фрезеровать закрытым с профили контуром, расположенным по центру заготовок.

требованиям Каким должен отвечать стол

Профессиональный жалеет не мастер денег на приобретение самого современного и оборудования надежного — такие вложения не только окупаются, но и значительную приносят прибыль. Это его постоянная основной и работа доход, а чем выше производительность меньше, труда непродуктивные потери материалов и лучше тем, качество больше прибыли у мастера. Начинающим нет мастерам смысла покупать дорогие станки и вполне, им оборудование достаточно одной ручной фрезы. станок, Соответственно надо делать такой, чтобы любой в фреза момент быстро снималась и могла обыкновенном в использоваться режиме.

Конструкция станка должна максимально быть простой и одновременно надежной

Еще требование одно – стол должен быть максимально изготовлении в простым. Его можно сделать своими помощью и с руками того простейшего набора инструментов, есть который у непрофессионалов.

Чертеж простой столешницы фрезер под

В связи с такими требованиями, мы не будем варианты рассматривать сложных столов, их сделать могут мастера лишь столярного дела. Кроме того, проектов большинство требуют переделки ручного фрезера, реконструкции после инструмент уже нельзя использовать в режиме ручном, надо покупать второй экземпляр. невыгодно Экономически терять время и финансовые средства на стола изготовление для фрезера лишь для чтобы, того пользоваться несколько часов в году, а обыкновенных для более частых работ покупать один еще ручной фрезер.

Стол для фрезера / DIY /

Если потребность в фрезере ручном выше, нет смысла сооружать станок сложный

Материалы изготовления

От правильного выбора изготовления материалов стола зависит срок его качество и эксплуатации фрезеровки деталей. Какие материалы применять рекомендуется в этих целях?

Таблица. Виды материалу по столов изготовления

Можно клееные и применять мебельные щиты из натуральных ламелей, изменяют не они своих размеров при колебаниях влажности относительной, но такой стол для фрезера очень обойдется дорого. Натуральные доски категорически применять запрещается из-за постоянного коробления в ту или иную что, сторону оказывает крайне негативное влияние на фрезерования качество.

Столешница из досок для изготовления станка фрезерного не подходит

Мы дадим пошаговую инструкцию двух изготовления простейших, но очень функциональных, столов фрезера для. Размеры даются лишь общие, зависят конкретные от типа ручного фрезера, а их в реализации количество огромное. Каждая модель отличается несколькими которые, параметрами необходимо принимать во внимание во время работ выполнения.

Схема сборки стола под фрезер ручной. 1 — боковая планка для крепления козлах на струбцинами; 2 — царга; 3 — раззенкованные направляющие отверстия; 4 — стенка передняя упора; 5 — саморез с потайной головкой 4,косынка мм; 6 — 5х42; 7 — основание упора

Пошаговая инструкция деревянного изготовления стола

Вам понадобится клееная толщиной фанера 18 мм, размер листа стандартный, можете плиту покупать примерно 1,5×1,5 м. Каркас стола изготавливается из брусков деревянных 30×40 мм. Фиксация конструкции осуществляется обыкновенными дереву по саморезами. Из инструментов надо подготовить электрический или лобзик переносную дисковую пилу, ручной дрель, фрезер или шуруповерт.

Стандартное устройство стола фрезерного

Изготовление столешницы

Шаг 1. От листа отрежьте фанеры заготовку для столешницы. Размер быть может произвольным, но не менее 80×80 см. На очень маленьких неудобно работать, заготовки постоянно падают, их приходится противоположной с поддерживать стороны. Сделайте разметку на фанере, струбцинами ее прикрепите к рабочему столу, установите упорную для линейку пилы и аккуратно отрежьте излишки Обрезают.

материала лист по размеру столешницы

Практический Настоятельно. совет рекомендуем все работы электрическим переносной и лобзиком пилой делать только под стоит. Не линейку надеяться, что ровный срез без получится этого приспособления.

Шаг 2. Наметьте расположения место отверстия под фрезу. Это произвольный также параметр. Многое зависит от того, дальнейшем ли вы в будете приспосабливать упорную линейку для предусматривается, фрезера ли короб для сбора и удаления какие, опилок детали предполагается обрабатывать и т. д. Как практика показывает, отверстие рекомендуется располагать на удалении 1/3 продольной от ширины кромки.

Выполняют разметку отверстия фрезу под

Как изготовить самодельный фрезерный станок по дереву. How to make the milllimg machine.

Сделайте разметку и высверлите отверстие. диаметр Его должен всего на несколько миллиметров диаметр превышать самой большой фрезы, которая использоваться будет на этом станке. Слишком большое делать отверстие не надо по нескольким причинам:

  • чем щель больше между рабочими ножами фрезы и тем, столешницей выше вероятность, что в нее материал попадет. А это провоцирует возникновение опасных может: ситуаций заклинить фрезер или отлетевшие на скорости большой осколки травмируют мастера;
  • если фрезеровать придется тонкие детали, то в щелях концы вибрируют сильно – нет упора. Как следствие, отрезать необходимо неровные части, что увеличивает пиломатериалов расход.

Отверстие высверливается специальной коронкой диаметра соответствующего.

По разметке сверлят отверстие

Шаг 3. фрезер Поставьте в отверстие, убедитесь, что он правильно Очень. расположился аккуратно нарисуйте линию по периметру Обращайте. основания внимание, чтобы во время этого инструмент процесса не двигался, постоянно придерживайте его рукой одной.

Примеряют фрезер к отверстию и аккуратно его обводят карандашом

Шаг 4. Установите на фрезере резания глубину 5 мм и очень внимательно по нарисованному контуру посадочное вырежьте место. Проверьте отверстие, вставьте в фрезер него. Он должен плотно входить и не шататься. необходимости При подгоняйте посадочное гнездо до нужных Все. параметров в норме – отлично, уберите шкуркой продолжайте и заусеницы работы по изготовлению стола для Посадочное.

фрезера место должно точно соответствовать фрезера контуру

Шаг 5. Такое же посадочное гнездо еще подготовьте на одном куске фанеры, только его делать теперь надо сквозным. Отрежьте размеры, ее деталь должны примерно на 15–20 см превышать диаметр фрезера основания.

Делают заготовку с вырезом такой же размера и формы

Шаг 6. Положите заготовку на столешницу, отверстия совместите и поставьте в них фрезер. Вам отметить надо расположение и размеры двух параллельных них. На направляющих устанавливается линейка фрезера, в нашем она случае снимается. Но направляющие трогать не надо, увеличивают они надежность фиксирования фрезера к столу, исключают полностью возможность поворачивания корпуса. Дело в что, том со временем посадочное гнездо может увеличиться немного в диаметре, корпус с двигателем начнет Длинные. шататься направляющие создают довольно большие которые, рычаги отлично держат поворачивающие нагрузки.

совмещают Заготовки и вставляют фрезер

Шаг 7. Замерьте металлических диаметр штифтов, выставьте соответствующую глубину проделайте и фрезы под них канавки.

Как стать столяром? Уроки для начинающих.Как изготовить фрезерный стол. How to make a milling table?

Вырезают под канавки штифты

Шаг 8. Соедините два стола элемента, поставьте на место фрезер. Тщательно положение проверьте, вручную прокрутите ротор, он не должен задевать ничего. Все в норме – прикрутите фанеру.

подгонки После элементов прикручивают заготовки саморезами

Саморезы. Важно обязательно вкручивайте в предварительно высверленные противном, в отверстия случае могут появиться трещины. сверла Диаметр для отверстия должен быть на миллиметров несколько меньше диаметра резьбовой части Изготовление.

метизов и врезка монтажной пластины

Саморезы периметру по вкручивайте подставки на расстоянии примерно 15 см, отдельно участки закрепите между металлическими штифтами. Опять поверхности отшлифуйте. Это надо делать не для внешнего улучшения вида, поскольку элементы располагаются столом под и незаметны. За счет шлифования выравниваются удаляются, поверхности мелкие сколы, соединяемые детали плотно прилегают, фиксация более надежная. А это важно очень для любого станка – во время появляется работы вибрация, слабые соединения быстро всеми со расшатываются негативными последствиями.

Всю поверхность тщательно нужно зашкурить

Шаг 9. Небольшими полосками зафиксируйте фанеры фрезер в рабочем положении. Включите проверьте, питание работу инструмента. Он не должен шататься, наличии при нехарактерных шумов надо найти их обязательно и причину ее устранить.

Для фиксации фрезера две используют планки из фанеры

Все в норме – следующему к переходите этапу. Теперь надо для изготовить столешницы каркас стола.

каркаса Сборка стола

Шаг 1. К нижней части периметру по столешницы прибейте рейки 30×40 мм для придания Заготовки. прочности отпилите под углом 45°, детали саморезами прикручивайте соответствующей длины. Не забывайте перед смазывать прикручиванием детали столярным клеем. Он выполняет функции две: приклеивает поверхности и идеально выравнивает среза плоскости, обеспечивая максимальную устойчивость соединения.

По столешницы периметру крепят деревянные бруски

Шаг 2. нижнюю Соберите опорную раму стола, она иметь может такие же размеры, как и верхняя.

раму Скручивают из брусков по размеру столешницы

Тумба под фрезерный стол. Часть 1

Шаг 3. ней к Прикрепите ножки, высота примерно 1 м, но конкретные регулируйте значения под свой рост, в каком работать положении удобнее более всего, такой быть должна высота стола для фрезера. поставьте Обязательно угловые распорки, в противном случае временем со конструкция расшатается.

К раме крепят ножки, чего после усиливают каркас распорками

Шаг 4. прочность Проверьте конструкции, с большим усилием пробуйте ее сгибать, наклонять и т. д. При обнаружении шатаний устанавливайте распорки дополнительные и рычаги, количество зависит от фактической внешний. На потребности вид особого внимания обращать не делаете, вы надо не красивую мебель для гостиной, а станок прочный для мастерской. Разница по требованиям Каркас. существенная готов, установите на место столешницу и начинать можно работать.

Устанавливают столешницу на место

комбинированного Изготовление стола

Для станка применяется кухонный старый столик, такие раньше стояли каждой в почти кухне. Конструкция, в отличие от вышеописанной, металлические имеет детали, они устанавливаются в наиболее узлах нагруженных.

    Вдоль столешницы прикручивают листовую толщиной сталь 2 мм. Это место сильно изнашивается, значительно металл увеличивает срок эксплуатации. К ней прикручивается винтами фрезер, надежность фиксации намного Посередине.

увеличивается столешницы набивают широкую стальную вырезанным с полосу отверстием под фрезу

Опорную рейку закрепляют металлическими Металлическими

проката усиливается стальными уголками, на них же лифт монтируется для перемещения фрезы

При станок на желании можно установить короб для пыли сбора и дополнительные линейки для регулировки между зазора фрезой в зависимости от ее диаметра.

Видео — для Стол фрезера своими руками: изготовление

знаете вы Теперь, как быстро сделать простейший для стол фрезера. Изготовлен он из фанеры – универсального настоящее. В материала время ее часто используют для эксклюзивных создания вариантов мебели. Если у вас клееная осталась фанера, то попробуйте из нее сделать мебельные оригинальные изделия, а заодно испытать свой для стол фрезера. Что можно изготовить из можно фанеры прочитать на страницах нашего сайта .

Мастер-класс по реставрации стула своими руками

Наверняка, у многих в квартирах или на дачах есть старая мебель: столы, стулья, шкафы, диваны, комоды… С одной стороны, по многим из них давно уже плачет мусорная свалка — время никого и ничего не щадит. С другой — выкинуть жалко. Все-таки за многие годы, порой за десятки лет, эта мебель стала почти членом семьи, не говоря уже о том, что иногда она дорога как память, особенно если досталась по наследству.

Мы столкнулись примерно с такой же ситуацией. Дома есть пара стульев, по формальным признакам уже подходящие под определение «антиквариат». Им точно больше 50 лет, они путешествовали из квартиры в квартиру — как такие отдать на слом!

К тому же это — произведение искусства, хотя и растиражированное массовым производством. Ведь такой стул — вариация на тему венского стула, который начали производить в середине 19 века прусско-австрийские мебельные мастера братья Тонет.

Раз выбрасывать старый стул жаль — значит его нужно восстановить. Не обязательно искать для реставрации мастерскую — все можно сделать в домашних условиях. Не обязательно также быть специалистом в этой области — все достаточно просто. Правда, нужно быть готовым к определенному количеству мусора и пыли.

Итак, вернём молодость. Недорого! Этой теме посвящён наш мастер-класс по реставрации старого стула своими руками.

Фрезерный стол своими руками

Для реставрации понадобится нехитрый и в общем-то недорогой набор. Не очень большой кусок поролона для сиденья, два куска материи — один для подкладки, другой (по вкусу) для обивки. Краска или лак (выбор цвета зависит от общего стиля помещения, где будет стоять стул) с кистью или валиком. Шпатлевка и клей по дереву. Степлер со скобами. Что касается электроинструментов, то к месту будет шлифовальная машина. Если нет возможности ее достать, придется обойтись обычной наждачной бумагой, надеясь на собственные руки.

Для начала снимаем сиденье, которое прикреплено с помощью небольших гвоздей. Затем, вооружившись шлифмашиной, проходим ею по деревянному каркасу, снимая слой старого лака. Если стул предстоит перекрашивать в темный, непрозрачный цвет, то не обязательно счищать все до основания. Главное — удалить лак, иначе на него не ляжет краска.

Обрабатывать изогнутые детали и труднодоступные места обычной шлифмашиной сложно. У нас, к счастью, была многофункциональная: благодаря насадкам различной формы процесс существенно упростился и ускорился. Впрочем, время от времени все равно приходилось откладывать инструмент и шкурить стул вручную.

А вообще для этой работы самый оптимальный инструмент – мультитул. Например, Fein MultiMaster (“Файн Мультимастер”) или какой-нибудь простой “Реноватор”. Выбор огромный. Редакционный тест многофункциональных инструментов и отзывы об этом типе инструментов читайте на нашем сайте по этой ссылке. Дополнительную информацию о многофункциональных инструментах Вы можете посмотреть по этой ссылке.

Деревянный каркас очищен. Теперь, если потребуется, стул можно «подлечить»… У нас необходимость «лечения» возникла из-за трещины в царге. Предварительно прошкурив бумагой края трещины, мы залили в нее клей по дереву и закрепили нужное место двумя небольшими струбцинами.

Пока сохнет клей, есть время заняться сиденьем. Сняв старую обтяжку и удалив слой почти истлевшей ваты, оставляем чистую фанеру. По этой форме вырезаем поролон, причем кусок должен быть с некоторым припуском. Затем, с еще большим припуском, выкраиваем для сиденья подкладку.

Сиденье впоследствии предстоит прибивать к каркасу. Поэтому, чтобы не вгонять гвозди через материю, их лучше сразу вбить в фанеру. После этого с помощью степлера прикрепляем поролон (скоб жалеть не стоит), а затем — подкладку, проследив, чтобы они были как следует натянуты.

Следующая операция — выкройка обтяжки для сиденья. Ткань и здесь лучше брать с запасом. Отрезав нужный кусок, обтягиваем форму и закрепляем ткань степлером, об этом типе инструмента более подробно можно прочитать в нашем тесте электростеплеров.

Внимание: не забудьте, что в сиденье уже вбиты гвозди, будьте осторожны!

К моменту готовности сиденья клей, скрепляющий нужные места конструкции, должен уже высохнуть. Можно приступать к покраске.

НЕ ДЕЛАЙ ТАК фрезерный стол. Я все ИСПОРТИЛА.

При желании стул можно покрасить дважды, чтобы на нем не оставалось просвечивающих сквозь краску пятен. Сам по себе этот процесс не слишком трудоемкий. Зато времени отнимает предостаточно — приходится ждать, пока высохнет каждый слой.

Наконец, краска высохла. Осталось последнее действие — прикрепление сиденья. На него лучше что-нибудь положить, чтобы не бить молотком прямо по ткани, иначе шляпки гвоздей порвут ее.

Сделав последний удар молотком, можно опробовать результат своего труда. Стул, в который вдохнули вторую жизнь, выглядит как новенький!

Редакция благодарит представительство компании
Black&Decker и лично Андрея Киселёва
за предоставленную многофункциональную шлифмашину

Сделать самому стол письменный – Письменный стол своими руками, схемы, деталировка, алгоритм сборки

Детский стол своими руками 800 фото, схемы, пошаговые инструкции

Для родителей приобретение детской мебели событие хлопотное, но приятное. Правда, по нынешним временам еще и затратное. Но не обязательно все покупать, можно сделать детский стол своими руками, стульчик, кроватку. И не надо переживать, что что-то не получится, родительской любви хватит, чтобы сделать самый лучший столик в мире.

Начните с простого, например стульчика. Поверти, этот опыт пригодится, дети растут, и вскоре понадобится парта или письменный стол для школьника. Просмотрите эту статью, здесь собраны примеры детских столов и стульев, сделанных своими руками, так что нет ничего невозможного.

  1. Детский стол и стулья своими руками
  2. Детская парта своими руками
  3. Письменный стол для школьника

Детский стол и стулья своими руками

Как сделать детский столик своими руками

Очень простой вариант, при помощи этих пошаговых фото вы узнаете, как легко сделать детский столик своими руками. Здесь не указаны размеры, вы ее сами можете определить, пусть ребенок поставит локти на стол и дотянется до висков, спина должна быть прямой. Это и будет оптимальная высота для вашего столика.

Если хотите подойти к вопросу грамотно, воспользуйтесь таблицей.

Процесс изготовления показан довольно подробно, так что при наличии необходимых инструментов это не займет много времени.

Источник фотографий www.woodgears.ca

Как сделать детский стол и стулья в картинках

Сделать своими руками детские стол и стулья не сложно, если у вас есть соответствующие инструменты и принадлежности. В этой статье приведено много примеров с пошаговыми фотографиями, но для большей наглядности представляю еще мастер класс с пошаговыми картинками.

Есть такой замечательный сайт WikiHow, здесь как в комиксах, процесс изображен очень красочно.

Фрезерный стол проще некуда! Идея из фрезера своими руками

Источник фото www.wikihow.com/Make-a-Kids-Table-and-Chairs

Детский столик с полками

Такой столик с полками вы можете сделать самостоятельно, особо не разорив семейный бюджет. Если ваши дети любят рисовать и заниматься рукоделием, полочки очень пригодятся. Поэтому идея вделать столик в шкафчик очень функциональна. Как сделать такой подарок детям, смотрите на пошаговых фото с указанными размерами.

Самый простой фрезерный стол в Мире!

Источник фото www.ana-white.com

Стол и стулья для детей своими руками

Каждый родитель хочет для своего ребенка только самое лучшее, но самое лучшее обычно и самое дорогое. Оформите детскую комнату самостоятельно, что может быть лучше, чем сделанный стол и стулья для ребенка своими руками. Этот комплект изготовлен из разобранных поддонов, даже фото прилагается:). Поэтому в материальном плане проект очень выгодный, а как его изготовить, смотрите на поэтапных фото.

Источник фото www.hertoolbelt.com

Детский стул своими руками

Если занялись столиком, то необходимо знать, как сделать детский стул своими руками, одно без другого не бывает. Итак, каким он должен быть? Не дорогой, легкий, чтобы ребенок мог его спокойно поднять, достаточно крепкий, ведь вряд ли дети будут на нем спокойно сидеть, ну и красивый. Вот именно такой вариант и предлагается на этих фото.

Источник фото www.ana-white.com

Как перетянуть детский стул своими руками

Удобный и прочный стул для ребенка, это прекрасно, но вы можете добавить еще индивидуальности, если перетянете его красивой тканью. В этом нет ничего сложного, и неважно сделали вы стул своими руками или купили в магазине, хорошая обивка никогда не помешает. Посмотрите, какая прекрасная композиция, а ниже в галерее порядок работы.

Источник фото: www.fancyashley.com/2022/08/07/diy-fancied-up-kids-table-and-chairs

Также это можно сделать немного другим способом

  • Купите уже готовые кусочки паралона, нарезанные по размеру, они есть в большинстве крупных магазинов ткани. Вы также можете купить необходимой толщины ватин в магазине тканей. Вам нужен тонкий ватин, который обычно используют для обивки. Он необходим, чтобы смягчить края и придать красивый вид.
  • Вырезаете квадратный кусок ткани, на 5см больше, чем сиденье стула, это необходимо для запаса, чтобы закрепить ее к основанию сиденья. Закреплять, необходимо начиная с одной стороны, загнуть и скрепить ткань от центра наружу. Если у вас есть гвоздезабивной пистолет, то работа, конечно, пойдет быстрее.
  • Завершив одну сторону, переходите на противоположную. Теперь натягиваете ткань туго, чтобы закрепить к нижней части сиденья. Обратите внимание, что ткань должна быть не слишком тугой, если потянуть слишком сильно, будет не очень красиво смотреться.
  • Углы обтягиваете в последнюю очередь, начинайте с передних. Отрежьте лишнюю ткань, чтобы избежать скопления.
  • Эта часть работы требует терпения, так что не торопитесь, чтобы сложить и заправить углы, пока не получите аккуратную подгонку. Загибайте и сшивайте сначала в центре, а затем стороны.
  • Закрепив передние углы, вы можете перейти к задней части. Опять же, нужно обрезать лишнюю ткань, но будьте осторожны, чтобы не отхватить лишнего.
  • Ткань складывают и заправляют вокруг задних ног, затем сшивают под сиденьем.
  • Чтобы добавить защитный винил, над сиденьем его вырезают больше, чем на сиденье и закрепляют скрепками к краю (не под) сиденья.
  • Вокруг края сиденья приклейте декоративную окантовку, используя горячий клей, она красиво прикроет скобы.

Источник фото www.home-dzine.co.za/craft/craft-kids-chair.

Детский столик с боковыми полками

Интересное решение, и пожалуй, самый простой вариант для самостоятельного изготовления детского столика. Два мини шкафчика с полочками и сверху столешница. По размерам рассчитан так, чтобы ребенок мог работать за ним стоя, при необходимости можно сделать высокий стульчик. Посмотрите пошаговые фото и убедитесь, что это действительно очень просто.

Источник фото: www.ana-white.com.

Откидной столик в детскую комнату своими руками

Откидной столик, хорошее решение для небольшой детской комнаты. Этот стол, в закрытом состоянии, не занимает места, а также может служить в качестве классной доски для игры в школу. В открытом виде идеально подходит для детей, можно писать, рисовать, есть место для хранения художественных принадлежностей.

Источник фото: www.ana-white.com.

Длинный стол с ящиками

Если позволяет место, можно изготовить такой длинный стол с ящиками. Подобную конструкцию точно в магазине не купите. Основная задача, прочно закрепить столешницу к стене, ниже в галерее с пошаговыми фото можно посмотреть, как это делается.

Остальные детали, в данном случае железные ящики бюро, можно купить, они служат для различных целей, в том числе дополнительной опорой для столешницы.

Источник фото www.northstory.ca/diy-filing-cabinet-desk/

Длинный игровой стол своими руками

Стол для трех детей от 3-х до семи лет. Удобная и простая конструкция, не только для детей, но и для родителей. Боковые опоры, это небольшие шкафчики, здесь в качестве полок используються пластиковые ящики, можно их заменить на деревянные или картонные. Интересная идея с ведрами на верхней полке.

Источник фото www.bloglovin.com/blogs/ikea-hackers-2301015/trofast-kid-desk-workstation-5056523643

Детский столик и стул своими руками

Время идет, дети растут, и вскоре начинаешь задумываться, что пора бы обзавестись детским столиком, удобным и безопасным, за которым ребёнок сможет заниматься. Такой детский столик и стул можно сделать своими руками, основная задача, определиться с размерами.

Сделать обмер можно таким способом

  • Расстояние от пяточек до колена, это будет высота ножек стульчика.
  • Усаживаем ребёнка на стопу книг и измеряем расстояние до прямого угла в колене.

Не забывайте, что дети растут быстро, поэтому для всех размеров добавляем два сантиметра. Затем рисуем схему сборки, здесь профессиональный чертеж не нужен, главное, чтобы с размерами было все понятно и где какая деталь расположена. Кстати, можно купить специальные глушители для острых углов, хорошая защита и смотрятся красиво, к тому же не надо будет возится с обработкой.

Автор Дмитрий Рекун
Источник фото: bokovina.ru/sdelat-stol/stolik-detskij

Как сделать стол и стулья для детей своими руками

Этот комплект просто идеально подходит для детской комнаты. Ниже показан мастер класс, как сделать стол и стулья для детей своими руками. Хотя набор окрашен в белый цвет, вы можете покрасить в любой понравившийся вам. Столешницы и углы стульев имеют закругленные края, чтобы малыши случайно не наткнулись и не поранились. Высота подходит для детей в возрасте от 2 до 8 лет (в зависимости от размера). Стулья имеют красиво вырезанные сердечки в спинках, которые повторяются в фартуке вокруг стола. По утверждению автора, конструкция очень прочная и надежная. Ниже пошаговые фото мастер класса по изготовлению комплекта.

Источник фото www.home-dzine.co.za/diy-1/diy-kiddies-table

Картонный столик для маленького ребенка

Этот столик для маленького ребенка сделан из картона и не будет стоить вам ничего. Легкий, портативный и отлично подходит для маленьких детей. Ваши дети смогут писать, рисовать и заниматься своими любимыми занятиями, удобно сидя на диване. Он также поможет содержит диван в чистоте. Это очень простой, но практичный предмет мебели, который вы сможете сделать для ваших малышей. Все что нужно, это несколько картонных коробок, зачем их выбрасывать, лучше сделать что-то полезное.

Источник фото www.icreativeideas.com/diy-cardboard-play-table-for-kids/

Маленький столик для пикника

Такой столик для пикника можно сделать своими руками за пару часов

Источник фото loves.com

Большой детский стол для пикника своими руками

Кто интересуется столами, этот дизайн наверно хорошо известен. Конкретно эта модель разработана для детей, хотя стол очень крепкий, так что и взрослые могут неплохо проводить за ним время. Начните с крепления настольных опор (показано на фото синим цветом), как показано. Закрепить столешницу винтами, просверлив отверстия в нижних опорах. Не забудьте оставить небольшой зазор между настольными досками. Выделенные на пошаговых фото синим цветом детали показывают последовательность их крепления.

Источник фото ana-white.com

Детский стол для пикника из поддонов

Еще один вариант детского стола для пикника такого же дизайна, только сделан из поддонов. Размеры можно использовать те же, что указаны на схемах в предыдущем посте, а порядок сборки показан в этой галерее. Даже приведен пример, как вы можете раскрасить столешницу:)

Как сделать простой фрезерный стол своими руками

Письменный стол своими руками / Я

Я работаю в офисе (автор) и в свободное время увлекаюсь столяркой.
Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном взамен уже потертого из ДСП. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
Моя мастерская — это стандартный гараж в обычном гаражном кооперативе в пятнадцати минутах от дома. За пару лет своего увлечения скопил кое-какой парк станков и инструментов.
Нельзя сказать, что такой же стол можно с ходу собрать дома на коленке, но через некоторое время и после некоторых вложений это под силу многим, если не каждому.
Все начинается с проекта. Я составлял его по мотивам понравившихся столов из интернета. Еще до начала работы нужно максимально подробно продумать все элементы: их дизайн, размеры и крепления. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85, правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом.
Далее закупка материала, после которого пути назад нет. Массив ясеня, из которого изготовлены большинство деталей стола — довольно дорогой материал. Поэтому дело нужно довести до конца, чтобы не потратить деньги впустую.
Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей.
На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов.
Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия
Однако, на заготовках еще могут оставаться сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку.
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках
С помощью фрезера, вставленного в стол и специального шаблона изготавливались фигурные ножки для стола

Ну наконец-то! На подготовку материала ушло восемь часов. Каркас стола решено собирать на вставные шипы.
Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение! Но сейчас, благодаря электроинструменту задача упрощается.

Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями Зато удалось добиться хорошей точности Следующий важный элемент каркаса — непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит Следующий этап — выпиливание филенок. Филенки оклеены натуральным дубовым шпоном. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров Важный этап — шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени Тоже касается шпонированных филенок Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове «филенка» в голове сразу срабатывает триггер «не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности».
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.

Размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон — от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.

А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.

Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.

Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы

Важным этапом является сборка изделия «на сухую», то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.
Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.
На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол

Раньше, когда я жил один в маленькой съемной квартире, мой небольшой угловой письменный стол меня вполне устраивал. На нем вполне помещалось все, что мне было необходимо.

Но теперь я живу в просторной квартире, в которой много свободного места. Мне срочно понадобился большой письменный стол, и я решил не тратить денег и сделать его самостоятельно. У меня была старая дверь и несколько досок от ИКЕА. Из этих досок я и собрался сделать козлы для стола.

Шаг 1. Подбираем подходящие материалы

У меня давно уже завалялся старый деревянный поддон, но теперь он обрел свою вторую жизнь. А та самая деревянная дверь служит хорошей основой для всей моей конструкции.

Итак, вот все то, что вам понадобится для работы над своим письменным столом

  • 14 досок от поддонов для опор стола,
  • 1 полая панельная дверь, винты, болты и шайбы размерами в 6 мм, длиной в 75 миллиметров.
  • Разных размеров винты для гипсокартона.

Шаг 2. Изготавливаем опоры для стола

Самое простое и дешевое решение для бюджетного письменного стола — это установить стол на козлах. Именно эти детали и будут являться важными этапами моего проекта. Конечно, можно практически в любом магазине купить уже готовые ножки для стола, но в моем случае ножки получились не хуже магазинных, да и не потратил я на них ни копейки.

Вот что можно сделать.

Прежде всего, учтем высоту рабочей поверхности вашего стола. Как правило, высота письменного стола составляет приблизительно 70 – 80 сантиметров. Я решил делать стол высотой 75 сантиметров. Если вычесть толщину панели в 4 см, то получаем 71 сантиметр это и будет высота козел для стола. Длина верхней горизонтальной части козел равна 72 см, такая же ширина дверной панели. От краев панели я сделал отступ по 6 см.

Теперь нужно рассчитать угол наклона ножек опоры, который должен быть ровно такой же, как и высота — то есть 71 сантиметр. Для этого я установил брусок в 35 Х 18 миллиметров под верхней несущей планкой между двумя ножками козел таким образом, чтобы получился угол. Таким образом, внизу у меня получилось расстояние между ножками в 22 сантиметра.

Теперь нужно просверлить отверстия. В горизонтальной планке сверлим отверстие размером 9 мм, сверху приблизительно 3,5 см, а так же в плоскости ножек для 75-миллиметровых винтов. Обратите внимание, что, хотя наши винты размером 6 мм, отверстия нужно делать по 9 мм, так как ноги стоят под углом — необходимо пространство для вкручивания винтов.

Когда верхняя часть была собрана и зафиксированы все винты, я добавил по углам еще два винта для гипсокартона по 3,5 см, чтобы обеспечить дополнительную прочность, так как на этом этапе конструкция еще очень шаткая.

В нижней части козел, между ножками я закрепил брусок 19 см на высоте 3,3 сантиметров от пола. Это не только зафиксирует ножки, но и будет служить опорой для двух последних досок от поддонов (полки).

Как сделать простой фрезерный стол своими руками

Козлы готовы, все винты затянуты, теперь они представляют собой прочную конструкцию. После всего этого осталось сделать сущие пустяки.

Шаг 3. Панель двери как рабочий стол

Плоскость двери представляет собой отличную рабочую поверхность для стола. Размер моей двери составляет 180 на 70 сантиметров — то есть места достаточно много. Осталось добавить по краям отделочный кантик 5 х 0,6 см для того, чтобы что придать столику “лоск” и сделать его внешний вид более презентабельным.

Снизу рабочего стола я прикрепил обрезки деревяшек для того, чтобы козлы стояли всегда симметрично на своем месте.

И вот теперь наш стол готов уже на 90 процентов!

Шаг 4. Приступаем к завершающим работам.

И вот, наконец-то, наш письменный стол готов! Как вы видите, процесс его изготовления не занимает много сил и времени. Всего один день плодотворной работы и стол можно эксплуатировать!

И что немаловажно, несмотря на то, что проект бюджетный, выглядит он весьма достойно.

Кстати! А если вы хотите снабдить свой новенький письменный стол набойками, то я советую использовать вам двусторонний скотч и пробки от бутылок. Это гораздо проще и практичнее, чем покупать набойки в магазине.