Мастер-класс Изготовление оригинальной 4-х рожковой люстры.. Разметка и высверливание

Создаем кукольный домик своими руками

Это наш первый мастер-класс на Ярмарке Мастеров, поэтому не судите строго. Мы постарались по максимуму учесть все шаги создания деревянного домика, чтобы вам было интересно и полезно. Наша мастерская подготовила данный мастер-класс с целью рассказать и показать как возможно сделать уютный деревянный кукольный домик своими руками. Если вы просто любитель, пусть вас не пугает оборудование, которые мы использовали при создании данного изделия. При желании, возможно использовать более простые инструменты.

Для кого подойдет данная модель домика?

Деревянный домик подойдет для миниатюрных жильцов, примерный рост, которых 10-12 см (идеально подойдет для семейки Сильваниан).

Какие размеры домика?

Длина — 60,4 см, глубина — 20 см, высота в коньке домика — 60 см.

Более подробные размеры можно посмотреть на чертеже (см фото ниже).

Какие материалы и оборудование понадобятся?

Оригинальный СВЕТИЛЬНИК ИЗ ДЕРЕВА в японском стиле СВОИМИ РУКАМИ Деревянный светильник в стиле лофт

Материалы:

— лист, карандаш, линейка;

— 2 мебельных щита (сосна) длиной — 180 см, шириной — 20 см, толщина — 1,8 см;

— шлифованная березовая фанера, толщина 4 мм;

— наждачная бумага (зернистость — 100 и 120);

Красивая деревянная ЛЮСТРА ЛОФТ своими руками. 2 вида светильников лофт из дерева своими руками

— клей для дерева;

— сосновый брусок — 3 см x 3 см;

— круглая рейка — диаметр 1 см;

Оборудование:

— торцовочная пила (или циркулярная пила);

— ручной фрезер (если есть);

— прямая шлифмашинка (можно вместо нее использовать наждачную бумагу);

Процесс изготовления:

1. По размерам чертежа делаем разметку на заготовленном мебельном щите.

2. По линиям разметки нарезаем заготовки нужного размера на торцовочной пиле. Вы можете использовать циркулярную пилу, вместо торцовочной.

3. Для соединения крыши домика отрезаем щит под углом 45 градусов.

4. На заготовке рисуем контур для будущих дверок и окошек. Вы можете выбрать свою форму окошек и дверок.

5. Далее делаем два отверстия сверлом 10 мм для захода пилки электролобзика.

6. По нарисованному контуру, вырезаем электролобзиком дверки и окошки. Для лучшего качества обработки оставляем запас 3-5 мм под обработку фрезером.

7. Ручным фрезером по шаблону фрезеруется окончательный размер контура окошек и дверей.

8. Прямой шлифмашинкой или наждачной бумагой зашлифовываем полученные отверстия.

9. Шлифовальной машинкой обрабатываем заготовки с обеих сторон.

10. Собираем домик, используя клей по дереву и потайные гвозди.

11. К основанию домика с помощью клея и струбцин прикрепляем вход в домик.

12. Задняя стенка изготавливается из березовой фанеры толщиной 4 мм. Обводим на фанере контур домика и вырезаем электролобзиком. Рекомендуем вырезать с запасом 3-5 мм, для обработки краев ручным фрезером.

13. Далее шлифуем шлифовальной машинкой заднюю стенку домика для более гладкой поверхности.

14. С помощью клея и потайных гвоздей крепим заднюю стенку.

15. Ручным фрезером делаем окончательную обработку стенки домика.

16. Далее переходим к изготовлению балкона.

Для изготовления балкона понадобится брусок 3 см x 3 см и круглая рейка, диаметром 10 мм. Нарезаем заготовки.

17. Делаем отверстия 10 мм в заготовках из бруска для крепления в них реек и все отшлифовываем на наждачной бумаге (зернистость 120).

18. Крепим и собираем элементы балкона, используя клей и струбцины.

Струбцины можно снимать через 15-30 мин. (зависит от инструкции вашего клея), после того как установили.

19. Окончательно все шлифуем наждачной бумагой, обращая особое внимание на углы и сколы.

20. Из бруска размером 30 мм x 30 мм, под углом 45 градусов отрезаем на торцовочной пиле (или циркулярной пиле) трубу для домика.

21. Делаем в заготовке трубы отверстие 10 мм и отшлифовываем заготовку наждачной бумагой, и крепим к домику клеем.

22. Заключительные действия — это уборка домика от пыли.

Для безопасности мы рекомендуем обязательно использовать при изготовлении деревянных изделий защитные очки и защитную маску.

Мы не стали покрывать домик красками и лаком, тк будующая владелеца планирует самостоятельнос разрисовать красками и покрыть домик лаком.

А теперь смотрим результат, что у нас получилось.

Ремонт и усиление стула. Часть 2: ремонт проножки и другие подготовительные работы перед склеиванием

Продолжаю свой мастер-класс. Первая часть >>

Прежде, чем приступить к склеиванию стула, нам необходимо отремонтировать сломанную левую боковую проножку, а так же произвести несколько подготовительных этапов работ, в частности, изготовить несколько подкладок для струбцин, которые мы будем применять при склеивании.

Проножка обломилась в месте крепления к ножке стула, но грань разрушения прошла не строго по краю, а как бы продвинулась к центру проножки.

Проножка имеет конусообразную форму, сужаясь от середины к краям. При этом край, входящий в отверстие, высверленное в ножке стула, естественно, имеет круглую форму. Диаметр круга просто определить с помощью штангенциркуля.

У нас получилось 13 мм. С помощью торчовочной машины аккуратно, размещая сломанную проножку на рабочей поверхности машины строго под углами 90 градусов к оси проножки, отрезаем ее в месте разрушения.

Проножка сделана из ореха, поэтому подбираем небольшой кусок и с примененим большой струбцины, приклеиваем его к отрезанному концу.

После высыхания клея отрезаем часть наклейки. Эта часть будет идти у нас на конус.

Отрезаем ее и производим предварительную обработку шлифмашинкой, а затем и шлифшкуркой вручную.

В моем шаблоне для изготовления нагелей нужного размера в 13 мм не оказалось. Пришлось его сделать.

Этим же сверлом высверливаем сломанную часть проножки в ножке стула.

Вначале, установив ограничитель, делаем это сверлом меньшего диаметра — я взял 6 мм.

А затем сверлим и большим сверлом.

Изготавливаем нагель диаметром 13 мм — он будет являться заменой отломанного элемента. Примеряем его в наше высверленное отверстие. При этом для удобства при последующем склеивании, его конец лучше всего оставить квадратным (или прямоугольным), чтобы было лучшее сцепление этого конца с рабочей частью струбцины.

Сразу же делаем и длинный нагель диаметром 6 мм, который нам понадобится для надежного закрепления к основной части проножки иготовленного нового элемента.

Высверливаем сверлом диаметром 6 мм наш основной нагель на глубину, достаточную для того, чтобы пройти расстояние до края части нашей изготавливаемой проножки.

Оригинальная люстра из дерева своими руками

И производим первое склеивание недостающей части проножки.

После высыхания клея подгоняем нашу новую проножку до нужного размера по длине.

Как видно из следующего фото, высверливание сверлом 6 мм сделано правильно.

Теперь нам нужно досверлить нашу склейку сверлом 6 мм, чтобы отверстие вошло в основную часть проножки на 1,5-2 см и на клею загнать туда наш нагель диаметром 6 мм. Такое соединение сделает наш узел достаточно крепким. Думаю, что сейчас читателю понятно, почему мы заготовку заранее просверлили перед склеиванием. Сейчас досверливание не составляет никакой сложности, так как высверленное ранее 6-миллиметровое отверстие является направляющим.

Затем мы подгоняем шлифшкуркой вручную конусовидную часть нашей проножки, чтобы она нормально состыковалась с нашей 13-мм наклеенной и закрепленной на клею 6-мм нагелем частью.

Для того чтобы перейти к с следующему этапу — склеиванияю, нам необходимо изготовить специальные подкладки под рабочие части струбцин. Поясню почему.

Дело в том, что как видно из следующего фото, в спинке стула его стойки устроены так, что задняя поверхность стойки расположена под углом к боковым и задней царгам стула. Поэтому применить простые дощечки-подкладки не получится.

Прикладываем к стойке заготовку будущей подкладки и намечаем ее контуры.

Вырезаем одну грань ножовкой.

С помощью стамески делаем другую.

После первой примерки.

Уменьшаем толщину правой части (там, где очерчено карандашом).

Остается только подработать с помощью стамески будущую рабочую часть подкладки, чтобы она была параллельна линии задней царги (это направление показывает приложенная линейка).

Вторую подкладку делаем аналогично, просто по шаблону первой.

На этом можно вторую часть мастер-класса закончить.