Мастер-класс Изготовление застежки из Fimo

Изготовление застежки из Fimo

Сегодня мы хотим показать простой способ, как можно сделать застежку для бус или кулона из FIMO и шнура. Зная, что при температуре 110 градусов с кожаным шнуром (впрочем, как и с вощеным) ничего не происходит, мы запекаем прямо с ним элементы застежки.

Как вспомогательный материал нам понадобилась тонкая проволока.

Чтобы все хорошо рассмотреть, ставьте качество HD. Приятного просмотра!

Изготовление супатной застежки своими руками Как сделать потайную застежку Мастер класс по пошиву

Изготовление супатной застежки своими руками Как сделать потайную застежку Мастер класс по пошиву

Изготовление супатной застежки своими руками Как сделать потайную застежку Мастер класс по пошиву Сегодня мы с вами будем изучать изготовление простейшей супатной застёжки, однако вам надо помнить, что этот вариант не подходит для пальто. Когда в наше ателье приходили новички и я им показывала свой вариант изготовления супатной застёжки они от радости плакали, что есть такой легкий вариант в её изготовлении. Именно этот способ мы вам сегодня покажем, как исполнить потайную застёжку на летней блузке, летней рубашке, в платье на пуговицах и других моделях.
Так как вся женская одежда застегивается справа налево, то перед вами выкройка правой полочки с учетом прибавки для супатной застёжки.

выкройка полочки с дополнением для супатной застёжки

На этой выкройке вы видите линию центра переда это первая линия, вторая линия 1,5 см от линии центра переда — линия сгиба, от этой линии сгиба необходимо отложить дополнительно 3 раза по 3 см и последняя линия 0,5 см. Для того, чтобы работать с этой выкройкой, нам необходимо по линии сгиба проложить прокладочный шов. Это тот случай, когда прокладочный шов мы прокладываем не по линии центра переда а именно по линии сгиба. Также необходимо проложить прокладочный шов отступив две линии по 3 см, т. е. на расстоянии 6 см от линии сгиба. Край полочки где у нас были линии 0,5 см и 3 см (итого 4,5 см) на эту ширину мы вырезаем клеевой материал и будем дублировать этот край клеевым материалом

обработка края клеевым материалом

Край клеевой должен точно совпадать с нашим прокладочным швом. После этого необходимо край осноровить, только не делайте осноровку клеевых материалов на гладильной доске, чтобы потом не испортить изделие к которому могут прикрепиться эти обрезки. После этого необходимо отутюхить сгиб по прокладочному шву.

После того, как мы заутюжили две линии нам необходимо так сложить ткань, чтобы складочка от сгиба осталась внутри (3 см+3 см) и сама планка супатной застежки была 3 см. Проутюживаем

отутюживаем линии по прокладочным швам

На данном этапе необходимо всё тщательно отутюжить. Край изделия по низу мы будем оформлять таким образом, чтобы подгибка низа блузы и супатной застёжки были выполнены раздельно и только тогда мы приступим к заготовке супатной застёжки.

Для этого, мы не учитываем 0,5 см от края, а сутюженную ширину в три сантиметра раскладываем так по 1,5 см, чтобы отступив от края 1,5 см проложить строчку на 1,5 с одной стороны и на 1,5 см с другой стороны и чтобы в итоге наша строчка сошлась в одном месте, рекомендуем эту часть видео пересмотреть более внимательно, чтобы вам было понятно, как оформлять подгиб блузы и супатной застежки технологично и красиво. Кто имеет навыки в шитье вы можете шить как Наташа, на глаз, кто не уверен в себе, пожалуйста, все линии прочертите под линейку, чтобы ваши строчки сошлись вместе.

оформляем низ супатной застёжки и блузы порозень

Мастер-класс по изготовлению трости «Киви» из полимерной глины (пластики) в технике Миллефиори

Не старайтесь делать сильные закрепки, достаточно лёгкой закрепки. Теперь необходимо удалить все излишки ткани, делаем надрез на основной ткани полочки наискосок, затем срезам вдоль швов излишки ткани и поочередно выворачиваем уголки и расправляем иголкой после чего оттуживаем, помним, что на подгибку низа у нас 1,5 см (0,7+0,7 см) Тема у нас не подгибка, но так как супатная застёжка упирается в тему подгибка, то и этот технологический узел мы хотим вам показать.

подгибка блузы и супатная застежка

После этого мы возвращаемся к нашей супатной застёжке, вы помните, что у нас на выкройке были 0,5 см, сейчас мы будем промётывать линию сгиба супатной застёжки, а потом прострочим этот шов и эти 0,5 см сами собой спрячутся и укрепятся между складок супатной застежки, нам не надо делать лишние операции по сгибу и притачиванию этих 0,5 см сгиба. Если вы освоите технологию пошива супатной застежки, а также изготовление петли в рамку вы совершенно спокойно сможете обойтись и без петельного автомата. Теперь срезаем излишки, которые у нас образовались по линии горловины

срезаем излишки ткани по линии горловины

Изначально прострачиваем шов подгибки низа, а затем переходим на сгиб в раскрытом виде.

супатная застежка технологии изготовления

Прострочили и идём утюжить. Предварительно удаляем намёточные стежки. Сначала отутюживаем в раскрытом виде как мы и строчили, а затем в сложенном виде. Посмотрите как чисто выполнена работа. Петли пробивать на этом образце мы не будем, так как это образец, поэтому они нам не нужны. Край горловины для изделия вы будете оформлять и обрабатывать на своё усмотрение, может быть воротником, стоечкой или беечкой.

Сейчас мы вам покажем как необходимо разметить петли. Петли на таких планочках должны быть всегда только вертикальные, расположены они всегда по центру т. е. по 1,5 см от каждого края

петли для супатной жастёжки

На все эти операции, при знании технологии, нужны минуты, но не всегда эти знания можно получить даже приобретая профессию, поэтому каждый из нас находит свой вариант наиболее технологичного исполнения узла и делится своими находками и открытиями в коллективе, а потом мы делимся этими наработками с вами, так как чаще всего никто и нигде, а тем более бесплатно, такими знаниями не делится, так что цените наших мастеров за такую возможность научиться шить как профессионалы и без заморочек! Когда мы вам даём ценный материал, мы всегда ждём от вас отзывы и комментарии, не забывайте написать нам о своём мнении относительно наших видео уроков.

На этом мы прощаемся с вами, всего хорошего! Оставайтесь с нами! Подписывайтесь на наш канал!

Список Наших курсов:
Видео-курс: Крой по системе 10 мерок https://paukshte.ru/10_merok/

Видео-курс: Моделирование и пошив шифонового платья https://paukshte.ru/shifondress/

Бесплатный мини курс по созданию гардероба https://paukshte.ru/garderob_10/

Видео-курс: Конструирования и пошива мужских брюк https://paukshte.ru/trousers/

Видео-курс: Пошив качественного пальто https://paukshte.ru/coat/

Видео-курс: Конструирования и пошива женских брюк https://paukshte.ru/pants/

Видео-курс: Конструирования и пошива прямой юбки https://paukshte.ru/skirt/

Видео-курс: Технология пошива кружевной юбки на шелковой основе https://paukshte.ru/skirt/

Видео-курс: Крой для девочки до 30 размера https://paukshte.ru/detskiy/

Видео-курс: Конструирование и пошив рубашечного воротника https://paukshte.ru/collar/

�� ПАУКШТЕ.РУ Заходите на мой сайт https://paukshte.ru/

�� Добавляйтесь в друзья Вконтакте http://vk.com/modapractic

�� Добавляйтесь в мою группу одноклассники https://ok.ru/group/56761129697312

Всего хорошего, с вами были мы: Паукште Ирина Михайловна, Наташа и Ястребов Алексей!

Comments

I just could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed
the usual info an individual provide for your visitors?
Is gonna be again often to check up on new posts

Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы

Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику.

Фарфор же — материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки.

Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.

Этап 1. Подготовка модели

Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.

Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.

Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени, локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.

На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.

Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.

Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.

Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы, а в плечах, бедрах и туловище – одежда. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник — на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер.

Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.

У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.

Этап 2. Снятие формы

Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель по размеченной линии так, чтобы над его поверхностью осталась часть, с которой снимается первый кусок формы.

Обратной стороной карандаша делаем в подмодельнике выемки – это замки формы для соединения ее частей. По краям делаем бортики из дощечек или пластилина.

Готовим гипс: в воду добавляем примерно равный объем гипса, взбиваем стеком или ножом, как тесто на оладьи или блины. Ждем с минуту и заливаем в подмодельник, следя за тем, чтобы на поверхности модели не осталось пузырьков воздуха.

После застывания первая часть формы готова.

Снимаем подмодельник. Деталь формы смазываем вазелином или другой смазкой, чтобы предотвратить склеивание кусков формы. Делаем бортики и заливаем гипс.

Разнимаем куски формы, достаем модель, зачищаем края формы.
Форма готова, но ее нужно высушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней.

Этап 3. Литье фарфоровой детали

Сухую форму собираем и скрепляем тугой резинкой (из велосипедной камеры, например) или проволокой по вертикали и по горизонтали и ставим отверстием литника вверх.

Наступило время заливки в форму фарфора. Фарфор лучше брать тонированный, потому что в готовом виде покрасить его ровно очень трудно.

Фарфоровый шликер хорошо перемешиваем и заливаем в отверстие литника до краев формы. Льем медленно, чтобы не осталось воздушных полостей и пузырьков.

Ждем 1-5 минут в зависимости от диаметра литника и свойств шликера, пока фарфоровая деталь внутри формы не наберет необходимую толщину (обычно 2-3 мм). После этого оставшийся шликер из формы сливаем, иначе деталь не будет полой и может деформироваться при сушке и обжиге.

Через 1-3 часа снимаем резинки и аккуратно разнимаем форму.

Вот она, наша деталь! Осторожно, она еще мягкая, на ней могут оставить следы даже пальцы. Аккуратно вынимаем ее, срезаем литник и делаем отверстия согласно схеме. Важно сделать их до высыхания – потом это практически невозможно без повреждения фарфоровой детали!

Вот готовы все наши детали: тельце, ручки, ножки и голова куклы.

Теперь их надо высушить. На них остались “швы” от формы. Их необходимо зашлифовать до обжига, после него фарфор станет прочнее камня. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой или куском капронового чулка.

Обжиг фарфора происходит по сложной схеме набора и снижения температуры. Он может занять 10-12 и даже более часов, все зависит от вида фарфора и печи.

Но вот все детали обожжены. Раскрасим лицо куклы.

Можно использовать простую ПВА-темперу или специальные керамические краски, требующие высокотемпературного обжига. Но мне нравятся акриловые краски для керамики и фарфора – они обжигаются в обычной духовке, а блеск и текстура у них “интеллигентней”, чем у темперы.

Собираем куклу, продевая в отверстия резиновый шнур.

Одним отрезком шнура крепим к телу обе руки, связав его концы через отверстие для головы.

Другим отрезком крепим голову и ноги. Чтобы петля не проскальзывала в отверстии в шее куклы, проденем ее в металлическую шайбу соответствующего размера. Концы резинки свяжем через отверстие литника внизу тела куклы.

Вот, “фарфоровая” часть работы над куклой завершена.

Осталась самая интересная и творческая — одеть куклу, сделать прическу, подобрать аксессуары.

Приглашаю Вас зайти на мой сайт http://www.artdoll.ru/. На нем Вы увидите куклы, созданные в этой и других техниках.

Уважаемые дамы!
Заходите на наш форум «Куклы» и задавайте Галине Ишимикли интересующие Вас вопросы.

Обещанный мастер-класс по изготовлению филиграни (без краски)

Сперва немного о самом стиле.

«Слово филигрань происходит от латинских filum – нить и granum – зерно. Лаконичное и простое, оно указывает на составляющие элементы техники. Русское же название филиграни — скань — отражает технический прием, процесс. Скань – от древнерусского «скать» – «ссучивать», «свивать» нити.

Техника филиграни основывается на формировании декора посредством гладких, рубчатых или витых проволочек из металла (меди, серебра, золота). Используется как круглая в сечении, так и уплощенная проволока. Сочетание различных в сечении проволок, орнамент, созданный при помощи повторяющихся или чередующихся элементов, задает ритмический рисунок. Зернь служит для акцентирования, дополнительного средства обозначения «ритма».»

Орнаменты в русской и восточной традициях имеют общие византийские корни.
Но русская филигрань отличается многослойностью, плотностью, тонкостью и частым использованием филигранного декора без металлической основы (сквозная филигрань).
В восточном же ювелирном искусстве филигрань в основном служит декором на массивных металлических поверхностях. Она чаще однослойная, рисунок менее сложный и разреженный. Так же очень популярны крупные бусины с филигранью.

Индийская филигрань, как и индийское кино — это вообще отдельная песня)
Перегруженная узором, особо ценится золотая)))
—————————-
Наиболее эффектно смотрятся чернёные (патинированные) филигранные изделия, т.к. на тёмном фоне кружевной узор заметнее.

В переносном значении иногда филигранью называют просто какую-то очень тонкую или мелкую работу.
—————————-
Однако ж, в самом названии «филигрань» нет никакого обозначения, из какого материала, собственнно, эти нити и зёрна должны быть сделаны))))))
Поэтому никто не запретит нам делать это из пластика и с полным правом называть филигранью)))

Вообще никто не обязывает имитировать металл))), ажурность и сама по себе хороша,
но блеск всё же придаёт дополнительный эффект объёма, поэтому мастер-класс будет
по изготовлению «металлической» филиграни.

Изготовление штучки для этого мастер-класса обошлось мне в полтора часа
(фотографирование и питьё чая не в счёт))))

Для изготовления понадобится вот что:

Пластик двух цветов
Гель (не обязательно фимовский)
Режущий инструмент (скальпель, лезвие и т.п.)
Зубочистки
Иголка
Металлическая пудра

Сперва о пластике.
Я редко пользуюсь пластиком «прямо из пачки». Всегда смешиваю.
В ход идут и фимо, и скалпей, и цернит.
Пропорции зависят от того, какой консистенции пластик мне нужен.
Так же и цвета я предпочитаю намешивать сама.

Для филигранных работ пластик нужен достаточно мягкий,
но не настолько, как софт)

Что касается цвета:
всё зависит от того, какой металл вы хотите имитировать.
Металлическая пудра выбирается соответственно
(она бывает под серебро, золото или бронзу, продаётся
в художественных магазинах, в отделах для реставрации).

Вы можете использовать как пластик с эффектом металлика,
так и без.
Если возьмётесь за серебро, советую не брать «голый» цвет.
Подмешайте к серебристому металлику чуточку золотистого.
Серебро от этого никуда не денется, но оттенок будет более
естественным.

В данном мастер-классе рассматривается имитация бронзы.

*Золотая филигрань редко бывает патинированной, просто потому,
что золото не так легко оксидировать)), поэтому я её не очень люблю,
узоров много, а эффекта ноль))))))*
————————
Лучше, если вы для работы намешаете пластик,
который будет максимально приближен к цвету
металла. Это добавит большей натуралистичности.

Один цвет — для основы — тёмный, другой — для самого
узора — светлый.
В светлый при желании можно подмешать металлической пудры,
так он будет больше блестеть (на фото ниже цвет пластика для сравнения
до и после смешивания). Но это необязательно, так как в процессе
бОльшая часть пластика окажется всё-равно под слоем пудры.

Своей пластичности материал не потеряет,
даже если в него подмешать изрядное количество пудры.
Поэтому все остатки после работы смело можно перемешать
и еще раз пустить в дело.

К слову, о пластичности:

Вот такие тонкие верёвочки можно раскатывать из
пластика, и это не предел)))

Но не пугайтесь, такие вам не понадобятся).
Ибо у человеческого глаза тоже есть свои пределы, и изделие
должно быть видно без лупы)))

А вот такие и еще потолще придётся раскатать:

В чём, собственно, хитрость филиграни?
А в том, что чаще всего использется не груглая проволока,
а сплющенная.

Вот одна и та же верёвочка. Но сплющенный вариант
смотрится гораздо тоньше заготовки.
Именно за счёт такого профиля и достигается эффект
изящности. При этом сам набранный узор — если посмотреть сбоку —
будет иметь приличную высоту. А значит и прочность)
—————————
Подготавливаем верёвочки для узора:

Для этого нужно сперва просто раскатать их из пластика
(того, что светлый), а затем прокатать несколько раз
в металлической пудре.
Верёвочки поддаются тем же приёмам, что и колбасы)
Т.е. вы можете скатать потолще, а потом растянуть аккуратно за концы,
чтобы получить совсем тонкую верёвочку.
Перед тем, как дальше работать с верёвочкой, покатайте её
по гладкой чистой поверхности. Так вы добьётесь настоящего металлического
блеска.

Из этих заготовок нужно сделать такое:

Как правило, гладкий плоский профиль идёт для контуров
и ободков, а скрученная верёвочка (чаще тоже плоская) —
для внутренних узоров.
Но всё зависит от вашей задумки — можно вообще не использовать
витую верёвочку, а ограничиться лишь гладкой (разной толщины).

Вы можете использовать и другой способ,
для получения более чернёного варианта.
Для этого вам нужно взять тёмный пластик,
сделать из него какой-то элемент, а потом натереть
металлической пудрой те места, которые должны
блестеть.

Это можно сделать просто пальцем или мягкой кисточкой.
Лучше всего этот способ подходит для изготовления крупной витой
плоской верёвочки (которая используется в ободках).

Самое трудоёмкое в этом процессе — делать ровные заготовки.
Потому что любая кривизна сразу выдаёт материал.
Металлическая проволока после проката идеальна по всей своей
длине, нет мест, где она была бы тоньше или толще.
Пластик же капризен, реагирует на малейшее нажатие.
Поэтому, когда вы будете скручивать и плющить верёвочки,
держите элемент в руках так, чтобы он просто не выпал,
т.е. вообще не нажимая на пластик.
Учтите — ничего потом нельзя будет подровнять зашкуриванием)))

Лучше всего, если вы будете расплющивать верёвочки
стеклом
(подойдёт и прозрачная пластиковая линейка).
Прозрачность помогает контролировать толщину.
После обваливания в пудре верёвочки ни к чему не прилипают,
поэтому проблем никаких не возникнет))

Даже если результат расплющивания вас не радует,

знайте, что это поправимо.
Просто аккуратно вытягивайте те места, которые переплющились)
————————————-

После того, как заготовки для узоров будут готовы, можно
приниматься за основу.

Она делается из тёмного пластика.
Основа может быть и виде бусины, и выпуклой, и плоской.
В последних двух случаях важно, чтобы толщина была везде равномерной.

Толще 2-х мм делать не целесообразно,
потому что потом с ободками придётся туго)

Ободок, прилегающий непосредственно к основе,
должен быть выше её не менее, чем на миллиметр.
Лучше чуть больше. Потому что внутренний узор
не должен возвышаться над ободком (если это не многослойная
филигрань). А иногда узор располагается и чуть ниже ободка.

Сам ободок может быть одинарным, а может содержать несколько
витков из разных верёвочек.
В данном случае я использовала плоский профиль и плоскую верёвочку.

Но, прежде чем приделать ободок к основе (а это первое, что вы должны сделать),
необходимо основу слегка обжечь. Буквально 1-2 минуты.

Вообще я могла бы написать целую хвалебную оду поэтапному обжигу,
потому что именно он позволяет творить с материалом настоящие чудеса))

И главный секрет пластиковой филиграни, вернее, её аккуратного исполнения,
состоит именно в поэтапном обжиге.

Пока основа запекается, вы готовите «припой»)))

Для этого смешивается гель с мет. пудрой.

Эта смесь необходима для заливания швов.

Сами же детали крепятся к основе на обычный прозрачный гель.
Его нужно нанести тонким слоем на бортик основы, следя за тем,
чтобы ободок не перекосился, т.е. был перпендикулярным поверхности.

Далее снова следует краткий обжиг.
Затем вы можете пристроить к ободку дополнительные
верёвочки, если это нужно.
Они могут быть такими же по высоте или ниже,
гладкими или витыми.

Обратите внимание — швов не должно быть видно.

Далее следует опрерация по выкладыванию внутреннего
контура. Это что-то навроде рамок, в которых вы будете
потом создавать узор. Чаще всего контуры бывают гладкими.
Это создаёт красивый контраст с внутренней витой проволокой.

Хорошо бы иметь под рукой предварительный эскиз того, что вы
делаете))) С филигранью без этого сложно.
Можно даже заранее на бумаге выложить все узоры, а потом
уже переносить их на пластиковую основу (по крайней мере,
в ювелирной технике именно так и принято))).

Если вы не уверены в глазомере и боитесь промахнуться — можете
на основе карандашом нанести линии, по которым потом нужно
пройтись гелем (кончик зубочистки — замечательный инструмент
для нанесения)))).

Далее выкладывается контур.

Можно не основу мазать гелем, а саму деталь. Правда, это требует
большей осторожности.
Перенос мелких деталей на основу делается так:
кончик зубочистки макнуть в гель и прилепить к ней деталь)))
Просто пальцами уложить деталь иногда бывает трудновато))

После того, как контур выложен — снова краткий обжиг.
Повторюсь — 1-2 минуты, больше не нужно.

Далее начинается самая кропотливая работа — выкладывание узора.

При этом гель нужно наносить не только на основу под элементы,
но и там, где детали соприкасаются с контуром.
Если вы работаете без эскиза, то старайтесь делать симметричные
детали одновременно. Так же одновременно помещайте их и на основу.

Подгонка деталей внутри контура осуществляется с помощью всё той же
зубочистки, но сухой, без геля, а так же с помощью иглы, если вы хотите
продвинуть кончик элемента между другими элементами.

Когда кладёте деталь на основу, ни в коем случае НЕ придавливайте её пальцем!
——————————
Немного об узоре:
как вы поняли, он составляется из мелких по-разному гнутых верёвочек.

Элементы бывают такие:

Это классика.
Есть и еще масса других, более навороченных,
это уже для тех, кто войдёт во вкус)))
Они все еще и называются по-своему,
но этим я морочить вас не стану))))
—————————
Если вы захотите использовать какую-то вставку,
то она должна быть заранее обожжена.
Узор непосредственно вокруг вставки выполняется после того,
как вставка прикрепляется к основе.

Вставку нужно поместить в ободок (на гель).
Затем уже с помощью геля прикрепить к основе.
Помним про швы.
Далее снова короткий обжиг.

Если захочется сымитировать ювелирную накатку по ободку,
то сверху на ободок нужно положить тонкую круглую верёвочку (на гель),
как показано ниже на фото справа,

затем иглой сделать насечки.
Я использовала тёмный пластик, но можно сразу взять обвалянный в пудре.

Если вы делали это из тёмного, то нужно пройтись кисточкой с мет. пудрой по ободку.

Далее выкладываете оставшийся узор.

После чего нужно выполнить самую мелкую работу — сделать зернь))

Для этого вы берёте верёвочку (потолще и потоньше),
обвалянную в пудре, нарезаете лезвием заготовки разных
размеров, а затем скатываете в шарики.
Это не сложно, но долго)

Чтобы шарики хорошо блестели, пальцы следует немножко макнуть в пудру)

А дальше вы размещаете шарики на вашем изделии.
На гель, смешанный с пудрой.

Застежка из FIMO / Clasp from pollymer clay

Как правило, шарики помещаются на стыках или там, где кончики элементов
легли не очень эстетично)))) и вообще там, где глазу приятно))

После этого изделие идёт в финальный обжиг.
Минут на 20.

Все отверстия — если они есть в изделии, нужно планировать в эскизе
и окружать их элементами в виде колечка.
Просверлить можно и после обжига, а можно в самом начале, до
запекания основы.
———————————
Пластиковая «металлическая» филигрань лаком не покрывается.
Это сразу погубит весь металлический эффект.
А вот вставки, если нужно, очень даже можно и лачком))))
Для перфекционистов)))): несколько раз пройдитесь по готовой филиграни
кусочком тонкой замши. Это придаст дополнительный блеск.

если вам нужно много одинаковых элементов в виде колечка,
есть приём, заимствованный из ювелирной же практики)

Накручиваете верёвочку на что-то круглое, подходящее по диаметру, даёте пластику
«остыть», а затем разрезаете лезвием вдоль получившуюся пружинку.
И получаете кучу одинаковых заготовок для колечек:

—————————————- ————
И напоследок:
помимо сухой пудры можно использовать и смесь
с металлическим порошком на восковой основе.
В таком случае этой пастой натирается всё после
обжига, затем в печку на пару минут.
Но это меньше похоже на металл, чем с сухой пудрой.

Кстати, в металлической пудре можно обваливать какие угодно
детали) Акрил ни в какое сравнение по эффекту не идёт с пудрой.
Пудра даёт абсолютно ровную поверхность.

Если вы по обожженной основе тонко размажете гель, смешанный
с большим количеством пудры, то после запекания это будет
выглядеть как матовый металл.

Как сделать браслет Шамбала своими руками

Существует ряд украшений, а именно браслетов, которые можно носить как мужчинам, так и женщинам. Схема плетения браслета Шамбала проста, её сможет освоить даже новичок. В результате вы получите стильное украшение. Носить его могут и представительницы прекрасного пола, но для этого следуют подобрать соответствующие материалы. Данное изделие представляет собой сплетение особых квадратных узлов и крупных бусин.

История браслета Шамбала

Прежде чем узнать, как сплести браслет из бусин и шнурка, познакомимся с историей возникновения данного украшения.

Шамбала это, на данный момент, несуществующая страна в горах Тибета, которая описана во многих легендах и сказаниях не только народов Азии, но и коренных жителей Алтая.

Считается, что первые браслеты носили тибетские монахи, они в шнурок вплетали бусины, драгоценные камни, самоцветы. Такой амулет надежно защищал своего хозяина от сглаза, яда, дурных помыслов и врагов.

Из древнерусских летописей того времени достоверно известно, что браслеты такого плетения носили и жители Алтайского края, и близлежащих поселений.

Мастер-класс: Пуговки с филигранью из полимерной глины FIMO/polymer clay tutorial

В современную модную индустрию данный браслет ввели два брата: Мэдс и Микель Корнерап. С 1994 года такие украшения из драгоценных металлов и камней стали выпускаться под их торговой маркой. Братья в своих коллекциях объединили народное творчество скандинавов, азиатов, практики йоги и индейскую символику.

Но такой браслет из бусин можно сплести своими руками. Узнаем, как сделать это быстро и просто, а мастер-класс нам поможет!

Материалы и инструменты для плетения шамбалы

Чтобы сплести симпатичный браслет Шамбала своими руками, нужно знать алгоритм пошаговых действий и иметь необходимые для работы материалы.

Сначала нужно определиться с камнями для работы: драгоценные камни, натуральные либо искусственные самоцветы, просто стеклярус. Естественно, что если вы решили начинать такое плетение первый раз в жизни, то возьмите бюджетные бусинки.

Для изготовления браслета Шамбала нам понадобятся такие материалы:

  1. Вощеная веревка. Вместо нее можно взять крепкую тесьму, микро-корд, синтетический или кожаный шнурок.
  2. Цветные бусинки или камни.
  3. Нить для нанизывания бусин (понадобится в том случае, если вы взяли крупную тесьму).
  4. Застежку плетем сами.

Из инструментов вам пригодятся:

  • ножницы;
  • зажигалка;
  • линейка;
  • скотч;
  • иголка;
  • клей.

Схема плетения браслета Шамбала

Браслет Шамбала подразумевает особую схему плетения. Если вы когда-либо сплетали браслеты или пояса из паракорда, то с этим не возникнет трудностей, так как техники очень схожи.

Браслет Шамбала своими руками для начинающих может показаться непосильной задачей, но это не так. В первую очередь, необходимо научиться плести квадратный узел, его схему мы приведем ниже.

Изготовление украшения – это интересное увлечение для творческих натур. Многие знаменитости надевают такие украшения на званые вечера и торжественные мероприятия.

Схем изготовления данного аксессуара множество. Их можно классифицировать в зависимости от вида плетения:

  • классическое;
  • двойное;
  • тройное.
    В первом случае бусины расположены в один ряд, во втором – в два, а в третьем – в три.
    Таким образом можно сплести браслеты удивительной красоты под любой наряд.

Как сделать браслет Шамбалу своими руками?

Разберем на схеме создание одинарного браслета. В первую очередь вы должны научиться плести квадратный узел, а затем вплетать в него бусины различными методиками.

Изготовление супатной застежки своими руками Как сделать потайную застежку Мастер-класс по пошиву

Перед началом изготовления вашего шедевра определитесь с его видом, посмотрите варианты расцветок в Интернете. Выясните, с какой одеждой вы будете носить браслет. Если вы хотите представительное и драгоценное изделие, которое будет вашим амулетом, ответственно подойдите к выбору самоцветов и камней.

Плетение квадратного узла для браслета Шамбала

Узелки, из которых плетется браслет, изготавливаются из вощеной веревочки или кожаного шнурка.

  1. Возьмите 3 шнурка длиной примерно по 50 см каждый. Они не обязательно могут быть однотонные, можно взять разных цветов.
  2. Сложите шнурки вместе и завяжите их в некрепкий узелок (его потом мы развяжем) на расстоянии 5 см от края.
  3. Крайний левый шнур кладем сверху на центральный.
  4. Крайний правый кладем сверху левого, который находится на центральном. Его край протягиваем под нижним (центральным) и выводим конец в петельку, которая образовалась между левым и центральным шнуром.
  5. Затягиваем боковые нити.
  6. Следите, чтобы центральный узелок постоянно был прямым.
  7. Теперь начинаем плести второй узелок: действует принцип «наоборот». Та нить, которая была левой, у нас стала с правой стороны, и наоборот.
  8. Левую нить кладете под центральную.
  9. Правую кладете под левую, а конец выводите над центральной.
  10. Натягиваете шнуры – узелок номер два готов!

Количество узлов может быть разным, в зависимости от ваших предпочтений. Плетите их до того момента, как начнете нанизывать бусины.

Плетение браслета Шамбала

Пройдем мастер-класс плетения браслета. Классическая схема подразумевает один ряд бусин. Для этого:

  1. Сплетите 4-5 узелков.
  2. В 6 узелке на центральную нить нужно нанизать бусину или камень, а узел завершить, как и предыдущие.
  3. Далее во все узелки вплетайте свои декоративные элементы – бусинки, камушки.
  4. Завершите украшение узелками. Их количество должно быть таким же, как вначале.
  5. Теперь делаем замок. Для этого переверните браслетик, левую и правую нить завяжите обычным узлом. Хорошо затяните и обработайте сплетение клеем. Подождите, чтобы он хорошо подсох.
  6. Отрежьте хвостики. А чтобы они не пушились, прижгите их зажигалкой. Процедуру повторите на втором краю браслета.